Замена сайлентблоков подрамника киа спортейдж 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Здравствуйте форумчане!
Вот и я поменял самостоятельно все 4 сайленблока переднего подрамника, пробег 85000, но хана им была уже на 70000.

- постоянное подруливание при движении по прямой;
- резиновый скрип при проезде больших неровностей;
- увод авто при разгоне и торможении;
- вибрация рулевого колеса на скорости до 60 км/ч.
Огромное спасибо хочу выразить Ded Minka, пост № 226, что собственно меня и
воодушевило сделать все самому. В принципе мой отчет и будет копией отчета
Ded Minkaтолько с картинками. Ток прошу не считать это плагиатом, все права
автора сохранены))) Кроме этого очень хочется показать легкий и дешевый способ извлечения неисправных сайлентов.
Сразу оговорюсь, что для 100% диагностики неисправности этих сайлентов, все же
необходимо открутить их и пошевелить за внутреннюю часть (обойму), так как с виду
исправный сайлент, на самом деле может оказаться неисправным. Вот и мне без
откручивания приговорили 3 шт., а в реалии оказалось, что хана всем 4-м. Благо сразу
купил их все. И наоборот, что бы лишних не покупать.

- накидной ключ для этой гайки (у меня получилось на 22) – 1 шт.;
- рожковый ключ для затяжки болта (у меня получился на 12) – 1 шт.;
- шайба 100х20х5 и 60х14х5 (изготовил у токаря на халяву) – по 1 шт.;
- дрель и металлический ершик диаметром 55 мм – 1 шт.;
- розетка 220 В или другая для дрели.
- компрессор (электронасос) для продувки места посадки сайлента;
- смазка ШРУС – 1 тюбик;
- для запрессовки именно переднего правого сайлента рожковый ключ на 10;
- домкрат 1 шт.
1.4. Материалы:
- сайлентблок переднего подрамника (сайлентблок подрамника моторного отсека, резиновые подушки опор переднего подрамника). В общем как бы их не называли, все 4 одинаковые и номерочек у них такой 62486-2Е000. Я брал по 480 руб/шт. Как я понял аналогов нет, так же и полиуретана я не нашел, а жаль, может быть удалось бы избавиться от детской болячки…

- перчатки, кусок тряпки, защитные очки и желательно какую-нибудь кепку, так как очень много чего на голову осыпается.
1.5. Трудозатраты:
1 человек на 1 сайлент – 30-60 минут.
И НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С МОЛОТКОМ КУВАЛДОЙ И ЗУБИЛОМ. БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ ГЛАЗА И ЛОБ, А ТАКЖЕ НЕ ОБОЖГИТЕСЬ О ВЫХЛОПНУЮ ТРУБУ, ЕСЛИ РЕМОНТ ПРОИЗВОДИТЕ НА ТОЛЬКО ЧТО ВЫКЛЮЧЕННОМ АВТО.

2. Процесс замены:
2.1. Проверка состояния сайлентов.
- Как правило, в первую очередь выходят из строя задние сайленты подрамника, поэтому и начинаем с них.
- Загоняем авто на яму, снимаем декоративную защиту, очищаем крепления кронштейнов, и брызгаем WDшкой на гайки крепления. Далее откручиваем кронштейны (два болта и одна гайка) обоих задних сайлентов. После снятия кронштейнов откручиваем сам сайлент (правый или левый, на ваш выбор).

- Проверяем сайлент (если он конечно сам еще не вывалился), для этого в его внутреннюю обойму вставляем подходящий по размеру вороток или отвертку и шатаем его из стороны в сторону. Неисправность сайлента вы сразу определите (видно отслоение резины от обойм, появляется ржавый хруст и эта же ржавчина начинает высыпаться из него). Если он неисправен, то той же отверткой извлекаем его из внешней обоймы.

2.2. Извлечение внешней обоимы сайлента из подрамника.
- перед извлечением старой обоймы отмечаем отверткой положение сайлента (если конечно уверены, что до этого он стоял правильно). Хотя я думаю, что это не обязательно, но я все же сделал, так как сайленты не менялись с завода.

- Теперь берем зубило и молоток, отгибаем край обоймы сайлента от посадочного места в подрамнике и брызгаем туда WDшку

- Дальше берем штырек и забиваем его между обоймой сайлента и подрамником. Тут уже используем кувалду. Но если с ходу не получается забить то не жалем WDшку и по очереди применяем и молоток и кувалду. После того, как штырь забит наносим по нему удар от края к центру и вот что получаем.

- Затем на это же место забиваем зубило, также в конце наносим по нему удар от края к центру. После того как зубило вылетело, на это место вставляем большую отвертку и надавливая на обойму от края к центру извлекаем её из посадочного мест, которое заливаем WDшкой.

2.3. Установка нового сайлента в подрамник.
- Для начала подготавливаем посадочное место в подрамнике. Эта процедура обязательна, иначе имеется очень высокая вероятность не посадить новый сайлент до конца. Для этого отпускаем второй задний сайлент, но болт не извлекаем (оставляем его слегка закрученным). Домкратим авто, что бы подрамник слегка опустился, а крепеж сайлента (который на кузове) поднялся на верхний уровень с подрамником. Вытираем тряпочкой WDшку. Берем дрель с металлической насадкой и очищаем посадочное место. Если дрель все не удаляет, то выковыриваем отложения отверткой и опять дрель. После дрели на верхней резинке, которая над подрамником, скапливается металлическая пыль, поэтому продуваем все компрессором или насосом. Затем смазываем посадочное место в подрамнике тонким слоем консистентной смазки. (у меня под рукой оказалось ШРУС, вот им и смазал). Опускаем домкрат - посадочное место готово.

- далее закручиваем заготовленную шпильку (или подготавливаем подходящий болт с гайкой), берем новый сайлент, шайбы, гайку и аккуратно усаживаем его на свое место (здесь два варианта посадки: со шпилькой или с болтом). Прежде чем затягивать совмещаем посадку сайлента с рисками, которые мы сделали перед извлечением обоймы старого. Также между подрамником и кузовом подкладываем кусок дерева, иначе сайлент может не дойти до конца, особенно передние. Я использовал деревянную часть отвертки. Аккуратно затягивае гайку и наслаждаемся как сайлент легко и непринужденно усаживается на свое место. Затем извлекаем шпильку и затягиваем штатный болт, но не до конца, если будем менять второй задний сайлент. Особо аккуратно меняем передний правый сайлент, так как там проходит трубка. Я ее открутил и опустил, при затягивании, ниже отвертки. При затяжке постоянно проверяем, что бы эту трубку не пережало.

После замены неисправных сайлентов собираем все в обратной последовательности.
3. Вывод
Таким образом я заменил все 4 сайлента.

- С первым провозился около 30 минут, все изучал методу. Личный рекорд по извлечению старой обоймы - 3 минуты. В общем, я думаю, у каждого может быть по разному, кто-то и за пару минут выбьет, а кто-то и полчаса провозится и дело не в прокладке))) а именно в самих сайлентах. И не факт, что если один вы извлекли за пару минут, то и второй пойдет также.
Но думаю эта метода все же очень хороша, сами смотрите на последнюю фотку, все четыре как под копирку, без снятия подрамника и помощников.
- Результат: Исчезли подруливание при движении по прямой, резиновый скрип при проезде больших неровностей, а также увод авто при разгоне и торможении. Практически ушли вибрации рулевого колеса до 60 км/, но до конца еще не убрал, хотя на то есть другие причины. Да и вообще очень приятно стало рулить авто.
Всем спасибо за внимание, надеюсь данный отчет поможет тем, кто самостоятельно хочет поменять сайленты переднего подрамника или кто в разъдумьях. На самом деле это не так уж сложно как кажется.
Удачи на дорогах.

Текущее время: 06 апр 2022, 17:21

‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Sportage‹Sportage KM‹[Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая

Замена сайлентблока подрамника Kia Sportage 2 (KM)

Выяснилось, что левый задний сайлентблок крепления подрамника начал расслаиваться (поз.8 на схеме).
Кто-нибудь производил замену этого сайлентблока?

Последний раз редактировалось KRIONIKA 04 сен 2020, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: поправил название темы

Может книга по ремонту есть у кого-нить?
Интересует, каким образом извлекается этот сайлентблок из подрамника.

сайленты не запресованы. болт открутишь — они так вывалятся.
сайлет состоит из 2х частей. если большую, которая снизу вставляется менять, то просто. Если ту что сверху стоит, то подрамник нужно приопускать на 5 см гдет, что бы он с втулок слез. Нужно будет открутить его от подушек скорей всего. от передней и от задней. Ну или с движком попробовать его приопустить, открутив правую подушку. когда отпускать его станешь, следи за карданом рулевым. Хода шлицов должно хватить что бы его на 5 см опустить. Если нет, лучше под рулем отцепить кардан, чтобы он не разъединился (он состоит из 2х половинок, шлицы одна в одну вставлены, линия разъемв в районе пола под кожухом)
Я только сейчас подрамник на место поставил, но я его совсем снимал.

я как то не очень понял предыдущий совет. у меня было все не так. у меня резинка оторвалась от внешней втулки и подрамник упал на кронштейн. я отвинтил кронштейн крепление и ничего больше не отвинчивал. внутренняя втулка вынулась вместе с резинкой. а вот с наружной обоймой пришлось помучаться. я ее разрубил зубильцем и вынул. а вот, что бы запрессовать новый блок, пришлось выточить простенькую струбцину с шайбами и шпилькой запрессовать. все просто, не считая приспособки. но она, действительно простейшая.

Сайлентблоки подрамника - возможные варианты замены ⇐ Grandis. Ходовая, рулевая, тормоза

Модератор: еще один max

MITSUBISHI Grandis, 2004, 2.4 Привет всем. Купил Grandis (давно хотел),поехал в сервис, сказали надо с сзади менять сайлентблоки подрамника. Я поискал, отдельно не нашел. Кто-нибудь менял?

На украинском лансер клубе была такая же проблема.
Отлили из полиуретана сайлентблок!
При желании наверно можно подобрать какую-нибудь Масуму!

Мне тоже говорили, когда приехал и мастер разобрал, оказалось всё ок! Есть в наличии сайленты подрамника. mr333422

Коллеги, нужна помощь в виде консультации.
Постукивает передок. Постукивал он немного с самой покупки, но сейчас чуть сильнее. Путем замены ряда частей (аммортизаторы, сайлентблоки рычагов, подушки двигателя, еще чего-то меняли) и тщательной диагностикой выявлено, что разболтались сайлентблоки поперечины передней оси. Вот такая штука здоровенная есть у нас:

Код ее соответственно MR 594300. Картинка с какого-то сайта, балка не моя
Она пробивается по каталогам только целиком, отдельно идут болты и стопорные кольца, сайлентблоки не съемные (красной стрелочкой указан, их там 4):

В Рольфе вообще смешно, за 60 тыр Есть подешевле, в районе 25. Б/у можно найти и за 18, но б/у у меня есть. Прям в машине уже
Механик говорит, что страшного ничего, если стук не напрягает, то вполне можно ездить дальше. Но мы все знаем физику, и понятно, что на крутых поворотах плотная связь кузова с подвеской напрямую влияет на управляемость, и как следствие на безопасность. Ну и обычно если что-то начинает стучать, то начинает потом разбалтываться в геометрической прогресии.
Посему вопросы, если у кого была похожая проблема (в порядке нарастания реального на них ответа):
1. Реально заменить только сайлентблоки?
2. Если реально, что туда подойдет?
3. Зная любовь инженеров Митсу к типовым решениям вдруг кто знает уже прямо код этих сайлентблоков?
Прекрасно понимаю, что вопросы близки к риторическим, но тем не менее. Года два назад меняли крепление поперечного рычага (заднего или переднего - уже не помню), там 4 точки крепления. 2 точки детализируются отдельно, а другие две только якобы с рычагом. Механик посмотрел внимательно, сказал что они все одинаковы. Купил 4, и он их благополучно поменял, вынимаются аналогично. Это я к тому, что не все, что в каталогах показано неразъемной деталью, реально не разбирается. Ну а в России вообще разбирается все.
Принимаются к обдумыванию все мнения, советы, ссылки. Кроме одного совета - разобрать и попробовать подобрать. Разобрать - это вывесить двигатель и почти полностью разобрать подвеску.

Текущее время: 06 апр 2022, 17:21

‹Знакомство и общение реальных владельцев‹Sportage‹Sportage KM‹[Sportage KM] Рулевое управление, трансмиссия, ходовая

Замена сайлентблока подрамника Kia Sportage 2 (KM)

Читайте также: