Замена сайлентблоков подрамника фольксваген гольф 4
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.
- два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) "Болт с шестигранной головкой";
- две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
- фиксатор резьбы.
Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.
Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.
Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.
- VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) - 4 штуки;
- VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) - 2 штуки.
Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:
- посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
- передняя подвеска стала более упругой;
- сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
- вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).
ex 2013 Skoda Octavia A5 ambition 1.6 MPI (BSE) 102 л.с. АКПП-6 09G
2017 Skoda Yeti 5L style outdoor 1.8 TSI (CDAB) 152 л.с. DSG-6 0D9 4x4
2005 Skoda Fabia 6Y 1.2 HTP (BME) 64 л.с. Rally Green
Alfa Romeo & Mercedes-Benz
Поднимаем машину, снимаем колесо, откручиваем 3 болта крепления шаровой к рычагу(головка на 13),снимаем сверху пластину(куда были вкручены болты).
Откручиваем 2 болта крепления рычага (головка скорее всего на 18).Передние болты откручиваются легко. Задние с правой стороны нормально открутил головкой на 19(на 17 не налазит(ни русская ни китайская), на 19 болтается, на 18 небыло). ВНИМАНИЕ задние болты вкручены в гайки, так что нужно придерживать с обратной стороны(гайки). С левой сорвал грани болта пришлось болгаркой стачивать грани под головку на 17.
Загоняем немного (какой-нибудь деревяшкой) рычаг как бы в глубь, короче в сторону противоположного рычага(для того чтобы легче было вытянуть из рычага пластину с шаровой). Далее шаманскими движениями пластины шаровой, и всех прилегающих деталей (может помочь мощная отвертка), вынимаем пластину шаровой из рычага (для меня это была самая сложная часть работы). Стараемся чтобы рычаг был поглубже, а поворотный кулак толкаем наоборот подальше от рычага.
Достаем рычаг, у меня с одной стороны туго сидел пришлось использовать туже мощную отвертку.
Аккуратно зубилом загибаем алюминиевую кромку сайлентблока и выбиваем его из рычага.
Промазываем отверстие в рычаге и сайлентблок какой-нибудь смазкой (я использовал графитку). Берем какую-нибудь подходящую по размерам оправку, сайлентблок располагаем как на картинке т.е. большим выступом внаружу(чтоб смотрел на улицу), зажимаем все вместе НЕСИЛЬНО в тиски, смотрим чтоб не было перекосов. Зажимаем не спеша до упора, проверяя чтоб не было перекососов (если перекосит думаю разберетесь что делать).
Установка все в обратном порядке.
рекомендуется почитать еще про замену на Golf2:
belazzzzz
Admin
Создатель сайта
Vadmyst
Просто заглянул
belazzzzz
Участник
При переключении передач не пропал, существенно меньше стал толчок при торможении, т.е. когда колеса уже остановились, а машина отталкивается назад.
Мастер советчик
после данной процедуры тебе надо делать сход-развал. можно было(и наверное проще) снять ступицу с шаровой и вытолкнуть полуось(сход-развал делать не надо)
Профессиональный советчик
Как по мне, отчет полезен только картинками. Автор явно не знаком с ВАГовским руководсвами по данной процедуре. На самом деле не следует отдавать болты крепления шаровой опоры к рычагу. Нужно вынуть палец шаровой из поворотного кулака. Полуось выпресовывать из ступицы не надо. Достаточно лишь открутить гайку шаровой до упора в ШРУС натянуть ее (воможно подложив стальную подкладку со стороны шруса) и ударить молотком по корпусу шаровой. Палец выскочит из кулака, но гайку по хорошему надо заменить. Кроме того гайку следует погонять по резьбе пальца шаровой до выталкивания пальца из кулака. В противном случае снять ее будет трудно.
Штатная гайка пальца шаровой под ключ 18. Крутить ее можно только крепким рожковым ключем, накидной одеть не удастся.
Схождение после такой процедуры будет в норме. Болты крепления рычага на самом деле под ключ 18, стоимость такой головки - пыль, по сравнению с мучениями при ее отсутствии.
На некоторых авто с моторами (1.4 - 1.6/ 16v) для откручивния переднего болта правого рычага нужно отдавать правую подушку двигателя (головка на 18) от кузова и приподнимать двигатель поддомкратив авто и опустив мотор на деревянную подставку.
Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски 8).
Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.
При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.
Ну вот. Решил сменить.
Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение - менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.
В общем, решил делать сам.
Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:
1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);
4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40, внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.
Меняем:
поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;
освобождаем из зажимов трос ручника
отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;
вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;
откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;
поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;
снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б
плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;
Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;
Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке
Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б
подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;
убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.
Важные замечания:
Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.
После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись "бомбовые удары"?! Теперь просто пульман какой-то.
Автор: Dinamitry
Admin
Завсегдатай
Разрешите вопрос.
таже проблема - надо менять сб, на днях заезжал в магазин что бы купить новые, мне вынесли 2 комплекта, на вид различия такие: 1)меньше в диаметре (наружный) больше заполнены резиной! (судя по фотографиям такие как у вас стояли! такие же стоят и у меня); 2) больший наружный диаметр, судя по фото, такие как поставили вы новые.
после того как пробили по этке мне дали вариант 1, еще добавили: "обычно эти сб идут на усиленую подвеску".
Вобщем вопрос такой: то ли я взял? и как можно поставить вар 2 вместо вар 1?
За ранее прошу прощения за техническую неграмотность!
слушатель
Участник
Главное- большое спасибо за подробное описание и фотографии.
Однако, позвольте несколько дополнений:
1. На Golf 4, 1998г., VIN -1999г., 1,6 AKL, АКПП - посадочный размер под заднии салентблоки оказался 69 мм (определилось после выпрессовки). 1J0501541C и "заменители" - 72 мм. Пластиковые гильзы очень хорошо сжимаются вместе с резиной и входят очень легко. Много лучше, чем просто резиновые (к примеру-ВАЗ)- резину иногда выдавливает в бок. Пластиковые оба вошли на раз. Даже не нужно точно выставлять - сами выровнялись. Для запрессовки любой длин-н-н-н-ный болт или пруток с нарезанной резьбой. Лучше, если резьба мелкая. Естественно гайки и шайбы. Шайбы лучше толщиной 3мм - min. Можно взять металлическую пластину и просверлить отверстие под болт (пруток). Естественно необходимы подходящего размера подшипники. Идея была замечательной. У меня, как раз случайно валялись. Имея ключ с трещеткой - один салентблок без напряга запрессовать можно минут за 15. А вот вытаскивал я старые каждый по часу. Главное резину вынуть. Дальше эл.лобзик и пропил. Все уже описано ранее.
3. Если уж разбирать, то не забудьте проверить втулки задних стоек.
Yurkesch
Просто любитель VW
Вчера выполнял такую же работу. Жалко, что поздно нашёл эту тему в форуме, многое для меня было бы проще, а так, думая, что в литературе всё описано достаточно подробно, посчитал лишним почитать топики в форуме, как оказалось, зря. Поскольку подобную работу выполнял не впервые (до этого менял сайлент-блоки на Джетте и Венте, каждый раз с демонтажом задней балки и ни разу не пожалел об этом, несмотря на значительное увеличение объёма работ с лихвой компенсируется свободным доступом и удобству работ с кувалдой и "болгаркой"), и в этот раз решил делать так же. Первая проблема была с выпрессовкой так называемых гидравлических опор (в некоторых руководствах вообще сказано, что их снять невозможно, замена вместе с балкой ). В отличие от случая, описанного здесь у меня была убита только одна опора, вторая была даже с маслом, поэтому пришлось изрядно поработать молотком, зубилом и "болгаркой" чтобы извлечь резинометаллическую начинку опор и только потом, распилив ножовкой внутреннюю гильзу, выбить её с помощью зубила и молотка. Запрессовать новые сайлентблоки в пластиковом корпусе при помощи приспособы из набора нужных шайб, оправок и длинного болта уже не составило большого труда, хотя силу к инструменту пришлось приложить. Неясный момент, собственно ради которого и и пишу в эту тему - это ориентация нового с/блока в балке. В мануалах дан не очень понятный рисунок:
Из него несовсем ясно вниз или вверх должен смотреть выступ на с/блоке. У автора темы сказано, что выступ должен быть направлен вниз, я установил вверх. Вопрос: будет ли разница в поведении машины при разной установке с/блоков? Профильные вырезы в резиновой части детали вроде бы одинаковы и симметричны (не считая небольшого скоса на резине на одной из сторон).
Привет всем !
Вот решил сам перебрать переднюю подвеску
детали куплены.
Но стал вопрос по выпресовке/запресовке сайлент блоков
реально ли сделать это в домашних условиях? (без пресса)
есть ли ньюансы установки сайлентблоков?
Передний сайлентблок меня не сильно смущает, устанавливается как на гольфе 2-м
а вот задний, он в обойме алюминиевой
Прошуоткликнутся кто это дедал
Заранее благодарен.
Поиск не сильно дал результатов
ten70
Оракул
Поиском надо пользоваться
Каждый день сюда заглядываю!
сачала резину ножом вырезать, а потом обойму ножовочным плотном прорезать, затем обойма отвёрткой выковыривается легко!
"Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить." /Ф.М.Достоевский/
Индюк
Автолюбитель
Если большие сайленты оригинальные (не от Ауди ТТ), то необходимо соблюдать метки при запрессовке этих новых сайлентов в рычаг.
G2 1992: 1,6 PN, 2EE, кпп 4S-020, 5 дверей, белый (2003-2009).
--------------------
Относитесь друг к другу с любовью.
Тусуйтесь, чуваки!
ten70
Оракул
Я здесь живу
Ну а в чём там особая разница-то? На венто менял раза три, на Фольксваген Гольф 4 тоже пару раз менял разница - только в номере сайлент блока. Предложенный отчёт просмотрел - на первый взгляд во 2-м гольфе особых отличий не увидел .
lingus
Go!фли - животные прожорливые :)
Тоже сильно разницы не заметил ни на Фольксваген Гольф 2, ни на Фольксваген Гольф 3, ни на Фольксваген Гольф 4 по замене сайлентблоков.
Постоянный участник
По отчету все немного сложно показано. Вертикальные сайленты на венте я выбивал зубилом и молотком на асфальте во дворе дома. Забивал на поребрике через колобашку от поддона и старый сайлент блок ( Обойма к обойме, дабы не стучать по вставке и не портить резину) полгода после замены - полет нормальный. На одну сторону максимум 1-1.5 часа при замене шаровых, рулевых наконечников, вертикальных сайлентов и кронштейнов реактивной тяги + с одной стороны пылник рулевой рейки. Горизонтальные сайленты не менял, по причине их практически вечной работоспособности. Если делать самому экономия офигенная. Как говорят - глаза боятся - руки делают. B)
на этих автомобилях с завода могло стоять два вида сайлентблоков: с металлической (1J0501541D) или с пластиковой обоймой (1J0501541C). В первом случае для замены балку придётся с машины снять полностью, во втором можно произвести замену прямо на месте.
Понять, что стоит на вашей машине, достаточно легко: сайлентблок с металлической обоймой цельнолитой
в то время как сайлентблок с пластиковой обоймой имеет прорези
-опустить балку вниз, что бы вывести сайлентблоки из кронштейнов, нам мешают тормозные магистрали. Но не обязательно их разгерметизировать. Можно сделать разборный вариант, как у Golf III. Для этого вынимаем два фиксатора
-оттягиваем шланг вместе с трубкой в сторону мотора
-делаем в скобе пропил
-теперь можно вывести трубку из скобы
-вытащить трубки из фиксаторов на балке, для бОльшей свободы
-высвобождаем троса стояночного тормоза из фиксаторов
-теперь можно откручивать и вытаскивать передние болты крепления балки
-под центр балки ставим упор,
-выковыриваем края из кронштейнов, и приопускаем балку.
-теперь можно браться за сам сайлентблок. Удалить его достаточно легко, используя зубило небольших размеров. Вбивать его нужно между балкой и обоймой
-несколько заходов по окружности
-и дальше сайлентблок легко покидает своё гнездо
-перед запрессовкой нового обязательно нужно зачистить поверхности
-я делаю это с помощью насадки на дрель
-новый сайлентблок запрессовывается в строго определённом положении. Резиновая отливка должна смотреть ровно на стык посадочной обоймы и самой балки
-время самодельных приспособ прошло, нынче можно купить инструмент для любой операции. Набор для запрессовки задних сайлентблоков стоит вполне вменяемых денег
-прикладываем сайлентблок к балке, согласно меткам, собираем оправки, и — вперёд!
-буртик должен упереться в саму балку
-повторяем те же процедуры со второй стороны, собираем в обратной последовательности, но учитываем один важный нюанс: затягивать болты крепления балки можно только тогда, когда балка находится в нагруженном состоянии. То есть в том же положении, что и при стоящей на колёсах машине
-для воссоздания этого положения ELSA рекомендует пользоваться рулеткой, вычисляя расстояние между центром ступицы и аркой. Я же ставлю под заднюю крайнюю точку балки упор, и опускаю кузов до тех пор, пока нагрузка с лапы подъёмника не перейдёт на пружину. В таком положении и затягиваю.
Нарушение этого пункта существенно сокращает срок службы сайлентблоков. А так же их ресурс напрямую зависит и от работоспособности амортизаторов
Крепление балки к кронштейну:
Шестигранная самостопорящаяся гайка, 80 Нм
— заменять после каждого снятия
— при затягивании гайки балка должна находиться в горизонтальном положении (соответствующем снаряжённой массе а/м)
— Винт с шестигранной головкой
q заменять после каждого снятия
Болты крепления кронштейнов к кузову (если пришлось откручивать):
Винт с шестигранной головкой, 75 Нм
— заменять после каждого снятия
при повреждении резьбы приваренных закладных гаек допускается установка футорок (Heli-Coil).
Запись опубликована в рубрике инструкции по ремонту с метками Golf 4, сайлентблоки задней балки. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
Читайте также: