Замена сайлентблоков передних рычагов додж
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Не знаю в какой теме стоило написать, но думаю здесь будет в самый раз.
И так, машина DODGE GRAND CARAVAN 3.3 2005 года. Пробег на текущий момент 85000.
Чуть раньше была произведена замена рулевых наконечников. Ничего сложного не составляют, так что описывать не буду. Менял из-за того что на скорости появлялась вибрация, а на поддомкраченом правом колесе чувствовался люфт в горизонтальной плоскости. Диагностика выявила, что это наконечник. Менять решено было оба наконечника и за одно стойки стабилизатора на крайслеровские.
Но после них подумал и решил, что возможно не плохо было бы перебрать и рычаги. Стали беспокоить какие-то бухания в подвеске нга брусчатке и на стыках асфальта.
Взял два передних сайлент-блока рычагов, две резиновые задние втулки рычагов и шаровые опоры рычагов. Все по две штуки
P1010059.jpg ( 124,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3497
P1010048.jpg ( 112,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3223
P1010028.jpg ( 128,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3343
Когда взялся за работу не представлял какой сложности предстоит работа. И надо признаться местами руки опускались. Ну. да. по порядку.
Сразу могу сказать, что в гараже у меня арсенал инструментов большой и из закрамов доставалось все, что могло помочь в решении определенных проблем.
Как снять пластину подрамника описывать не буду, т.к она снимается элементарно и никаких трудностей не вызывает.
Первое с чем я столкнулся - это как вытащить шаровую из кулака (отсоединить рычаг от поворотного кулака). Отвернуть гайку шарового пальца оказалось не так просто. Стронулись с места все гайки замечательно, но с шаровых они отворачивались почему-то под конец резьбы туже и туже. Приходилось постоянно смазывать WD40 и раскачивать гайку то в одну сторону то в другую, тем самым очищая резьбу.
P1010079.jpg ( 105,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3464
Но одной из сложностей стало то, что бы отвернуть гайку, нужен ключ на 18мм. Накидной у меня был, им и стронул и прошел большую часть резьбы, но из-за малого места для действий, накидным ключом долго не поработаешь. Палец достаточно длинный, можно было и покороче сделать, ключ постоянно упирался в гранату шруса. (на фото уже новая шаровая, но просто для наглядности показал)
P1010077.jpg ( 109,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3580
На смену понадобился рожковый ключ на 18мм, которого у меня не было, но он благополучно был сделан из ключа на 17мм.
Гайку раскачал и отвернул. Замечу что можно было отвернуть гайку на определенное расстояние накидным ключом, а потом отсоединить палец, шаровая немного опустилась бы, тогда еще бы освободилось место для работы накидным, но тогда палец начнет крутиться и толку ноль. Поэтому палец отсоединяем только когда резьба разработана и гайка свободно крутится.
Так как имеющиеся съемники для шаровых и наконечников не подошли, помогла монтировка внушительных размеров, с маленькой делать нечего.
P1010080.jpg ( 120,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3553
P1010081.jpg ( 129,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3039
Нехитрыми движениями шаровая поддалась. Поскольку 100% уверенности не было, что шаровая вылезет, чтобы не испортить резьбу на пальце, гайка не снималась до последнего.
Как только шаровая поддалась, тут уже особых проблем нет.
Единственное слева приходится поддомкратить АКПП чтобы вытащить болт сайлент-блока, поскольку он длинный.
P1010073.jpg ( 90,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3518
Рычаг в руках, уверенности прибавилось.
Дальше понадобятся тиски, а если есть пресс, то это вообще супер. У меня пресса не было, пришлось решать задачу с помощью тисок.
P1010020.jpg ( 122,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3517
Не зная с чего начать, то ли с шаровой, то ли с сайлент-блока, я начал с шаровой. Вооружившись кувалдой 2кг, комплектом для выпрессовки подшипников ступицы ВАЗ, и головкой на 30мм (она у меня специально для ударных работ, поэтому не жалко) начал работу.
С первого удара шаровая не пошла, что меня немного озадачило. Но подстегивало меня то, что зад машины стоял на улице и близилась ночь. Хочешь не хочешь, а делать что-то надо. После нескольких тестовых ударов и выбора нужного угла, шаровая стронулась с места, что еще придало мне оптимизма и уверенности.
P1010021.jpg ( 134,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2882
P1010022.jpg ( 116,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2917
P1010023.jpg ( 124,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2827
P1010024.jpg ( 132,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2673
P1010025.jpg ( 126,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2554
P1010026.jpg ( 128,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2335
Для запрессовки новой шаровой я смазал обойму шаровой и посадочное место в рычаге смазкой от закисания тормозных систем.
P1010038.jpg ( 127,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2091
P1010039.jpg ( 132,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1706
Так она легче пошла. Единственное стучать по шаровой с обратной стороны нужно через одну из шайб из ВАЗовского набора. Так как в шаровой есть отверстие под масленку, а в шайбе есть отверстие. Удобнее всего через самую большую шайбу запрессовывать обратно и все с помощью той же кувалды. Больших сложностей с запрессовкой не встретил, главное соблюдать соосность запрессовки.
P1010040.jpg ( 132,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2086
P1010042.jpg ( 132,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1976
P1010043.jpg ( 133,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2032
Не забываем на шаровую одеть специальное стопорное кольцо.
P1010052.jpg ( 84,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2380
У меня были специальные щипцы для таких колец. Но впринципе можно и без них обойтись, немного повозиться придется.
P1010061.jpg ( 109,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1714
Дальше я решил поменять заднюю втулку рычага, она-то легче всего снялась, предварительно полив вэдэшкой и подсунув отвертку , я без особого труда снял эту втулку.
P1010044.jpg ( 107,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2798
P1010045.jpg ( 107,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2360
P1010046.jpg ( 107,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2280
P1010049.jpg ( 117,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2367
Смазав конец рычага все той же смазкой, новая втулка без труда налезла, но сидела уже более плотно по сравнению со старой.
Фотку почему-то не сделал, но она и не столь интересна поскольку с ней все просто.
Дальше дело встало за сайлент-блоком. Тут я немного призадумался, а стоило ли мне самому связываться с этим. Удары кувалдой по сайлент-блоку меня вводили еще больше в ступор из-за того, что ничего не менялось. Руки опускались еще ниже. В свой адрес уже слышал обзывательства и все прочее от самого себя, что можно сказать человеку, который не знает за что берется. "Муда. куда ты полез. сидел бы дома. отдал бы в сервис. " Но задачей было выяснить насколько тяжело отремонтировать рычаги самому. Деваться вообще некуда, машина торчит на улицу, рычага нет, ее не затолкнуть даже в гараж. На улице вечереет. После тщетных попыток выпрессовать с помощью грубой силы, пришло решение выжечь его из рычага. Благо от путешествий на машине у меня осталась специальная газовая горелка и был газ к ней. не долго грея, резина начала гореть и несильным ударом молотка, часть сайлент-блока покинула свое место, но еще одна часть осталась - это внешняя металлическая обойма. Именно она и запрессовывается в рычаг. Пока она была горячая было решено ее выколотить выколоткой, в результате вот что получилось.
P1010055.jpg ( 94,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3184
С первого взгляда на фото я и сам не сразу понял что это, но потом дошло, металл от сайлент-блока просто благополучно свернулся от ударов во внуть отверстия. Вот такая ромашка вовнутрь.
Делать нечего, на помощь пришла опять головка на 30мм. Вставив ее внутрь отверстия и применив опять грубую силу и матушкины слова, обойма выскочила.
P1010057.jpg ( 104,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2555
P1010058.jpg ( 97,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2397
Но дальше было еще интереснее. Смазав новый сайлен-блок и посадочное гнездо спасительной смазкой, я принялся запрессовывать сайлент-блок на место.
P1010062.jpg ( 119,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2197
P1010063.jpg ( 123,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2524
Он не плохо пошел. Немного пошевеливая рычаг, сайлен-блок находил себе дорогу и центровался по месту. Но потом внутренняя втулка СБ (сайлент-блок) уперлась в губки тисок. Процесс встал.
Стал опять перерывать весь свой арсенал и придумал такую пирамиду.
На помощь пришел болт ГБЦ ВАЗ 2108 толстая шайба 3-4мм толщиной (одета со стороны шляпки болта, головка на 32мм, толстая шайба из набора для подшипников ВАЗ, и к моему счастью, я нашел гайку на мелкую резьбу болта. Стал запрессовывать дальше.
P1010067.jpg ( 137,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2849
Все было замечательно, пока я не уперся. Гайка стала тяжело крутиться. А СБ перестал запрессовываться. Я еще несколько оборотов сделал, а потом подумал, что что-то не так. Надо разбирать пирамиду.
Оказалось, что СБ вышел из рычага и своей внешней обоймой уперся в головку 32мм. Ее внутреннего диаметра не хватило для свободного прохождения СБ. На помощь пришел съемник шаровых опор. Но вот болт ГБЦ ВАЗ пришел в негодность.
Его растянула моя упертость.
P1010085.jpg ( 107,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1843
В дальнейшем я пожалел что убил этот болт.
Когда я перерывал свой арсенал, мне попадался еще один болт ГБЦ только от ВАЗ 2112 кажется. Но если у болта 2108 была шляпка под 6-ти гранник, то у этого была зведочка. И что самое обидное, я его уже не ьмог найти. Это закон подлости. Вот он был и вот его нет. Но упрямость хорошая штука, а безвыходность еще лучше. Я все-таки нашел этот болт.
P1010068.jpg ( 142,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2014
Благо арсенал мой был таков, что я нашел специальную головку для этого болта. Получилась пирамида еще круче.
P1010069.jpg ( 138,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1522
Сразу скажу, было бы лучше, если бы предыдущий болт остался невредимым, с ним легче было запрессовывать
Но. матушкин язык делал чудеса. сайлент блок был установлен на место. Радости не было предела .
P1010070.jpg ( 147,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1506
На шаровую не забываем одеть пыльник. Предварительно я его наполнил смазкой
P1010037.jpg ( 122,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1546
P1010071.jpg ( 156,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1801
P1010072.jpg ( 136,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1839
Смазка рассчитана для шаровых и не только и содержит еще кондиционер металла. Вообще в магазине продавец мне порекомендовал прошприцевать шаровую после установки. Но это я сделаю чуть пойзже, т.к. шприц на даче оказался.
Дальше установка рычага на место сложностей не вызвала.
Второй рычаг был отремонтирован по аналогии с первым, только в другой последовательности, по отработанной схеме (СБ-шаровая-втулка). Но усталость и позднее время сделали свое гадкое дело. Когда я запрессовывал второй СБ, я был так увлечен процессом скорее его вставить на место, что забыл все тонкости запрессовки первого СБ и убил второй болт ГБЦ. Третий мне не попадался на глаза, потому что его вообще не было в моем арсенале. Я сорвал шлицы на шляпке. Но благо что осталось немного и я смог все-таки запрессовать СБ. Шаровая вообще вопросов уже не вызывала.
Результатом доволен. Машина стала тише проезжать неровности, да и сам стал спокойнее себя чувствовать, что подвеска перебрана. Амортизаторы в порядке, ремонта не требуют. Опорники тоже не стучат, но думаю что 5-ть лет для них все таки уже будет срок и надо будет заменить, но когда начнут о себе напоминать.
Анализ старых деталей показал, что шаровые опоры дали небольшой люфт пальца, и задние резиновые втулки свободно сидели на рычаге, новые сели более плотно.
P1010078.jpg ( 112,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1904
P1010083.jpg ( 72,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1622
На все про все было потрачено
Сайлент блоки по 612 руб шт х2 = 1224 руб крайслер
Резиновые втулки 552 руб шт.х2= 1104 руб крайслер
Шаровые опоры 1152рубх2 = 2304 руб федерал могул (крайслер не дает в продажу)
Запчасти брал специально дорогие, чвтобы потом о них не вспоминать.
Смазка для опор = 300 руб
Смазка для запрессовки у меня уже давно была, можно использовать любую другую.
В результате имеем:
1) Расходы = 4932 руб
2) Домой я попал где-то часа в три ночи, но при том что начал я ремонт часов в шесть вечера.
3) На утро я просто не понимал почему тело отказывается меня слушаться и не хочет вообще вставать с кровати. Ощущение как буд-то меня били всю ночь палками.
4) сбитые руки.
5) Полное удовлетворение, что я это сделал сам и можно дальше спать и ездить спокойно и зализывать раны.
Инструмент:
Ключ накидной 21мм и 18 мм, головка 21мм 30мм 32мм. Ключ рожковый 18мм. Устройство для выпрессовки/запрессовки рлдшипников ВАЗ 2108. Съемник шаровых опор (используется как проставка для запрессовки СБ, лучше если будет головка на 34мм или 36мм). У меня была головка на 36мм, но она была длинная и не хватало длинны болта ГБЦ. Болт ГБЦ 21083-2110 под шестигранник. Шестигранник 10мм. Трещетка, монтировка, лучше несколько чтобы подобрать удобную. Яма, домкрат, подставки вместо домкрата, тиски, смазка, горелка, газ или бензин для нее, спички или зажигалка обязательно, а то если не курящий, можно тоже в засаду попасть:). И самое главное КУВАЛДА. Для масленки шаровой опоры я так и не понял какой ключ нужен - на 10мм большой, на 9мм мал, но я затянул ее ключом на 10мм аккуратно.
Все болты смазал смазкой, поскольку перед отварачиванием я их обработал WD40, а она гидроскопична и после нее необходимо обрабатывать резьбу смазкой, чтобы не было окисления.
Если кто-то хочет сам, но не решается - дерзайте. Все не так страшно.
PS: Почему-то не дается поставить смайликов побольше, форум ограничивает.:(
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
1. Стук спереди
Причин стуков в передней подвеске может быть несколько, но если он появляется на рельсах, плитке и мелких неровностях, это достаточно верно указывает на повреждения переднего нижнего рычага. Сам рычаг устроен очень просто: шаровая опора, передний и задний сайлентблоки. Ниже на фотографии приведён правый передний нижний рычаг: справа вверху – шаровая опора, которая крепится в поворотном рычаге, слева вверху – передний сайлентблок, внизу – задний сайлентблок.
Передний нижний рычаг Додж Калибр (правый)
2. Сайлентблоки и шаровая
Сайлентблоки выполняют роль демпферов, гася колебания рычага, каждый в своей плоскости: передний сайлентблок смягчает вертикальные колебания, задний сайлентблок – горизонтальные, при этом последний подвержен куда большим нагрузкам и как следствие чаще выходит из строя. Надрыв сайлентблока и отслоение обоймы обычно вызваны повышенной нагрузкой, большими температурными перепадами и реагентами в холодное время года, уменьшающими ресурс этого элемента в разы. Иногда бывает ситуация, когда сам сайлентблок цел, но выпадает из рычага: это скорее показатель брака или чрезмерных нагрузок и встречается достаточно редко на фоне остальных повреждений.
Отслоение заднего сайлентблока
Как бы там ни было, любое повреждение сайлентблоков переднего нижнего рычага не столько чревато аварийной ситуацией, сколько резким дискомфортом: рычаг начинает биться об подрамник, куда он прикручен через втулки, проходящие через центр демпфера. Самым важным, нагруженным и ответственным элементом является шаровая опора.
3. Шаровая опора
Опора представляет из себя палец с резьбой, на другом конце находится шар, утапливаемый в шарообразное гнездо, плотно заполненное полимером, что исключает малейший люфт, но при это сам палец свободно перемещается в разных плоскостях. Свободная часть опоры крепится гайкой в опорно-поворотном кулаке, а также дополнительно фиксируется болтом, предотвращающим выход пальца шаровой из посадочного места: с одной стороны кулак подвижен и ничем не ограничен при передаче на него усилия от рулевого механизма, с другой – имеет надёжную опору при любой скорости и углах поворота.
Наиболее частыми причинами выхода из строя шаровых опор являются повреждение пыльника, прикрывающего шарнир с полимером и смазкой, а также плохое дорожное полотно, изобилующее мелкими неровностями. Сам пыльник при езде механически повредить практически нереально, зачастую трещины появляются в результате старения, тяжёлых климатических условий и воздействия реагентов. Если вовремя заметить отсутствие герметичности и поменять пыльник, шаровая опора прослужит очень долго, но как только через трещину набирается критичная масса грязи, выступающей в роли абразива, под удар попадает сам шарнир: появляются полости как в полимере, так и на теле опоры, что приводит к люфту соединения.
Надрыв пыльника шаровой опоры
4. Ремонт по правилам и без
Chrysler LLC при повреждении любого из сайлентблоков или шаровой опоры регламентирует менять рычаг целиком (отдельно сайлентблоки и шаровые не существуют). Учитывая стоимость рычага, решение выглядит крайне сомнительным в наших реалиях, да и неразумно выкидывать рычаг если остальные элементы остаются целыми. Подвеска Додж Калибр имеет очень много общего с Mitsubishi Lancer IX, в том числе это касается и передних нижних рычагов. Чтобы полностью восстановить его потребуются новая шаровая и задний сайлентблок (передний сайлентблок меняем только по необходимости).
Шаровая и сайлентблоки переднего нижнего рычага
Шаровая опора должна быть со стопорным кольцом, которое обеспечивает максимальную фиксацию её в рычаге. Заменяемые опоры бывают двух типов: обслуживаемые и нет. В первом случае в низ шаровой вкручивается штуцер, через который раз в 10 тысяч километров нужно вдавливать специальную смазку (предусмотрено конструкцией), во втором – поверхность гладкая, опора заполнена на заводе смазкой на весь срок службы.
Обслуживаемая шаровая опора на примере Додж Джорни
Задние сайлентблоки, равно как и шаровые, стоит брать у проверенных производителей: цена не велика, зато служить перепрессованный рычаг будет долго. Сама процедура замены сайлентблоков и шаровых обладает некоторой спецификой: такие работы не стоит делать при помощи молотка и тисков. Ударные нагрузки при выбивании старой опоры и забивании новой создают чрезмерное напряжение в металле рычага, как следствие в процессе эксплуатации усталость наступает достаточно быстро, сводя на нет все усилия по замене.
В условиях сервиса замена сайлентблоков и шаровых производится на гидравлическом прессе при помощи тщательно подобранных проставок в строго вертикальной плоскости, что обеспечивает максимальный срок службы устанавливаемых элементов: при такой замене рычаг выдерживает две перепрессовки, при этом статистика сотен машин показывает, что в худшем случае восстановленный рычаг ходит от 30 тысяч в условиях езды в самых неподходящих условиях, и от 50 тысяч в режиме трассы. И это самые пессимистичные данные: есть машины, перекрывающие приведённые данные на 10 тысяч километров и люфт элементов до сих пор отсутствует.
Стоимость замены шаровой опоры и сайлентблоков в 4-5 раз дешевле чем приобретение оригинального рычага и до 2 раз дешевле тайваньского, который является одноразовым заменителем, не поддающимся восстановлению.
5. Чего НЕ стоит делать
Долгосрочной перепрессовке поддаются только оригинальные рычаги: у них толстый металл, который надёжно обхватывает новые элементы. Отличить оригинальный рычаг от неоригинального достаточно просто: в первом случае между передним и задним сайлентблоком есть специальная маркировка, представляющая из себя рельефный шрифт (смесь точечной сварки и точечной штамповки), во втором – либо отсутствует, либо указывает на сторону установки (R и L), либо данные нанесены методом выдавливания. Неоригинальный рычаги – лотерея, предсказать как поведут себя сайлентблоки и шаровые – нельзя, был случай когда уже через 250 километров они уже начинали стучать.
Оригинальная маркировка переднего нижнего рычага
Если у вас появился стук в переднем рычаге, использование сварки категорически не допускается: резина сайлентблока повреждается, полимер и смазка шаровой теряют свои свойства, приводя к быстрому выходу из строя. Единственная ситуация когда применение точечной сварки оправдано если проблема проявилась на трассе, а до ближайшего сервиса нужно как-то добраться и нет возможности вызвать эвакуатор: в таком случае вы принимаете волевое решение, подвариваете повреждённый элемент и, осознавая всю ответственность, медленно едете и ставите новый рычаг в сборе, потому как восстанавливать варенный элемент нет никакого смысла. Крайняя степень износа выглядит так.
P.S. У Додж Джорни шаровая запрессованна не в рычаг, а в сам кулак. Подробности в соответствующей статье.
БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ
Сайлентблок Додж Джорни
- Автомобиль: Dodge Journey
- Год выпуска: 2012
- Двигатель: ERB (3.6 л., 3604 куб. см., 283 л.с.)
- Особенности ДВС: V6, распределённый впрыск
- Коробка передач: 62TE (автомат, 6 ступеней, AWD)
- Пробег: 159 814 километров
Вывешиваем автомобиль, снимаем колесо, если защита картера мешает, её тоже снимаем. В нашем случае проектировщики не зря ели свой хлеб, поэтому защита остаётся висеть на своё месте.
Снимаем колесо, заливаем крепёж раскислителем
Откручиваем стойку стабилизатора, лучше это делать со стороны амортизатора – если она провернётся, будет куда проще отпилить.
Стабилизатор мешает снять рычаг
Проворачиваем стабилизатор, чтобы его изгиб не мешал достать рычаг из подрамника.
Откручиваем стойку и проворачиваем стабилизатор
Откручиваем гайку шаровой опоры и два болта: вертикальный держит задний сайлентблок Додж Джорни, горизонтальный – передний.
Передний нижний рычаг крепится на трёх точках
Как мы уже упоминали, передний сайлентблок редко выходит из строя по одной причине – у него в основном поддерживающая функция. Задний сайлентблок принимает на себя продольные нагрузки, то есть любое препятствие или яма в первую очередь сказываются именно на нём. Передний же сайлентблок компенсирует нагрузки наружу-вовнутрь.
Передний нижний рычаг Додж Джорни
Расположен он максимально близко к центру колеса, рычаг воздействия крайне малы, так что испытываемые нагрузки символические. На один передний сайлентблок приходится две-три замены заднего, есть машины с пробегами за 200 тысяч километров, а на этой позиции до сих пор стоит заводская резина.
Надрыв переднего сайлентблока Додж Джорни
Выпрессовываем старый сайлентблок и очищаем тело рычага от коррозии для установки нового.
Выпрессовываем сайлентблок
Из доступных по цене и качеству альтернатив на первом месте стоят изделия фирмы Moog. Да, они ходят меньше оригинала, но их оправдывает малая стоимость.
Развал после подобной процедуры не обязателен, можно сделать в рамках перфекционизма, а можно просто накинуть колесо и отдать автомобиль владельцу.
Передний нижний рычаг Додж Рам можно как поменять в сборе, так и перепрессовать поштучно любую позицию: хоть сайлентблоки, хоть шаровую опору. Первый вариант подходит только тем, у кого проблемы с развалом и кастором из-за деформации самого рычага, которую можно увидеть исключительно на стенде. Обычно это последствия ДТП или серьёзных внедорожных поездок. Второй вариант куда более бюджетный, пусть Крайслер его и не одобряет.
Передний нижний рычаг
Давайте начнём с уточнения, что в работе находится Додж Рам 1500 2014-го года выпуска с подвеской DS6. Для левой стороны в каталоге числятся два артикула рычагов, сначала был 4877199AB, который потом заменили на 68298347AB . Для правой стороны 4877198AB и 68298346AB соответственно.
Передний нижний рычаг Додж Рам 1500
Есть ещё два варианта подвески DS1. Автомобилям без пневмы понадобятся артикулы 4877158AH для правой стороны и 4877159AH для левой. Счастливым обладателям индекса SER Load Leveling And Height Control подходят рычаги от платформы DS6.
В первую очередь откручиваем развальные болты
Передний нижний рычаг Додж Рам 1500
Откручиваем гайку полуоси, снимаем тормозной суппорт и подвешиваем рядом за крюк. Снимаем тормозной диск, отсоединяем разъём датчика АБС, выводим привод из кулака, откручиваем стойку стабилизатора и передний амортизатор.
В подрамнике продольные отверстия под болты
Откручиваем гайку шаровой опоры и снимаем рычаг.
Развальные болты
Если вам не повезло и развальные болты 06508481AA всё же закисли, готовьтесь к приключениям.
Развальные болты Додж Рам 1500
Стоят они не так, чтобы много, сложней всего с наличием. На данный момент в Питере по приятной цене числятся только две штуки и оба лежат у нас.
Большой машине – большие запчасти
Если вас прижала судьба, можно поискать живые образцы на разборке. Причём готовьтесь к тому, что это будут настоящие большие болты. Рука в кадре для понимания масштабов.
Развальная шайба Додж Рам 1500
Если до вас машина была у механика со слизанными головками, могли пострадать развальные шайбы 06508468AA . В Питере их проще купить, в регионах – наварить гайку побольше на остатки старой. Не забудьте проверить состояние пятигранника, которым шайба садится на ответную часть болта. Она не должна проворачиваться под нагрузкой.
Гайка развального болта 06509764AA
Ну и на всякий случай оставим номер родных гаек развального болта 06509764AA . Вдруг кому-то пригодится.
Сайлентблоки рычага
Переходим непосредственно к рычагу. Все сайлентблоки оснащены не традиционной цилиндрической обоймой, а Т-образной.
Сайлентлок амортизатора начал расслаиваться
Изымать их в таком состоянии неудобно, так что вооружаемся угловой шлифовальной машиной и срезаем препятствие.
Срезаем юбки у сайлентблоков
Перемещаемся к прессу, подбираем подходящие по размеру проставки и выдавливаем сайлентблоки. Тяжело представить как люди это делают в гараже при помощи тисков и струбцин.
Выпрессовываем старые сайлентблоки
Не спешите выбрасывать старые сайлентблоки, следы коррозии и грязи на них помогут установить правильную глубину посадки на тот случай, если вы заранее не сделали замеры.
Ржавчина поможет понять глубину установки
Перед началом запрессовки очищаем посадочные места от коррозии, которая спокойно образовывается даже при тесном контакте металлов в условиях ограниченного доступа кислорода.
Очищаем посадочные места от коррозии
Как мы уже говорили ранее, передний нижний рычаг Додж Рам не подлежит замене сайлентблоков. Такова уж политика Крайслера. Однако это не мешает сторонним производителям наладить выпуск всех компонентов.
Основные сайлентблоки нижнего рычага Додж Рам
Владелец решил остановиться на полиуретановых фирмы X5 Resource. Нам понадобятся четыре основных (несущих) сайлентблока 090143 и два сайлентблока под амортизатор 090144 .
Сайлентблоки переднего амортизатора Додж Рам
Запрессовываем и переходим к шаровой опоре.
Шаровая опора
Шаровая опора зафиксирована сверху стопорным кольцом
Судя по маркировке на пыльнике, до нас здесь уже были люди. Эх, обидно, когда ты не первооткрыватель. С другой стороны это доказывает, что при должном внимании рычаги штука долгоиграющая и свободно переносят замену всех рабочих элементов несколько раз.
Судя по пыльнику, здесь стоит Moog
До нас тут стоял Moog, пусть так и останется: фирма достаточно известная, при этом специализируется преимущественно на американцах и их внутреннем рынке.
Шаровая опора Додж Рам 1500
Внутри артикула Moog K500286 кроме самой шаровой опоры лежат установочная смазка, шайба, стопорное кольцо, шплинт и гайка для фиксации в кулаке.
Содержимое артикула Moog K500286
У Moog отличный лозунг
Рычаг готов, осталось собрать всё в обратном порядке и перегнать на сход-развал, о котором мы подготовили отдельную статью.
Нижний рычаг Додж Рам готов к установке
Чтобы понять правильно вы всё сделали или нет, достаточно посмотреть на положение рычага внутри подрамника.
Рычаг должен находиться по центру подрамника
Если он находится по центру отверстия, значит вы всё сделали правильно, а иначе готовьтесь снимать и переделывать. В этом случае лучше слегка не додавить, такое исправляется без покупки нового сайлентблока.
Добрый день друзья! Пока вся страна отдыхает, мы продолжаем наш круглосуточный трудовой подвиг по ремонту американского автопрома. В этом обзоре мы решили облегчить финансовую сторону ремонта для владельцев Додж Джорни, Додж Авенджер и Крайслер Себринг с 2008 года.
Снятый кулак Додж Джорни
Частой проблемой на этих машинах, чей пробег уже превышает 100 тысяч километров, является разрыв резино-технических изделий, известных как сайлентблоки. Страдают задние продольные рычаги и кулаки.
Отслоение сайлентблока от обоймы
Если задние продольные рычаги ещё стоят относительно приемлемых денег, то кулак начинается от 27 000 рублей, а сайлентблоки Додж Джорни отдельно не поставляются. Крайслер предлагает только замену детали в сборе.
Нечего думать – пора менять
Прогресс не стоит на месте и в продаже появились наборы сайлентблоков для замены. Итак, вот номера.
Сайлентблоки Додж Джорни
- Сайлентблок кулака верхний и рычагов GENERAL MOTORS 96450022.
- Сайлентблок кулака нижний и рычага поперечного Febest HAB085.
- Сайлентблок кулака нижний Febest CRAB051Z.
Новый сайлентблок в старом теле
Плавающий сайлентблок заднего кулака
Также в кулак ещё идут два сайлентблока по 390 и 700 рублей.
Febest зачастую единственный производитель сайлентблоков
Перепрессовка стоит 300 рублей за штуку.
Daewoo приятно радует ценой и качеством
С учётом работ цена за кулак в районе 4500, тогда как новый стоит. Экономия!
Читайте также: