Замена сайлентблоков на заднем амортизаторе калина

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет!
За пару дней до замены печного радиатора, я полностью обслужил заднюю часть авто, о чем хочу с вами поделиться а выложить времени не было.
И так, все просто! Описывать весь процесс замены не буду, но опишу пару нюансов. Все работы производились в собственном гараже, на яме.

С задней правой стороны, вечером перед заменой я заметил, что шток с гайкой в плохом состоянии, все в ржавчине! С левой стороны ее было вообще минимум. Я залил все это дело жидким ключом, но утром с большими усилиями смог открутить гайку от штока, думал кусок шток оторвется и придется зубилом рубить гайку(уже есть печальный опыт) Но нет, с большим натягом я смог открутить. Болт крепления стойки к балке, открутился кстати вообще без проблем, даже не закис нисколько а все потому, что болт покрыт каким то желтоватым оттенком, скорее всего поэтому ничего не закисло. Без проблем открутил как болты амортизаторов с обоих сторон, так и болты балки. С амортизаторами разобрались. Замену сайлентблоков балки делал не долго, старый сайленблок выбивал молотком, а новый при запрессовке смазал мылом.

Вот тут может пригодиться либо запрессовщик, либо подручные средста — кто чем располагает) Если из подручных средств, то нужен длинный болт по размеру втулки сайлентблока(помоему М10), пригодится наружняя обойма ступичного подшипника, куча шайб и гайка. Закручиваем гайку, придерживая болт и сайлентблок на своем месте. С подвеской все.
P.S. Вдруг кто спросит — а правильной стороне амортизатор поставил? Да, правильной — виток от пружины должен смотреть в сторону колеса.
Один из задних тормозных цилиндров закис, точнее закис один из двух цилиндриков — усилий провернуть у меня не хватило. Меняем оба. Незнаю как вы, но я доверяю только оригинальным запчастям лишь за некоторым исключением.

На левой стороне порвало ротор АБС, из за чего на панели горит восклицательный знак. Поменяю в ближайшем будущем.

Работу выполняем при замене амортизатора, буфера хода сжатия или пружины.
Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
Откидываем спинку заднего сиденья.
Поддеваем отверткой.

. и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Вынимаем амортизатор вместе с пружиной.
Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Снимаем с чехла чашку. Сборку и установку амортизатора задней подвески проводим в обратной последовательности.

Для удобства сборки рекомендуем прокладку прикрепить к пружине скотчем или изоляционной лентой, что облегчит установку ее в кузов, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга.

Замена втулок задних амортизаторов калина

Загибает буртик — подправь окуратно ответкой.

и еще куча смазок есть, только дебил их при установке салентблоков использует.

А потом ваш литол, вдшка, и вся дрянь будет резину портить .

вдобавок после парочки луж от нее и следа не останется.

особенно сие философское изречение поможет в холодном гараже и при отсутствии нормального инструмента.

Тут как раз нет проблемы — гараж примыкает к дому, можно попробовать повозиться с мылом в предбаннике, там тепло.

Только плиз, ответьте мне кто-нибудь до вечера — надо ли заправлять буртик вперед в стойку, или просто давить (он тогда загибается назад). А то не хочется терять вечер, а я успеваю или в магаз за новой стойкой, или в гараж.

Замена втулок задних амортизаторов калина

Ответ на ваш запрос замена сайлентблока задней стойки калина – предлагаем зайти к нам. Ваш персональный помощник в ремонте автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

Категория: Ремонтировать самому

Смех в теме: СМС: “Мам, у меня сегодня все пятёрки! Клавиатуру отдашь?”

Опубликовал Админ: по просьбе Конона

Критика автовладельца: Высоко, просторно, удобно сидеть, упарвляемость нормальная, тепло,

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Для того, чтобы работы были выполнены в самые короткие строки, не маловажно иметь под рукой все необходимые инструменты:

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

Ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз. Проверьте его работу, что он не ослаб и отрегулирован.
Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в этом случае не имеет значения.
Затем приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сиденье при помощи плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Декоративный колпачок стойки снят

Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

О том, монтировать ли специальные шумоизоляторы от SS-20, решать только вам. Владельцы автомобилей Лада Калина, отмечают некоторые изменения в виду снижения лишнего скрипа от прикосновения пружины со стойкой благодаря установке этой опции.

После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника.

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Стойка под замену — потекла.Масла нет, работа стойки будет не верная

Здравствуйте, из данной статьи Вы сможете узнать, как снять и заменить задний амортизатор на Лада Калина. Если вдруг Вы заметите масляные подтеки на заднем амортизаторе, или стуки при проезде по неровной поверхности – все это говорит о необходимости замены амортизатора. Менять амортизаторы следует сразу же парами, так как срок службы левого и правого амортизатора приблизительно одинаковый. В зависимости от производителя, цена нового амортизатора от 1000 рублей. Для замены из инструментов нам потребуются: ключи на 6, 17, 19, специальный ключ для откручивания гайки штока стойки (в принципе можно обойтись и без него), отвертка.

Приступим к замене. Первым делом откидываем заднюю сидушку и отверткой поддеваем заглушку штока заднего амортизатора

Затем специальным ключом или ключом на 17 откручиваем гайку, при этом придерживая сам шток амортизатора ключом на 6. Теперь можно извлечь гайку и шайбу

Для удобства поднимаем машину домкратом и снимаем колесо. Откручиваем нижнее крепление амортизатора к балке, предварительно смазав WD-шкой, ключом на 19 отворачиваем гайку. Не забудьте извлечь сам крепежный болт

Теперь можно извлечь сам амортизатор. Снимаем с него пружину, опорную шайбу, подушку и пыльник. При необходимости меняем эти детали на новые, или переставляем старые, на новый амортизатор.

Установка нового амортизатора происходит в обратном порядке. При этом нижний торец витка пружины должен смотреть на колесо.

Меняем задние стойки на Лада Калина своими руками

Замену задних стоек у автомобиля Лада Калина необходимо осуществлять по регламенту или во время появления признаков неисправности.

Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.

Необходимый инструмент

Для выполнения замены потребуется изначально подготовить инструмент. Это ускорит весь процесс, поэтому нужно вооружиться:

ключами на 6, 17 и 19;
плоской отверткой;
стяжками для пружин;
молотком;
смазкой для болтов;
воротком и рычагами к нему.

Алгоритм

Автомобиль установить на ровную поверхность, поставить ручник и проверить его эффективность.
Поддомкратить задние колеса в подвешенное состояние поочередно.
Перейти в салон и снять задний диван. Отверткой поддеть колпачки из пластика, закрывающие шток стоек.

Поддеваем заглушку отверткой и снимаем.

Откручиваем гайку крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Отворачиваем нижнее крепление амортизатора двумя ключами.

Правильное положение пружины – нижний торец витка должен смотреть на колесо.

В самых тяжелых случаях приходится орудовать болгаркой.

Артикулы задних стоек

Если рассматривать каталожные артикулы для задних стоек Лада Калина, то можно выделить несколько вариаций, исходя из их параметров:

В зависимости от манеры езды и потребностей каждый самостоятельно выбирает тип амортизаторов на свой транспорт.

. и верхнюю подушку.
Вывешиваем задние колеса.

Вынимаем болт.
При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Снимаем прокладку пружины.

Снимаем пружину с амортизатора.

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.
Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора.

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга.

Замена втулок задних амортизаторов калина

Загибает буртик — подправь окуратно ответкой.

и еще куча смазок есть, только дебил их при установке салентблоков использует.

А потом ваш литол, вдшка, и вся дрянь будет резину портить .

вдобавок после парочки луж от нее и следа не останется.

особенно сие философское изречение поможет в холодном гараже и при отсутствии нормального инструмента.

Замена втулок задних амортизаторов калина

Категория: Ремонтировать самому

Смех в теме: СМС: “Мам, у меня сегодня все пятёрки! Клавиатуру отдашь?”

Опубликовал Админ: по просьбе Конона

Критика автовладельца: Высоко, просторно, удобно сидеть, упарвляемость нормальная, тепло,

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

Ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз. Проверьте его работу, что он не ослаб и отрегулирован.
Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в этом случае не имеет значения.
Затем приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сиденье при помощи плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Декоративный колпачок стойки снят

Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Стойка под замену — потекла.Масла нет, работа стойки будет не верная

Меняем задние стойки на Лада Калина своими руками

Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.

Необходимый инструмент

ключами на 6, 17 и 19;
плоской отверткой;
стяжками для пружин;
молотком;
смазкой для болтов;
воротком и рычагами к нему.

Алгоритм

Автомобиль установить на ровную поверхность, поставить ручник и проверить его эффективность.
Поддомкратить задние колеса в подвешенное состояние поочередно.
Перейти в салон и снять задний диван. Отверткой поддеть колпачки из пластика, закрывающие шток стоек.

Поддеваем заглушку отверткой и снимаем.

Откручиваем гайку крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Отворачиваем нижнее крепление амортизатора двумя ключами.

Правильное положение пружины – нижний торец витка должен смотреть на колесо.

В самых тяжелых случаях приходится орудовать болгаркой.

Артикулы задних стоек

Категория: Ремонтировать самому

Смех в теме: СМС: “Мам, у меня сегодня все пятёрки! Клавиатуру отдашь?”

Опубликовал Админ: по просьбе Конона

Критика автовладельца: Высоко, просторно, удобно сидеть, упарвляемость нормальная, тепло,

На видео замена задних стоек на Лада Калина (подробно):

Инструмент для выполнения работ

Когда весь инструмент подготовлен, можно приступать к работе.

Пошаговый порядок работ

Ставим автомобиль на ровную поверхность и включаем ручной тормоз. Проверьте его работу, что он не ослаб и отрегулирован.
Подвешиваем задние колёса по-очереди, её порядок в этом случае не имеет значения.
Затем приступаем к работе в салоне, и откинув заднее сиденье при помощи плоской отвёртки демонтируем декоративный колпачок закрывающий шток стойки.

Декоративный колпачок стойки снят

Приложив небольшое усилие шток получится открутить.

Чтобы болт не вертелся, потребуется 2 ключа.

Новые детали выглядят намного привлекательнее.

Стойка с шумоизолятором.

После установки гайки штока, ставим на место декоративную заглушку, заворачиваем колеса и отпускаем автомобиль с домкрата.

Работы по замене задней амортизационной стойки на Лада Калина будет проще и быстрее провести при помощи помощника.

Когда необходима замена амортизационной стойки?

Стойка под замену — потекла.Масла нет, работа стойки будет не верная

Резинометаллические шарниры, которые служат для гашения ударных и колебательных нагрузок за счет ограничения подвижности сопрягаемых деталей, называют сайлентблоками. Первыми признаками износа сайлентблоков подвески являются стуки, скрипы и снижение комфортности передвижения. Игнорирование этих симптомов со временем может привести к выходу из строя элементов ходовой части и к ухудшению управляемости.

В автомобиле в среднем около 10 пар резинометаллических шарниров, в этой статье мы подробно разберем все распространенные проблемы сайлентблоков, а также рассмотрим пути их решения.

Признаки и причины износа сайлентблоков на автомобиле

Изношенный сайлентблок задней балки на Рено Меган

Полное отслоение металлической втулки сайлентблока

Помимо основных узлов подвески (рычаги, стойки, балки), сайлентблоки также могут использоваться в местах крепления подрамника или рамы к кузову, точках подвеса мотора и КПП, растяжек, стабилизаторов и других деталей. Определить неисправность каждого из них можно по характерным признакам, собранным ниже в общую таблицу.

Признаки износа сайлентблока	Причина неисправности	Почему это происходит?
Вибрации рулевого колеса	Люфты шарниров передних рычагов.	Колеса обретают дополнительную степень свободы, углы их установки в движении меняются, что и приводит к ухудшению управляемости.
Рыскание передка на скорости	Люфты шарниров передних рычагов.
Неравномерный износ шин	Износ сайлентблоков рычагов соответствующей оси.	Шарнир не обеспечивает нужной жесткости крепления рычага к кузову или подрамнику/раме. В итоге развал становится чрезмерным или недостаточным, пятно контакта покрышки с дорогой меняется, наружная или внутренняя сторона протектора испытывает повышенные нагрузки.
Увод рулевого колеса	Износ или разрыв сайлентблока передней подвески с одной стороны.	Изношенный или разрушенный сайлентблок с одной стороны приводит к тому, что меняется угол установки соответствующего колеса. Оно приобретает дополнительную степень свободы, кинематика работы подвески меняется (ходовая часть с разных сторон работает по-разному) и автомобиль уводит в сторону.
Нарушение управляемости автомобиля при торможении
Ухудшение поворачиваемости	Изношенные сайлентблоки передних и задних рычагов или балки.	Неправильно работающие из-за дефектов сайлентблоки дают колесам дополнительную степень свободы, из-за чего в повороте они пытаются “съехаться” или “разъехаться” и автомобиль начинает сопротивляться повороту.
Вертикальная раскачка передней/задней части авто	Износ сайлентблоков передних/задних стоек амортизаторов.	Когда резина изношенных сайлентблоков меняет первоначальные свойства, они начинают работать как упругий элемент и под действием нагрузок начинают чрезмерно пружинить сами, вместо того, чтобы передавать эти нагрузки на пружины стоек.
Заносы и поперечные колебания задней части авто	Износ сайлентблоков задней балки или рычагов.	Колеса задней оси получают чрезмерно большую свободу движений относительно кузова, потому что изношенные сайлентблоки под нагрузками сжимаются/разжимаются гораздо выше нормальной величины.
Толчки и рывки при запуске мотора и остановке	Износ опор двигателя.	Опоры перестают гасить ударные и вибрационные нагрузки, передающиеся на кузов. Подрамник начинает смещаться относительно кузова на большую величину, чем предусмотрено заводом.
Увеличенные крены при езде по неровной дороге и в поворотах	Износ сайлентблоков стоек стабилизатора.	Нарушается связь между элементами подвески с разных сторон. Стабилизатор поперечной устойчивости из-за этого не может оказывать противодействие кренам.

Некоторые из перечисленных симптомов могут с равной долей вероятности свидетельствовать о неисправностях разных шарниров. Определить, какой сайлентблок вышел из строя, можно по совокупности признаков:

Неисправности сайлентблоков, основные причины: видео

Что будет, если долго не менять сайлентблоки?

Увеличенный крен во время поворотов указывает на износ сайлентблоков поперечного стабилизатора

Изношенные или порванные сайлентблоки не лишают автомобиль возможности передвигаться. Поэтому, если неисправность возникла в пути, можно аккуратно доехать до гаража или автосервиса для устранения поломки. Однако длительная эксплуатация машины с неисправными резинометаллическими шарнирами крайне нежелательна, так как она приводит к более серьезным поломкам и влияет на безопасность езды.

Во-первых, авто с изношенными сайлентблоками хуже управляется, ведет себя на дороге менее предсказуемо, что, как минимум, некомфортно. Во-вторых, если резина не гасит ударные и вибрационные нагрузки, то ускоренному износу подвергаются другие детали, связанные с сайлентблоком. Наконец, в-третьих, при значительном износе шарнира существенно повышается риск ДТП из-за потери управления.

Все вероятные последствия несвоевременной замены изношенных или порванных резинометаллических шарниров собраны ниже в таблице.

Что будет, если не менять сайлентблоки: возможные последствия

При эксплуатации автомобиля с вышедшими из строя резинометаллическими шарнирами изнашивается крепеж и сами детали, в которых они установлены, нарушаются углы установки колес.

Почему скрипят сайлентблоки?

На ранних стадиях, предвестником проблем становится скрип сайлентблоков, который возникает по следующим причинам:

Как определить какие сайлентблоки скрипят: видео

недотянутый крепеж;
неправильное положение затяжки (не под нагрузкой);
загрязнение резины;
отслоение резины от металла.

Если скрип возник из-за того, что болт сайлентблока ослаблен, и проблема выявлена на ранней стадии – высока вероятность, что удастся обойтись простой затяжкой с моментом, указанным в руководстве по ремонту авто. То же самое касается и сайлентблоков, затянутых в неправильном положении (на расслабленной подвеске). Если скрип возник после неквалифицированной замены резинометаллического шарнира, необходимо ослабить затяжку и затянуть гайку снова на нагруженной подвеске.

Если сайлентблок скрипит после дождя, а в сухую погоду нет – не исключено попадание грязи на резину. Особенно это касается вставок, имеющих прорези. Эта проблема решается путем их очистки и нанесения на поверхность литола, силиконовой или графитовой смазки. Но в некоторых случаях скрип при влажной погоде возникает и при отрыве втулки, которую может отрывать от резиновой части в результате проворота. В таком случае требуется скорая замена элемента.

Как проверить износ сайлентблоков своими руками

Средний ресурс сайлентблоков автомобиля – около 100 тысяч километров, однако он может сократиться из-за особенностей эксплуатации и качества деталей. Дешевые неоригинальные аналоги могут износиться и за 50 тысяч. В неблагоприятных условиях (сильные перепады температур, бездорожье, грязь, агрессивный стиль вождения), срок службы даже качественных деталей сокращается вдвое. При аккуратной езде по хорошим дорогам и в умеренном климате сайлентблоки могут служить гораздо дольше среднего.

Если расчетный срок эксплуатации резинометаллических шарниров подошел к концу или возникли симптомы, описанные выше – нужно проводить диагностику подвески. Осмотр и дефектовка проводятся в порядке, описанном ниже. Для этого желательно поставить машину на яму или поднять на подъемнике, чтобы было удобно смотреть на элементы ходовой части.

Проверка сайлентблоков на износ: порядок действий

Определение изношенных сайлентблоков на примере Тойота Камри: видео

Осмотр. Первым делом следует осмотреть сайлентблоки, а именно их резиновую часть. На исправной детали не должно быть расслоений, надрывов и деформаций (например, перекоса втулок). Единственно верное положение втулки сайлентблока при нагруженной подвеске – строго по центру. Если обнаружены видимые дефекты – деталь однозначно требует замены.
Проверка на люфты и свободные хода рычагов. Вывесив колесо или подняв автомобиль на подъемнике, с помощью монтировки, создать воздействие на рычаг, отталкивая его от сопряженного силового элемента – рамы или подрамника. Исправный шарнир смещается неохотно и на небольшое расстояние, а после прекращения воздействия возвращается в исходное положение. Значительное смещение втулки относительно центра, деформации резинки (когда центральная втулка почти касается внешнего посадочного отверстия), появление щели между втулкой и резиной, открывающиеся при сжатии/разжатии трещины говорят об износе.
Проверка рычагов нагрузками. Если осмотр и ручная раскачка не выявили видимых дефектов, нужно проверить кинематику резинового элемента в работе под серьезной нагрузкой. Для этого нужно ритмично нагружать подвеску, например, раскачивая машину стоя в дверном проеме. Делать это лучше на яме, привлекая помощника. Таким образом можно сразу заметить разрушение сайлентблоков, потому что между резиновым элементом и втулкой будет появляться зазор, а большие трещины и надрывы сразу станут видны.

При испытании подвески нагрузками центральная часть сайлентблока (которая притянута болтом) должна оставаться неподвижной! В норме движется только наружная часть с рычагом, балкой или другим элементом, а резина работает на скручивание. Ход центральной части и ее болта свидетельствует о незатянутом крепеже.

Диагностика своими руками сайлентблоков на примере Нивы: видео

Определение состояния сайлентблоков подрамника на Ауди: видео

В случае с подрамником – следует вывесить переднюю часть авто, разгрузив подвеску, и смотреть, насколько сильно проседает резина креплений подрамника. Если ее не видно или заметных дефектов нет – может потребоваться частичная разборка для более детального осмотра.

При наличии возможности немного опустить подрамник (например, на домкрат или упор) и освободить центральную втулку сайлентблока, можно проверить его металлическим прутком подходящего диаметра. Он вставляется в отверстие центральной втулки, после чего используется как рычаг для давления на резину в разных направлениях. Таким образом можно обнаружить труднозаметные в других условиях трещины, разрывы, отслоения резины от железа.

Расположение сайлентблоков на подрамнике Saab 9-5

Выявив неисправные детали, их необходимо заменить. Для этого, помимо запчастей, нужен инструмент для демонтажа старых элементов и запрессовки новых. Так как сайлентблоки садятся с большим натягом, потребуется пресс и оправки, с помощью которых выдавливаются старые и устанавливаются новые элементы. Таким образом можно поменять сайлентблоки на компактных съемных деталях, вроде рычагов.

Для замены резинометаллических шарниров на крупногабаритных элементах, таких как балка или подрамник, нужно использовать специальные съемники. Они состоят из пары винт-гайка, трубчатых оправок и шайб разных диаметров, с помощью которых выдавливаются старые и вставляются новые сайлентблоки. Для лучшего скольжения резинки и посадочные отверстия желательно предварительно смазать мылом.

Если пресса и/или съемников в гараже нет – лучше сразу доверить замену сайлентблоков специалистам на СТО. Ведь если после разборки и демонтажа старых элементов подвески окажется, что самостоятельно установить новые детали не выйдет, добраться до автосервиса своим ходом уже не получится.

В некоторых случаях самостоятельная замена сайлентблоков очень затруднительна или невозможна. Такое случается, например, со стойками стабилизатора, алюминиевыми рычагами, опорами мотора и КПП. В подобной ситуации лучше купить новые детали в сборе с запрессованными в заводских условиях сайлентблоками.

Частые вопросы

Как определить, что сайлентблоки неисправны?

Косвенно определить неисправность можно по возникновению посторонних звуков и изменению поведения подвески при езде, но для точной диагностики нужно осматривать сайлентблоки и проверять их работу путем имитации работы подвески или воздействуя непосредственно на шарниры с помощью монтировки.

Можно ли вылечить износ сайлентблока смазкой?

Смазка позволяет избавиться от скрипов исправной неверно установленной или незначительно изношенной детали, но не устраняет серьезные проблемы. Если резина имеет большие трещины и надрывы, произошло расслоение или отрыв металлической втулки, то использование смазочных материалов бесполезно – поможет только замена.

Как ведет себя автомобиль с изношенными сайлентблоками?

Автомобиль с изношенными сайлентблоками издает посторонние звуки (стуки, скрипы), хуже управляется, теряет курсовую устойчивость. Возможны биение и вибрации руля, рыскание, раскачка, неравномерный износ резины, плохая поворачиваемость, рывки при начале движения и остановки. Все зависит от того, какие именно шарниры изношены или неисправны.

Читайте также: