Замена сайлентблока переднего рычага дэу джентра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Резиновые детали автомобиля имеют свойство изнашиваться. В этом случае сайлентблоки передних рычагов могут износиться и имеет люфт. На Chevrolet Lacetti они меняются практически идентична так, как на Chevrolet Aveo.

Видео

Видеоматериал покажет, как поменять сайлентблоки передних рычагов Chevrolet Lacetti

Процесс замены

Металлический звон, либо же стук в передней подвеске может быть причиной того, что на Chevrolet Lacetti износились сайлентблоки переднего рычага. Диагностировать их можно только снизу подобравшись к рычагу. Сайлентблоки имеют большой люфт либо разрывы. Поменять данные элементы своими руками вполне реально, но стоит учитывать, что потребуется определенное количество времени. Приступим непосредственно к процессу замены сайлентблоков Chevrolet Lacetti:

Для того чтобы поменять сайлентблоки рычагов Chevrolet Lacetti потребуется демонтировать сам рычаг.
Снимаем колесо с автомобиля, где будет меняться сайлентблоки.
При помощи головки на 14 откручиваем шаровую опору с посадочного места.
При помощи специального съёмника или молотка выбиваем шаровую опору с посадочного места.
Откручиваем шаровую опору рычага.
Теперь необходимо открутить сам рычага от подрамника. Для этого используем головку на 17, чтобы открутить передний болт. Вынимаем болт с посадочного места.
Откручиваем гайку заднего крепления рычага к подрамнику. Для этого применяемость эту же головку на 17.
Демонтируем передний рычаг с автомобиля.
При помощи пресса или молотка с бородком выбиваем сайлентблок с посадочного места.
Перед установкой нового сайлентблока необходимо смазать посадочное отверстие.
При помощи всего того же молотка и бородка необходимо запрессовать новые сайлентблок в рычаг.
По той же технологии меняются все сайлентблоки в рычаги.
Сайлентблоки с другой стороны меняются по аналогии с этими.
После запрессовки сайлентблоков необходимо установить рычаг посадочное место.
Проводим сборку разобранных деталей.

В обязательном порядке после замены сайлентблоков передних рычагов на Chevrolet Lacetti необходимо провести процедуру развала-схождения.

Выбор сайлентблоков

Сайлентблоки передних рычагов на Chevrolet Lacetti имеют каталожные номера 95975940 и 96378346 . Средняя стоимость данных деталей 500 и 400 рублей.

Вывод

Как показала статья поменять сайлентблоки переднего рычага на Chevrolet Lacetti достаточно просто своими руками. Для этого просто соблюдаем инструкцию и не делаем самодеятельности. К выбору сайлентблоков стоит отнестись ответственно, поскольку от этого будет зависеть ходовые качества автомобиля, а также срок службы данных элементов.

Всем здравствуйте!
Во первых хочу поблагодарить людей, которые владеют автомобилем Деу Джентра и периодически делятся полезной информацией, связанной с ремонтом и обслуживанием авто.
Пишу редко, по причине того что, летом начал расширять дом на даче, а сейчас делаю ремонт в квартире.
В конце лета начало что-то постукивать, спереди.Подумал опять стойки стабилизатора, на диагностику некогда было заезжать.Поменял стойки стабилизатора и заодно сайлентблоки(по-моему так называются) поперечного стабилизатора.Стук стал не много тише но не пропал.Неделю назад заехал на диагностику, мастер приговорил:шаровые обе, опоры и опорные подшипники с двух сторон.Я ещё решил заменить и рулевые наконечники, так-как всё равно надо будет делать регулировку колес.Заказал все в "Автодоке"(не реклама)просто он не далеко от меня и обычно все расходники беру там, по цене устраивает.В общем запчасти забрал, в сервис не поехал, там за работу насчитали 5400р, плюс развал 1200р.Сложного ничего нет, информации на драйве полно, надо время и желательно теплый гараж.Сегодня решил делать, взял стяжки для пружин и поехал к брату в гараж.Сложности возникли с рулевыми наконечниками, гайки которые на рулевой, очень сильно "прикипели" если можно так выразиться к рулевому наконечнику, но немного поколдовав с ключами, их отвернули.Пассажирскую сторону, разобрали и собрали гораздо быстрее, но когда закручивал гайку на пальце рулевого наконечника, сорвал резьбу и на гайке и на самом "пальце".Закручивал без особых усилий.Может гайка херовая, может резьба.В итоге поставил две шайбы и затянул гайкой со старого рулевого.На все ушло почти пять часов, с перерывом на обед.Проехав 25км, после замены все стуки по-моему пропали тьфу-тьфу (три раза).Рулевые ставили по старым меткам, машину в сторону не тянет, только руль чутка криво стоит, завтра надо заехать на регулировку.Фоток мало, руки были грязные, перчатки намокли, с машины хоть и счистил весь снег но кое-где на мерз и потихоньку оттаивал. Еще заменил лампы Н4, купил осрам.Почитал отзывы, свет норм, цена тоже, а что ещё надо.
Всем спасибо!

Сегодня приговорили шаровую и сайлентблок. Никрофилией заниматься не хочу. Решил заменить весь рычаг в сборе. Кто что посоветует? Кто чего ставил и сколько ходило.

Знаю что на оригинал цены не оправдано завышены и скорее всего будет среднего качества.

Склоняюсь к SANGSIN SQKD013L SQKD013R или CTR CQKD-13R CQKD-13L

96415063 - левый
96415064 - правый

DQKD-13L - левый
DQKD-13R - правый

CQKD-13L - левый
CQKD-13R - правый

Schmidt

ветеран движения

Что-то не припомню чтоб рычаг в сборе кто-то менял.
Замена сайлента и шаровой один черт раза в 2 дешевле вместе с работой
А если самому то и того дешевле.
И не вижу в этом никакой некрофилии

big-town

почетный джентравод

Спасибо за совет, я про такую контору не слышал. По отзывам качество у них хорошее.

Вот я примерно прикинул
400 1-ый сайлент
200 2-ой сайлен
615 шаровая
Итого 1215руб.

DOOHAP DQKD-13L 1652руб.
Теперь добавь к этому увлекательный секс с запресовыванием блоков, высверливанием заклепок и т.д.
А тут я получу гарантировано заводское исполнение. И в идеале отвернуть три гайки.

FryaBoy

завсегдатай

Не соглашусь, то на то и выйдет, если не дороже.
Рычаг в сборе поменять самому можно. А вот чтобы тебе одну сторону за 1000р разобрали запрессовали и заклёпки высверлили. От делать нечего и если руки прямые можно самому развлечься, а так.

BlackDragon

давно здесь

Недавно тоже столкнулся с проблемой такой. Были приговорены шаровые. Сайлентблоки слегка тоже треснули. Прикинул, что новые шаровые плюс сайлентблоки с работой выйдет 4000 р призадумался. В итоге сменил шаровые только CTR. Сайленты либо позже поменяю, либо если не будут прогрессировать так оставлю. Про шаровые и сайленты мастер CTR только рекомендовал.

FryaBoy

завсегдатай

garfild.by

давно здесь

Я на 30т.км. поменял шаровые, поставил CTR. Сейчас 82т.км. полёт нормальный.

FryaBoy

завсегдатай

Видать некачественная поставка на завод была.
из подвески за 85т.км и 3 года поменял только тяги поперечного стабилизатора переднего на 50+ т.км
Ещё бы втулки надо, но это не критично, больно геморойно туда лезть.

big-town

почетный джентравод

Заказал DOOHAP с новыми болтами. Говторят что те что в горизонтальных сайлент блоках сильно закисают. Обещали от 1 до 4 дней привезти.

navigator

давно здесь

Менял отдельно шаровые и сайлентблоки на 129тыс пробега. Да обошлись дешевле чем в сборе, но за работу отдал больше и потерял время. Поэтому в следующий раз такой ерундой страдать не буду, а куплю готовые.

Последнее: Valar Morghulis
Сегодня в 09:41

Автор admin
27.04.2020
Ответы: 27

Автор admin
21.04.2020
Ответы: 58

Автор koss
05.06.2017
Ответы: 38

Подскажите каталожные номера запчасти. Заскрипели. И как лучше сделать: менять сайлентблоки или тяги в сборе ?

Screwdriver

гуру форума

So1d3R

новичок

Potolki43

новичок

Screwdriver

гуру форума

besand76

влившийся в движение

Всем доброго времени суток! А сколько, в среднем, ресурс сайлентблоков задней подвески? У меня пробег почти 100, не пора-ли их заменить, так сказать, превентивно? А то при активном замедлении со 120-130 км/ч до 80, задняя часть авто себя как-то неуверенно ведёт, хотя ничего особо криминального в состоянии сайлентов нет, по крайней мере, мастера в сервисах ничего плохого не говорили. Амортизаторы в норме, менялись не так давно, и в поворотах машина веде себя достаточно уверенно. Ну и вообще задняя подвеска но год назад перебиралась полностью, кроме сайлентблоков.

Valar Morghulis

давно здесь

DED53

почетный джентравод

Механик

Партнеры Клуба

besand76

влившийся в движение

Если честно, то, основываясь на своем опыте, всем этим мастерам веры очень мало, такое впечатление, что туда берут всех кто пожелает называться мастером. Может мне так везёт, но пока, нормальных мастеров мне не попадалось))). Благо машина хлопот особых не доставляет, информации по обслуживанию много, и 90% работ я сам могу сделать.

Стук в подвеске рано или поздно возникает на Дэу Джентра. Причин его возникновения может быть очень много — проблемы с ходовой, неправильная эксплуатация машины, легкомысленное отношение к профилактике и так далее. Как выявить причину поломки и что делать в этом случае?

Видео

Видеоматериал расскажет, почему стучит передняя подвеска Дэу Джентра

Стук в передней подвеске

К сожалению, на слух невозможно определить, что на самом деле стучит в подвеске Дэу Джентра. Поэтому при выполнении самостоятельной диагностики нужно осмотреть амортизаторы, наконечники рулевых тяг, штангу стабилизатора поперечной устойчивости, рычаг передней подвески, поворотный кулак, сайлентблоки, шаровые опоры. Частой причиной стука является выход из строя резиновых уплотнителей. Все резиновые детали не должны иметь трещин или повреждений. Если вы заметили дефект, необходимо сразу же провести их замену.

Работы необходимо проводить на смотровой яме или в поддомкраченном состоянии автомобиля.

Возможные причины стука и их диагностика

Причиной стука Дэу Джентра может быть любая деталь, входящая в состав подвески. Наиболее распространенными причинами стучащей передней подвески являются:

износ наконечника рулевых тяг;
неисправность амортизатора;
износ шаровых опор;
повреждение резинометаллических шарниров;
деформация опор стоек амортизаторов;
изношенность опор и рычагов подвески;
ослабление гаек и болтов креплений узлов системы;
износ подушки и резинометаллических шарниров штанги;
выработка подшипников ступиц;
большой дисбаланс колес или деформация колесных дисков;
осадка или поломка пружины подвески.

Далее разберем эти и другие причины возникновения стука более детально. Начать самостоятельную диагностику стоит с проверки состояния пыльников и резиновых уплотнительных деталей. Если на них есть повреждения — их обязательно следует заменить. Также обратите внимание на следы утечки масла из амортизаторов.

Неисправности в работе рычагов подвески

Возможная причина стука подвески — неисправность рычагов Джентра. Обычно это сопровождается плохой управляемостью машины. Проверьте работу сайлентблоков. Для этого воспользуйтесь монтировкой в качестве плеча для прогибания рычагов. При неисправности вы увидите существенный люфт. Для ремонта необходимо будет провести замену сайлентблоков. Для этого нужно снять рычаги и выпрессовать старые сайлентблоки из отверстия. Перед установкой новых сайлентблоков смажьте посадочное место для снижения трения. За одно очистите его от пыли и грязи.

Неисправности амортизатора

Амортизатор Джентра может стучать в месте верхнего или нижнего крепления. Причина этого может заключаться в раскручивании крепящих болтов или увеличение люфта в крепежных отверстиях. Визуально износ или поломку пружин можно определить по уровню посадки автомобиля. Если пружина сильно осела или поломалась — это будет видно по посадке кузова. При езде сломанная пружина будет издавать характерный звук.

Чтобы сберечь амортизаторы рекомендуется заливать в них масло той вязкости, которая указана производителем (при условии, что амортизаторы являются разборными). Зимой никогда резко не стартуйте на непрогретой машине. Вы можете повредить не только двигатель, но и амортизаторы, поскольку масло в них также не разогрелось. Так вы позаботитесь об амортизаторных стойках и увеличите срок их службы.

Нередко стойка может быть причиной стука. Особенно, при езде по неровной дороге (стук на кочках, неровностях) или при попадании колеса в яму. Чтобы проверить стойку, нужно вертикально надавить на крыло или капот. При исправной стойке автомобиль плавно возвращается в исходное положение. В противном случае вы услышите скрип и резкое движение.

Возможной причиной стука в стойке может быть раскрутившаяся стопорная гайка. Эту неисправность можно определить по раскачиванию машины во время движения и снижению управляемости. При этом шумы возникают бессистемно. Гайку обязательно нужно затянуть, иначе вы рискуете потерять контроль за машиной на дороге.

Проблемы с рулевым управлением

Стук, вызванный рулевым управлением, похож на тот, который издают неисправные амортизаторы. Косвенным признаком, подтверждающим, что причина стука заключается в рулевом управлении, является вибрация руля и стук на кочках, неровностях.

Стук спереди, в данном случае, является результатом взаимодействия рейки и перемещающейся по ней шестерни. В процессе эксплуатации системы рулевого управления контактный зазор и выработка между рейкой и шестерней со временем увеличивается. Поэтому в месте соприкосновения возникает стук. Чтобы диагностировать эту поломку, достаточно поддомкратить машину с одной из передних сторон и пошатать рулевые тяги. Если при этом вы ощутили люфт, то скорее всего, глухой стук исходит от изношенных втулок. Они являются ремонтопригодными, и в любом автомагазине вы сможете найти ремкомплекты для замены втулок.

Опора для стойки

Опорный подшипник

Звук, который издает изношенный опорный подшипник, схож с тем, который издает демпфер, однако является более звонким. Чтобы обнаружить поломку, необходимо демонтировать переднюю стойку. Особенность его выработки заключается в неравномерности износа по периметру корпуса. Самая большая выработка происходит при движении автомобиля прямо. Поэтому и стук возможен при прямолинейном движении. Если поворачивать вправо или влево, стук прекращается. Если у вас сложилась такая ситуация — значит, у машины вышел из строя опорный подшипник.

Шаровые опоры

На стареньких заднеприводных автомобилях (например, ВАЗах) проблемы с шаровыми опорами считаются классической причиной возникновения стука в подвеске. Проверку необходимо начинать с подвешивания на амортизаторе машины над тем колесом, откуда доносится стук. Не вращая диск, нужно попытаться пошатать его противоположные части на себя и от себя. Процедуру нужно проводить в двух плоскостях, взявшись за левую и правую часть колеса, затем за верхнюю и нижнюю. При неисправных опорах вы ощутите люфт.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Если неисправен ШРУС, то время езды он издает характерное потрескивание, особенно на повороте. При поломке ШРУС приходится менять, поскольку он не подлежит ремонту.

Нехарактерные причины поломки

Еще одной причиной стука может быть раскрученный тормозной суппорт. Это достаточно редкая причина, поскольку, как правило, крепление суппорта очень надежное с использованием контргаек. Но если крепящие болты все же раскрутились, звук суппорта, особенно при торможении машины, будет очень громким, поэтому спутать его ни с чем невозможно. Иногда, особенно если тормозные колодки некачественные, они могут издавать мелкий и глухой звук. В некоторых случаях может произойти отслоение их рабочей поверхности. Причиной стуков в передней подвеске также может встречаться и кронштейн стабилизатора устойчивости. Он имеет в своей конструкции втулки с резиновыми элементами. Нужно проверить их целостность.

Еще одной причиной возникновения стука может быть ситуация, когда лопаются подушки двигателя. Из-за этого возникает стук, внешне схожий со звуком из ходовой системы автомобиля. Поэтому проверьте и такой вариант. Также стоит проверить, закручены ли все гайки и крепежные элементы под капотом. Особенно это актуально при покупке подержанного автомобиля. Незафиксированные части могут дребезжать, издавая звук, похожий на стук подвески.

Стук в задней подвеске

Также рекомендуется проверить крепление выхлопной трубы и ее общее состояние. Ведь прогоревший глушитель издает посторонние звуки, которые автолюбитель может принять за стук в задней подвеске. Кроме этого, необходимо проверить все элементы крепления трубы. Если она закреплена ненадежно, то на неровной дороге может издавать мелкий и глухой стук, который водитель может принять за проблемы с подвеской.

При самостоятельной диагностике необходимо проверить следующие узлы (некоторые из них могут отсутствовать на некоторых моделях автомобилей):

направляющая конструкция задней подвески;
рычаги (поперечный, продольный);
стабилизатор поперечной устойчивости;
задние амортизаторы;
амортизационные пружины;
чашки и кронштейны крепления амортизатора;
резиновые втулки;
балка задней оси;
буфер сжатия;
подшипники.

Диагностика направляющей конструкции

В процессе выполнения диагностики необходимо выполнить следующие действия:

Проверить усилие и состояние балки, а также рычагов (при их наличии). Удостовериться в отсутствии деформации на этих деталях.
Проверить шарниры. На них могут появиться трещины в силу износа. Это также приводит к деформации.

Стоит проверить резьбовые соединения фланцев в местах их крепления. В зависимости от марки и модели машины их можно отремонтировать или придется покупать и устанавливать новые. Выполнять перечисленные работы необходимо в автосервисе или в гараже со смотровой ямой.

Диагностика пружин подвески

Несмотря на то, что сталь, из которой сделаны пружины, отличается крепостью, со временем они могут выйти из строя. Их отдельные витки ломаются, поэтому пружина перестает нормально работать. Для ее диагностики достаточно провести визуальный осмотр. При этом стоит обратить внимание на отсутствие дефектов на витках пружины, а также целостность резиновых вкладок, которые находятся в местах их установки. При выходе пружины из строя ее необходимо заменить, она не подлежит ремонту.

Задние амортизаторы

Как и в случае с передними амортизаторами, необходимо провести диагностику пыльников. В случае необходимости заменить их. При осмотре амортизатора также стоит обратить внимание на отсутствие течи масла из его корпуса. Если амортизатор разборной, имеет смысл демонтировать его и разобрать, чтобы убедиться в исправности внутренних элементов. При этом стоит проверить находящиеся внутри резиновые втулки, которые часто выходят из строя.

Дополнительные причины

Если проверить перечисленные выше части, а стук сзади все же остался, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Тормозной суппорт. Здесь поступают, как и в случае с передней подвеской. При его перекосе суппорт будет издавать громкий звук, поэтому диагностика этой неисправности не составляет труда.

Подшипник ступицы. Нужно поддомкратить машину полностью или только то колесо, которое вы хотите проверить. При свободном вращении подшипник не должен издавать шумов, стуков или скрипов. При проверке возможно затирание о диск тормозной колодки, звук которого очень похож на скрип. Поэтому при диагностике будьте внимательны.

Вывод

Стук в передней или задней подвеске Дэу Джентра говорит автовладельцу, что необходимо провести диагностику. Поэтому проведите ее как можно быстрее дабы невинный стук, казалось бы, какой-нибудь втулки не превратился в ремонт разбитой подвески. А чтобы сталкиваться с мелким и глухим стуком в подвеске как можно реже, рекомендуем вам выбирать правильный режим езды, особенно по неровностях проселочных и плохих асфальтовых дорогах. Так вы убережете автомобиль от ремонтов, а свой кошелек от дополнительных растрат.

Читайте также: