Замена рычагов передней подвески рено лагуна 3
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 19.09.2024
2. Можно заменить резинки стабилизатора не откручивая подрамник, но нужны два хитрых ключика. На второй Лагуне я так делал, не думаю что на третьей передняя подвеска другая. Отчет на форуме есть.
.
Последний раз будучи на ТО, я пытался увидеть эти самые резиночки (хочу на полиуретан заменить).. В итоге согласился с сервисменами - нужно снимать подрамник.
с другой стороны, я не видел передней подвески второй Лагуны, сложно судить. Но ещё не маловажным фактом является то, что по сути своей - трёшка это уже не Рено, а Ниссан Алтима и подвеска взята от туда.
В общем, похоже на то, что нужен сравнительный фотоотчёт)))
Renault Laguna III born in France, equipped a engine and gearbox from Japan. Adapted specially for Russia.
Привет всем! Нужна ваша помощь.
Вчера решил поменять сайлентблоки передних рычагов и столкнулся с небольшой проблемой.
На моей европейке 1.5dci 2008.11. установлены с завода рычаги с маленькими задними сайлентблоками (парт.номер: sidem 805643), а в екзисте мне привезли для более распространённых рычагов, большие (парт номер: sidem 805635) т.е. соответственно их невозможно установить в мои рычаги. Передние сайлентблоки у них взаимозаменяемы (парт номер: sidem 805636), а вот с задним не ладится.
Можно ли установить новый рычаг с большим задним сайлентблоком в мой подрамник, или-же не получится? Прошу вас ответить по существу вопроса, без догадок и предположений. У кого была практика с таким?
Всё решилось само собой! Забил я на время на эти сайлентблоки и решил как все форумчане поставить музыку, Сабвуфер, сигнализацию и заменить в фарах головного освещения лампочки на светодиодные! После этих манипуляций, рычаги обросли новой резиной а волосы стали мягкими и шелковистыми!
Всем спасибо, очень полезный форум!
Привет всем! Нужна ваша помощь.
Вчера решил поменять сайлентблоки передних рычагов и столкнулся с небольшой проблемой.
На моей европейке 1.5dci 2008.11. установлены с завода рычаги с маленькими задними сайлентблоками (парт.номер: sidem 805643), а в екзисте мне привезли для более распространённых рычагов, большие (парт номер: sidem 805635) т.е. соответственно их невозможно установить в мои рычаги. Передние сайлентблоки у них взаимозаменяемы (парт номер: sidem 805636), а вот с задним не ладится.
Можно ли установить новый рычаг с большим задним сайлентблоком в мой подрамник, или-же не получится? Прошу вас ответить по существу вопроса, без догадок и предположений. У кого была практика с таким?
Всем привет. При замене пыльника шруса (см.соответствующую тему) заодно было решено менять и сайленты левого рычага, разрыв которых был выявлен ранее на диагностике ходовой при ТО. Были заказаны оба сайлента SIDEN. Когда же был снят рычаг (отдельная песня о которой чуть ниже) то выяснилось, что передний сайлент соответствует оригинальным размерам рычага Рено, а вот с задним засада, он реально, даже на глаз видно больше оригинального, промеры только доказали оное (диаметр оригинала 58 мм, а всех аналогов 72.6 мм.). Более внимательное изучение фото рычагов на сайте экзиста только подтвердило, что на всех аналогах рычагов для Лагуны3 идут иные задние сайленты и в случае замены необходимо заказывать либо рычаг-аналог в сборе, либо как выяснилось практически подходит задний сайлент от лагуны2. Диаметр сайлента у обеих Лагун одинаков: 58 мм., но разница в высоте: 64 мм у лагуны3 против 54 у лагуны2, и наиболее подходящим оказался сайлент по коду экзиста: 33122. Разница в высоте может быть выбрана шайбами, но думаю это крайний вариант. Экзист и Инэт ничего по сайлентам лагуны3 не выдает, только рычаги в сборе. Если у кого есть код родного сайлента просьба скинуть в тему.
По поводу снятия рычага. Тут два варианта либо полный съем подрамника (его ослабление, откручивание вообще ни дает результатов, так как неудачно расположен болт заднего сайлента). Либо как сделал я: очень маленькой болгаркой срезал шляпку болта и рычаг был снят за 5 минут. А перед этим 3-4 часа ушло на танцы с бубнами на попытки вынуть болт путем подвижек подрамника. Но еще раз повторюсь в принципе это нереально без снятия подрамника. Чтобы потом не было геммора решено болт разместить наоборот: гайка вверху, а сам болт будет заведен снизу (вдруг еще придется лезть). Но это будет потом, когда будет найден задний сайлент.
Еще раз просьба у кого есть номер заднего сайлента скиньте плз. Как-то не хочется покупать рычаг,тем более передний сайлент уже впрессован.
Ввиду отсутствия времени на ожидание, а машина срочно нужна, решено поставить сайлент от лагуны2, тем более он был в наличии в офисе экзиста (кстати как выяснилось он же от мегана2, потому и был в наличии, так как со слов продавца мегановоды его часто спрашивают). Как писал выше зазор был выбран с помощью двух широких шайб сверху-снизу, причем еле их впихнул, родной (передний) сайлент в нише подрамника без затяга и то свободнее болтался.После затяга, так как подрамник стягивается при затягивании, рычаг вообще встал мертво. Короче эпопея с установкой закончилось и настало время выехать на пробную поездку. Реально машину не узнать. Стала четче следовать за рулем, собраннее на дороге и в виражах. И самое главное пропал страшный грохот, который исходил как казалось от всех ходовой при проезде на первой передаче плохой дороги. Реально никогда бы не подумал, что столько грохота из-за двух порванных сайлентов.
Ну и последнее. Когда настанет время менять сайленты с правой стороны закажу сразу рычаг в сборе. Реально пока впрессовывал сайленты думал мозг взорвется. То перекос, то "закус". Думал сегодняшний день никогда не закончится. Прикручивал колеса уже когда на улице было темно, а начал практически с утра. Если бы был готовый рычаг в сборе, реально работы на час-полтора. Всем удачи.
Замена рычагов передней подвески (фото-отчёт)
Вывешиваем оба передних колеса (за неимением подставок, я положил машину на колёсо и сверху доску). Откручиваем гайку рычага на 30 (рис. 1-1). Гайку на 21 (рис.1-2), сняв перед этим держатель (рис.2) - болт длинный, стандартная головка не подойдёт, нужна удлиненная или накидной.
рис.1
Провод датчика скорости вращения колеса (рис. 3-1), я не отсоединял, снял только с креплений рычага. У кого есть, снимаем тягу корректора фар (рис. 3-2). Откручиваем гайку шаровой опоры (рис. 3-4)
рис.3
Теперь нам надо вынуть болты крепления рычага к подрамнику. А для этого придётся опустить подрамник, так как один болт упирается в привод, а другой в кузов (рис. 4)
рис.4
Откручиваем реактивную тягу двигателя (рис.5-1_"уже снята"_ головка 18 и 21мм). Освобождаем алюминиевые лонжероны (рис.5-2) Для этого откручиваем винт подкрылка (рис.5-3), под ним два болта (рис.7-8) - ослабляем их. Откручиваем винт (рис. 5-6) он же (рис.6-6) со стороны колеса, крепящий лонжерон. Вынимаем пластмассовые клипсы (рис. 5-5) она же (рис.6-5). Так как полностью лонжерон я снимать не стал клипсу (рис. 5-4) она же (рис.6-4) не трогал.
рис.5
Ослабляем болты задних шумоподавляющих тяг (рис.1-3). Появится достаточный зазор, чтобы вытащить болты сайлент-блоков рычага. Не откручивайте сразу и правую и левую тяги, потом будет тяжело поднять подрамник (если нет помощника). Фактически подрамник висит только на стойках стабилизатора. Вынимаем рычаг (рис.9), сначала переднюю часть.
рис.9
Можно конечно снять весь подрамник и тогда не придётся мучатся снимая пружинный держатель гайки (рис.2). Но тогда придётся отсоединять рулевые наконечники, стойки стабилизатора, рулевую с последующей регулировкой, плюс надо будет держать на чём то подрамник.
P.S. ещё немного информации.
Деформация защитного щитка (рис.3-3) приводит к уменьшению опорной поверхности чехла шаровой опоры, что приводит к преждевременному износу чехла и затем к разрушению шаровой опоры.
Если палец шаровой опоры прокручиваться, в нём есть углубление под шестигранник, но стандартным ключом туда не влезешь. Можно конечно подрезать ключ или купить подходящий, а можно слегка поджать рычаг домкратом.
Бывает даже со съёмником тяжело вытащить шаровую. Если одновременно постукивать молотком (маленькой кувалдочкой) в месте соединения, дело пойдёт быстрей.
Замена рычагов передней подвески (фото-отчёт)
Вывешиваем оба передних колеса (за неимением подставок, я положил машину на колёсо и сверху доску). Откручиваем гайку рычага на 30 (рис. 1-1). Гайку на 21 (рис.1-2), сняв перед этим держатель (рис.2) - болт длинный, стандартная головка не подойдёт, нужна удлиненная или накидной.
рис.1
Провод датчика скорости вращения колеса (рис. 3-1), я не отсоединял, снял только с креплений рычага. У кого есть, снимаем тягу корректора фар (рис. 3-2). Откручиваем гайку шаровой опоры (рис. 3-4)
рис.3
Теперь нам надо вынуть болты крепления рычага к подрамнику. А для этого придётся опустить подрамник, так как один болт упирается в привод, а другой в кузов (рис. 4)
рис.4
Откручиваем реактивную тягу двигателя (рис.5-1_"уже снята"_ головка 18 и 21мм). Освобождаем алюминиевые лонжероны (рис.5-2) Для этого откручиваем винт подкрылка (рис.5-3), под ним два болта (рис.7-8) - ослабляем их. Откручиваем винт (рис. 5-6) он же (рис.6-6) со стороны колеса, крепящий лонжерон. Вынимаем пластмассовые клипсы (рис. 5-5) она же (рис.6-5). Так как полностью лонжерон я снимать не стал клипсу (рис. 5-4) она же (рис.6-4) не трогал.
рис.5
Ослабляем болты задних шумоподавляющих тяг (рис.1-3). Появится достаточный зазор, чтобы вытащить болты сайлент-блоков рычага. Не откручивайте сразу и правую и левую тяги, потом будет тяжело поднять подрамник (если нет помощника). Фактически подрамник висит только на стойках стабилизатора. Вынимаем рычаг (рис.9), сначала переднюю часть.
рис.9
Можно конечно снять весь подрамник и тогда не придётся мучатся снимая пружинный держатель гайки (рис.2). Но тогда придётся отсоединять рулевые наконечники, стойки стабилизатора, рулевую с последующей регулировкой, плюс надо будет держать на чём то подрамник.
P.S. ещё немного информации.
Деформация защитного щитка (рис.3-3) приводит к уменьшению опорной поверхности чехла шаровой опоры, что приводит к преждевременному износу чехла и затем к разрушению шаровой опоры.
Если палец шаровой опоры прокручиваться, в нём есть углубление под шестигранник, но стандартным ключом туда не влезешь. Можно конечно подрезать ключ или купить подходящий, а можно слегка поджать рычаг домкратом.
Бывает даже со съёмником тяжело вытащить шаровую. Если одновременно постукивать молотком (маленькой кувалдочкой) в месте соединения, дело пойдёт быстрей.
Комментарии по теме Замена рычагов передней подвески Renault Laguna 3
Бату написал(а)
Автор красава. Уважуха! Проблема один в один. При этом машину досталась с незадолго поменяным корпусом термостата. Как чувствовал, что накосячили там)
Джонни написал(а)
В моём случае резьба не сорвана, но болт залип в гильзе и не выходит из подрамника. Буду делать такое же 'окошечко', но коронкой по металлу, чтобы закрутить в гайку такой же болт с этой стороны.
Джи написал(а)
Добрый день.Очень интересное и понятное видео про не работающий спидометр.Спасибо.А вот у меня другая 'беда'-все четыре (4) стрелки на моей приборке(меган 1,;1 16 кл.; бензин; 02 год.).резко падают на ноль,вернее выходят и бьют по ограничителю против часовой стрелки, Все сразу,одновременно и топливо и температура и тахометр со спидометром,ах-да и ещё гаснет экран табло счетчик пробега,через 2-5 секунды загорается вновь,вот только общий пробег остаётся,а нижний,дневной пробег обнуляется. Ну как вопросик.?С уважением Иван Иванович.Брест.мтс В инете бываю редко.До свидания.
Корявочкинва Стефани написал(а)
Фууух. а то у кого не спрашиваю.. где не смотрел, всегда и везде меня уверяли, что шестерни коленвала К4М НЕ БЫВАЕТ со шпонкой. Хотя мастер, который менял мне ГРМ клянется, что шестерня со шпонкой! Теперь из головы не выходит другое, момент затяжки болта шкива. Т.к. насколько я помню мастер сказал - открутился довольно легко.. и затягивал тоже не 'досраки'. Точно не помню.. вроде 10.. кг.с по таблице посмотрел 100 Ньютон Насколько это соответствует руководству 40 N + 145 град?
Ирзун Чад написал(а)
Подскажите на рено гранд сценик2 1.5dci установил ремень ГРМ по всем метка но при пробном прокручивании ключом метки все ушли СКОЛЬКО нужно сделать оборотов что бы они опять совпали или они не савподут
Галия написал(а)
Добрый день! У меня 190 000. 2014 года CFNA 1.6 жрет масло больше 1 литра. Как устранить
Ra написал(а)
Лемфердер лучше всёго поставить. Есть опыт по VW. Там лемфердер ложит оригинал. По Рено тоже ставили лемфердер качество отличное
Nadja написал(а)
спасибо за видео. но почему вы говорите,что прокладка пробита не стандартно? как раз наоборот это стандартное пробитие прокладки на этих моторах из за того что там расположены выпускные клапана рядом 4 и 5. прогорает стандартно именно там всегда) это беда данных моторов. я когда ставлю прокладку на такой мотор всегда смазываю с обеих сторон прокладку между вторым и третьим цилиндром тонким слоем медной смазки.. медь очень хорошо отводит тепло от прокладки. в разы уменьшается шанс прогорания в данном месте. до этого лайфхака додумался сам. пользуйтесь на здоровье)
Читайте также: