Замена рычагов ниссан максима
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Maximus
Заслуженный Цефировод
Долго собирался, но сегодня наконец поменял сайленты на передних рычагах. Менял только сайленты, хотя в одном магазине и одном автосервисе предлагали только рычаг в сборе, причем в автосервисе не оригинал. Купил все же отдельно и как утверждают оригиналы. Кстати передние сайленты от Примьеры. Цена 250 и 350 родных деревянных, в смысле передние и задние. Операция по замене обошлась в 700р., но можно было и поторговаться - не стал, в других местах просили от 1160. По времени загнал в 8.00 забрал в 13.00. В машинке теперь тишина.
Заслуженный Цефировод
Цефирядник
Maximus
Заслуженный Цефировод
Рычаги снимали, это точно. Никак не могли снять задний сайлент - срезали болгаркой. По номерам не скажу, слишком поздно мелькнула мысль срисовать их с упаковки, ее уже выкинули. Сорри.
Anonymous
Гость
Рекомендации
Anonymous
Гость
Можно, если сумеешь снять старый сайлент.
Anonymous
Гость
Anonymous
Гость
А в чем прблемма? Откручиваешь чашку сайлентблока, ослабляешь максимально болты крепления балочки на которой сидит передний сайлент, отжимаешь рычаг монтировкой, снимешь задний, ставь новый и в обратном порядке.
nitro777
Цефирядник
_ZVEZDEC_
Заслуженный Цефировод
По теме, врятли так как тут писали получится, если сайленты родные, они там намертво сидят, их даже на снятом рычаге мне выпрессовать непросто, маленький вообще выжигали сначала, потом обойму выбивали
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны
Потеря есть начало размножения, множество - начало потери
Андрей_Сургут
Заслуженный Цефировод
Есть технология. но я видел и просто не советую - как говорится на продажу
Лучше купите ОРИГИНАЛЬНЫЙ. рычаг и можно на несколько лет забыть - если следить за резинками - они у нас на севере рвутся инога при морозе -50
Реклама
Rally
Цефировод
nitro777, рычаг снимать, если подберешь оправку для малого сайлента, то в больших тисках возможно выйдет. У себя с начала выжег горелкой, а внутреннюю обойму разрубил зубилом. Времени ушло 2часа на один сайлент)))
П.с. знал бы этот гемор, купил бы хорошее б/у или новый.
WEKAN
Цефировод
Оправку выточили. А выдавливали в гараже на прессе. С 5 тонным домкратом. Всё аккуратно. Без проблем получилось. Не снимая рычага даже не представляю как это можно так. Уж проще снять.
SLAVYAN74
Цефирядник
Люди, нет оригинальных сайлентов на передние рычаги (во всяком случае на 33 кузов), только рычаги в сборе. Если кто то вам обещает оригиналы, то бегите оттуда, вас хотят на. ь.
remus
Заслуженный Цефировод
Rally
Цефировод
я Febest поставил, посмотрим, что с ними будет. Главное затягивайте передний сайлент на опущенном с домкратов авто, а то порвет и оригинал))
WEKAN
Цефировод
Доброго всем времени суток. Проблема такая. Гдето в конце ноября слева спереди появился звук какойто. И стал он всё чаще и чаще проявлять себя. И обычно он появлялся когда колесо ныряло в ямку. Когда оно проскакивало по бугорку такого не было. Первая мысль была что это сайлентблок. Както входил в правый поворот и когда левое колесо оказалось под нагрузкой то он часто часто так типа заскрипел или заскрежетал,не могу объяснить. Ну решил что сайлентам конец пришёл. Гдето год назад они у меня поскрипывали. Менял 3 года назад. Ставил RBI. Прошли гдето 35-40 тысяч. В итоге решил менять. На днях снял рычаги. С виду задние сайленты целые. На переднем ,на том,на который я грешил ,есть трещина по кругу,где то на пол круга.на правом такого нет. Новые уже прикупил. И щас вот думаю. А в них ли дело? Ну уж купил думаю так всё равно надо поменять. Не снимать же потом ещё раз. Шаровые хорошие. Родные ещё стоят. По нашим дорогам пробегали уже 65 000. Пыльники тока надорвались. Стойки стабилизатора новые. Резинки на них новые. Стойка левая новая. Вот и хочу узнать. Как сайленты обычно помирают? Когда родные 3 года назад менял ,передние были сильно покоцанные,но такого звука не было. Напишите у кого как было. Заранее спасибо.
1. Ослабьте гайки крепления соответствующего переднего колеса. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. Снимите колесо.
2. Отсоедините стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага управления (см. Раздел Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости). На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. снимите штангу стабилизатора (см. там же).
3. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. отболтите шаровую опору от рычага управления подвески. На моделях с 1995 г. вып. извлеките шплинт и ослабьте гайку крепления шарового пальца. При помощи специального вильчатого съемника высвободите шаровый палец из сборки поворотного кулака.
В процессе высвобождения шарового пальца защитный чехол опоры будет почти наверняка поврежден. Отделите рычаг от сборки поворотного кулака
4. Если рычаг управления подвески нуждается в замене, ослабьте гайку пальца втулки рычажной сборки. Выверните болты пальца втулки.
5. Выверните болты крепления держателя втулки, затем снимите рычаг управления. На моделях 1993 и 1994 г.г. вып. в случае необходимости снимите косынку рычага.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Оцените состояние передней и задней резиновых втулок рычага управления, - изношенные и растрескавшиеся компоненты подлежат замене. Установка новых втулок должна производиться в условиях мастерской автосервиса, в противном случае следует заменить рычаг в сборе.
2. Проверьте корпус рычага на наличие признаков деформаций. Поврежденный рычаг восстановлению не подлежит и должен быть заменен.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием.
Затягивание болтов пальца втулки и держателя передней втулки (а также косынки рычага на моделях 1993 и 1994 г.г. вып.) должно производиться строго в определенном порядке. Перед окончательным затягиванием болтов держателя или гайки пальца подоприте наружный конец рычага домкратом с целью введения его на нормальную рабочую высоту. Не забудьте заменить шплинт фиксации гайки шарового пальца.
Назрел ремонт, к которому я готовился с начала весны. Требовался ремонт подвески, замена внешних гранат и подшипника шкива кондея, замененный мной прошлым летом. Также нужно было заменить прокладку датчика уровня топлива – в салоне пахло бензином.
Описываю 14 часов неторопливой работы с перекурами и приемами пищи. В общем, целый день с 10 утра до 2 ночи – текста будет много. Теперь обо всем по порядку.
Начал с легкого – заменил прокладку датчика уровня топлива. Находится датчик под задним сиденьем. Снимаю подушку сиденья, потянув за кольца фиксаторов. Накидываю полиэтилен на спинку сиденья. Стравливаю давление топлива, отключив разъем на датчике, заведя двигатель и подождав, пока он заглохнет. Ослабляю хомуты топливных шлангов на датчике. Подкладываю под них тряпку, снимаю. Неудобно, туго, мало места. Не хочу повредить шланги пассатижами, поэтому, обернув шланги тряпкой в несколько слоев, аккуратно вращая, сдвигаю их с места. Дальше аккуратно пользуюсь широкой плоской отверткой. Шланги сняты. Из одного из них несильно брызнул бензин, но тряпка, обернутая вокруг шланга, не дала ему пролиться. Откручиваю болты датчика, приподнимаю его. Снимаю старое кольцо через верх датчика, одеваю новое, ставлю датчик обратно. Одеваю шланги и разъем, ставлю подушку сиденья обратно. Готово. Теперь запаха быть не должно.
Это очень важно, так как повредить провод очень легко и тогда попадалово на новый датчик, ценник на который от полутора тысяч рублей за неоригинал до трех за оригинал.
Откручиваю ступичную гайку. Откручиваю гайку рулевого наконечника, чтобы его снять. Он будет мешать вывернуть поворотный кулак для снятия гранаты. Съемника наконечников у меня нет, поэтому действую по старинке: наношу хлесткие удары молотком по месту поворотного кулака, где сидит палец наконечника (не по пальцу).
Одновременно Арсений монтировкой с небольшим усилием поднимает наконечник вверх. Через некоторое время палец сдается и выскакивает из посадочного места, наконечник снят.
Откручиваю болты крепления стойки амортизатора к поворотному кулаку, отделяю стойку от поворотного кулака. Держу поворотный кулак. Арсений наносит удар снаружи колеса по оси гранаты, и граната у него в руках. Кулак висит на шаровой. Вот тут и надо было открутить гайку шаровой и выбить ее из рычага так же как рулевой наконечник, но… Хорошая мысля приходит опосля.
Набиваю смазки в новую гранату и ее пыльник, устанавливаем ее сначала на привод, помогая киянкой до щелчка стопорного кольца. После вставляем привод с гранатой в поворотный кулак и наживляем ступичной гайкой. Вставляем поворотный кулак в стойку амортизатора, закрепляем болтами. Закрепляю пыльник гранаты металлическими хомутами из комплекта. Рулевой наконечник обратно не ставлю – его предстоит менять вместе с рулевой тягой. Ставим на места тормозной суппорт, шланг и провод ABS, подключаю разъем датчика ABS. Одеваю колесо, опускаю на него машину. Я держу тормоз, Арсений затягивает метровым воротком ступичную гайку и закернивает ее. Граната заменена.
Переходим к сайлентблокам. Для их замены необходимо снять рычаг. Он закреплен в четырех точках, одну из которых (стойку СПУ) мы уже освободили.
Долго бить не пришлось. Палец вышел, откручиваю гайку до конца и вывожу палец из кулака. Кулак висит на амортизаторе. Ослабляю гайку крепления переднего сайлента, откручиваю три болта кронштейна рычага и три болта зажима заднего сайлентблока.
Затягиваю все шесть болтов и гайку переднего сайлента – сторона готова.
Обедаем, и дублируем вторую сторону. Со старой гранаты было сбито кольцо ABS и одето на купленную мной, т. к его не было. Обе стороны готовы, осталось поставить на место стаб и все. Поднимаем автомобиль на подставки, вставляем стабилизатор, надеваем новые втулки согласно мануалу, затягиваем крепеж стаба. Ставим стойки СПУ на рычаги и, нагружая колеса вторым домкратом, прикручиваем к ним стабилизатор верхними гайками. Передняя подвеска готова.
Итог. Подвеска не гремит, машина после регулировки схождения в стороны не гуляет. Осталась раскачка из-за стоек, пока нет денег на них. Посещение диагноста кондея за 200 рублей показало не герметичность системы – травило из сальника. Я остался в лето без кондея. Компрессор был мной снят через несколько дней, ремень был заменен на короткий. Бензином в салоне больше не пахнет.
Вновь появившиеся и оставшиеся проблемы:
— первоочередное – найти сальник компрессора, второе лето без кондея не хочется;
— поставить левый брызговик моторного отсека, иначе подшипник кондея придется менять каждую весну;
— заменить амортизаторы с пыльниками;
— левая новая граната почему-то хрустит, как и старая.
Использованные запчасти и инструменты:
— ШРУС Asva NS-27 (1 х 1139р., второй был);
— Тяга рулевая CTR CRN-12 (2 х 439р.);
— Наконечник рулевой CTR CEN-80 (2 х 291р.);
— Сайлентблок переднего рычага передний Febest NAB-99 (2 x 153р.);
— Сайлентблок переднего рычага задний Febest NAB-89 (2 x 295р.);
— Стойка стабилизатора Jakoparts J4961028 (2 х 370р.);
— Втулка стабилизатора Nissan 54613-0E000 (2 х 112р.);
— Кольцо уплотнительное Nissan 17342-01A00 (218р.);
— Подшипник кондиционера Seijiku 40BD219 (1 х 315р.):
— Набор головок и инструментов;
— Съемник для шкива;
— WD-40;
— Два газовых ключа, 50 и 30 см длиной;
— Пластиковые хомуты;
Nick78
Цефирядник
В передней подвеске появился стук. Поменял стоики стабилизатора с резинками, стук остался.
На диагностике сказали что нужно менять нижнююшаровую и малый сайлентблок на левом рычаге и оба сайлентблока на правом.
Был на двух СТО на одной предложили поменять рычаги на б\у оригинал - вроде в нормальном состоянии (6400 руб с работой), а на другой предложили поменять сайлентблоки и восстановить или поменять шаровую (3400 руб с работой).
Kolobok
Цефирядник
бу в хорошем состоянии непредсказуема. может она прошла 10 тыс, а может 100, и накроется завтра, так что по моему надо менять сайлентблоки, и шаровую, но только на оригинал. дубликаты на подвеске по моему опыту живут очень не долго, а затраты на еще одну замену значительно больше разницы между оригиналом и неоригиналом.
LazyCat
Цефирянин
вообще надо менять рычаги на оригинал, так как самая главная проблема кроется в заднем сайленте. На оригиналах он как то хитро приварен к железу рычага, причем несколько под углом. Решение проблемы на другой сайлент помогает на 5-10 ткм. Потом опять бряк начинается. Неоригинал рычага - то же самое, еще и рискуешь попасть на нерегулируемый развал. (из-за кривизны самого рычага).
был Cefiro`97, PA32,VQ25DE
теперь
Subaru Forester`98, SF5, EJ20 atm.
TLC Prado`01, 3,4
TLC Prado`04, 4,0
Nick78
Цефирядник
Решился на замену всех сайлентблоков и шаровой.
Шаровая - 555
Передние сайленты - Nippon
Задние - Hansa
С работой ( в т.ч. Развал-схождение) - 4100 руб.
Посмотрим как себя подвеска поведет, но пока ни каких звуков не издает.
В любом случае если ставить родные рычаги то обойдется это намного дороже.
Оригинальный рычаг - цена 5200 за шт.
+
Замена 400 за рычаг
+
Развал 400
=
В сумме 11600 руб.
Wizard
Цефирядник
Решился на замену всех сайлентблоков и шаровой.
Шаровая - 555
Передние сайленты - Nippon
Задние - Hansa
С работой ( в т.ч. Развал-схождение) - 4100 руб.
Посмотрим как себя подвеска поведет, но пока ни каких звуков не издает.
В любом случае если ставить родные рычаги то обойдется это намного дороже.
Оригинальный рычаг - цена 5200 за шт.
+
Замена 400 за рычаг
+
Развал 400
=
В сумме 11600 руб.
Рекомендации
Дмитрий
Заслуженный Цефировод
Решился на замену всех сайлентблоков и шаровой.
Шаровая - 555
Передние сайленты - Nippon
Задние - Hansa
С работой ( в т.ч. Развал-схождение) - 4100 руб.
Посмотрим как себя подвеска поведет, но пока ни каких звуков не издает.
В любом случае если ставить родные рычаги то обойдется это намного дороже.
Оригинальный рычаг - цена 5200 за шт.
+
Замена 400 за рычаг
+
Развал 400
=
В сумме 11600 руб.
я тоже так думал, потом купил рычаги новые. и дело было не в с/б - они даже сноситься не успели, а в шаровой - застучала, хотя, если есть мастер за копейки перепрессовывающий каждые 10ткм шаровую, то такой варинт ремонта приемлем (без какой либо издёвки сказано).
Nick78
Цефирядник
Решился на замену всех сайлентблоков и шаровой.
Шаровая - 555
Передние сайленты - Nippon
Задние - Hansa
С работой ( в т.ч. Развал-схождение) - 4100 руб.
Посмотрим как себя подвеска поведет, но пока ни каких звуков не издает.
В любом случае если ставить родные рычаги то обойдется это намного дороже.
Оригинальный рычаг - цена 5200 за шт.
+
Замена 400 за рычаг
+
Развал 400
=
В сумме 11600 руб.
Рад бы да немогу упаковки не сохранились. А искал их не по коду а просто в магазине сказал какие мне нужны, а они предложили на выбор. Кстати предлогали саилентблоки еще и оригинальные, хотя раньше о таких не слышал.
Передние 750 руб/шт.
Задние 600 руб/шт.
А вот шаровых сказали оригинальных нет, потому и взял 555, так как CTR - говорят на удачу мож и 35тыс.км, а мож и 5тыс.км.
После покупки машины менял 1 рулевую тягу, поставил 555 за 900руб (оригинал предллогали за 2600-2800), проехал уже около 30тыс.км до сих пор все нормально.
Цефирёнок
Я тоже долго искал причину бряканья в подвеске. Причину назвали только на одном автосервисе. До этого никто ничего сказать не мог. Оказалось разболтаны задние сайлентблоки передних рычагов. В автомагазине предложили неоригинальные за 1620руб/шт (в Ярославле) из Тайваня. Вот думаю что делать. Действительно с неоригиналами все так запущено и они больше 10000 не живут?
Цефирядник
Кстати, номера эти неоднократно проскакивали на форуме.
Maximus-V
Цефирядник
вообще надо менять рычаги на оригинал, так как самая главная проблема кроется в заднем сайленте. На оригиналах он как то хитро приварен к железу рычага, причем несколько под углом. Решение проблемы на другой сайлент помогает на 5-10 ткм. Потом опять бряк начинается. Неоригинал рычага - то же самое, еще и рискуешь попасть на нерегулируемый развал. (из-за кривизны самого рычага).
Полностью согласен, прошел все эти замены сайленов, менял только на оригинал, помогает, но не на долго, нет ощущения удовлетворенности. В итоге купил и поставил новые оригинальные рычаги, теперь слышу только то, что и должен слышать, т.е. только шуршание шин по асфальту. Тьфу-тьфу-тьфу.
Советую менять рычаги, но только оригинал, съэкономите и деньги, и нервы, ещё и на пиво останется.
Вячеслав Абсалямов
Цефирядник
вообще надо менять рычаги на оригинал, так как самая главная проблема кроется в заднем сайленте. На оригиналах он как то хитро приварен к железу рычага, причем несколько под углом. Решение проблемы на другой сайлент помогает на 5-10 ткм. Потом опять бряк начинается. Неоригинал рычага - то же самое, еще и рискуешь попасть на нерегулируемый развал. (из-за кривизны самого рычага).
Полностью согласен, прошел все эти замены сайленов, менял только на оригинал, помогает, но не на долго, нет ощущения удовлетворенности. В итоге купил и поставил новые оригинальные рычаги, теперь слышу только то, что и должен слышать, т.е. только шуршание шин по асфальту. Тьфу-тьфу-тьфу.
Советую менять рычаги, но только оригинал, съэкономите и деньги, и нервы, ещё и на пиво останется.
Цефирянин
В начале был посторонний шум с зада авто, долго не мог понять, что это, то ли стойки которые уже как то себя вели подозрительно, то ли еще что. на сервисе бесплатно сделали диагностику подвески, говорят все у тебя нормально я говорю ну как так. давай смотреть и типа увидел что есть трещина в сален блоке задней балки переднем и показываю типа а это че? они ну типа скоро он кончиться у тебя, но он еще целый и все нормально.
Решил менять все и стойки и сален блоки, поехал купил в авто магазине, преступил к работе, как стойки менять думаю описывать смысла нет, а вот как сален блоки поменять самому на сайте под A33 кузов мало инфы, так что напишу думаю кому пригодиться.
И так, приступим, 1) С начала откручиваем стойку из салона авто сняв все что мешает (обшивку багажника и т.д.) домкратом поднимаем авто и откручиваем стойку с низа (лучше сразу на ямке по брызгать WD-кой а то потом без мата и трубы не получиться)
Хочу сразу сказать что замена амортизаторов одинакова для левой и правой стороны а вот ЗАМЕНА сален-блоков с лева гораздо проще чем с правой стороны. т.к. с правой стороны мешает выхлопная труба.
Так что буду разбирать весь процесс для правой стороны.
2) Далее откручиваем три болта на 10 которые держат тросики и шланги с внешней стороны и один болт на 10 с внутренней стороны на продольной тяги (даже не знаю как ее назвать) ну на месте разберетесь пишу чтобы не дай бог их не забыть открутить тогда у вас потом их оторвет.
3) затем подлазим и откручиваем болт в самом сален блоке и вынимаем болт из него, но балка не уйдет вниз.
4) Далее надо открутить болт с подвесного крепления чтобы вся балка вниз ушла (этот пункт я делал только для правой стороны для левой части авто можно не делать) и аккуратно тут скорее всего понадобиться второй домкрат опускаем балку вниз. Теперь нам доступен сам сален блок.
Съемник в магазине под мой сале блок не нашел, да особо и не искал, изготовил под новый сален-блок сам из того что было. (цилиндр сделал из трубы шпильку центральную в хоз магазине взял с тремя гайками и двумя шайбами, самое тяжелое изготовить площадку для того чтобы сален блок запрессовать ровно и не повредив его при этом нужно упираться в края сален блока а не в центр. )
Запрессовывать и разпрессовывать было очень легко молоток не использовал делал все один не спеша на обе стороны может ушло часов 5, я не торопился при этом топил печку и пил пиво))
РЕЗУЛЬТАТ! просто ошеломил МЕНЯ! блин как я мечтал об этом! до сих пор в шоке! езжу 2 недели полет нормальный)))
Вот такие целые сален блоки у меня оказались. так что на то что говорят на СТО я больше не буду обращать внимание.
Читайте также: