Фольксваген т5 замена передних тормозных колодок
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Volkswagen Multivan , моменты затяжки Volkswagen Multivan , неисправности Volkswagen Multivan , мануал Volkswagen Multivan , manual Volkswagen Multivan , схема Volkswagen Multivan , характеристики Volkswagen Multivan , устройство Volkswagen Multivan , ремонт Volkswagen Multivan , коды ошибок Volkswagen Multivan , не заводится Volkswagen Transporter , моменты затяжки Volkswagen Transporter , неисправности Volkswagen Transporter , мануал Volkswagen Transporter , manual Volkswagen Transporter , схема Volkswagen Transporter , характеристики Volkswagen Transporter , устройство Volkswagen Transporter , ремонт Volkswagen Transporter , коды ошибок Volkswagen Transporter , не заводится Volkswagen California , моменты затяжки Volkswagen California , неисправности Volkswagen California , мануал Volkswagen California , manual Volkswagen California , схема Volkswagen California , характеристики Volkswagen California , устройство Volkswagen California , ремонт Volkswagen California , коды ошибок Volkswagen California , не заводится Volkswagen Caravelle , моменты затяжки Volkswagen Caravelle , неисправности Volkswagen Caravelle , мануал Volkswagen Caravelle , manual Volkswagen Caravelle , схема Volkswagen Caravelle , характеристики Volkswagen Caravelle , устройство Volkswagen Caravelle , ремонт Volkswagen Caravelle , коды ошибок Volkswagen Caravelle , не заводится Volkswagen Т5 , моменты затяжки Volkswagen Т5 , неисправности Volkswagen Т5 , мануал Volkswagen Т5 , manual Volkswagen Т5 , схема Volkswagen Т5 , характеристики Volkswagen Т5 , устройство Volkswagen Т5 , ремонт Volkswagen Т5 , коды ошибок Volkswagen Т5
2. Обслуживание на автомобиле
Проверка герметичности под давлением
Примечание:
Условие проведения проверки: работоспособность и герметичность тормозной системы (гидравлический блок, тормозные шланги, тормозные трубопроводы и тормозные суппорты) в порядке.
1. Отвернуть клапан для прокачки одного из передних тормозных суппортов. Подключить манометр -V.A.G 1310 A- и произвести прокачку.
2. Утапливать педаль тормоза, до тех пор, пока стрелка манометра не покажет 50 бар. После того как давление создано, засечь время. В течение 45 с падение давление не должно превышать 4 бар. При большем падении давления заменить главный тормозной цилиндр.
Прокачка тормозной системы
Примечание:
- Прокачка тормозных систем автомобилей, оборудованных ABS, осуществляется так же, как и у автомобилей без данной системы.
- Применять только новую тормозную жидкость стандарта США FMVSS 116 DOT 4, с 2006 модельного года - Hydraulan 404.
- Оригинальная тормозная жидкость VW/Audi соответствует этому стандарту.
- Тормозная жидкость ядовита. Не допускается попадание тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, так как это приведет к его повреждению.
- Тормозная жидкость гигроскопична, другими словами, она впитывает влагу из окружающего воздуха, и поэтому ее следует хранить в герметичной таре.
- Пролитую тормозную жидкость при необходимости смыть большим количеством воды.
- Для прокачки гидравлического блока в системе необходимо создать давление не менее 2 бар.
Внимание:
- Не допускать контакта тормозной жидкости с жидкостями на основе минеральных масел (масло, бензин, очистительные средства), поскольку это может привести к повреждению пробок и манжет тормозной системы.
- Тормозная жидкость ядовита. Категорически запрещается отсасывать или прокачивать ее ртом через шланг!
- Не допускается попадание тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, так как это приведет к его повреждению.
- Соблюдать действующие предписания по утилизации.
Последовательность предварительной прокачки
1 - Одновременная прокачка передних тормозных суппортов.
2 - Одновременно прокачать задние левый и правый тормозные суппорты.
Клапаны для прокачки с подсоединенными шлангами емкости для прокачки оставлять открытыми до тех пор, пока из них не начнет вытекать жидкость без воздушных пузырьков. Затем, используя функцию „Базовая установка“ с помощью тестера -VAS 5051- еще раз прокачать гидравлический блок.
Ввод базовых установок:
- Подключить тестер -VAS 5051- и выбрать функцию.
- Затем прокачать тормозную систему (см. ниже).
Прокачка тормозной системы
1. Подключить специальный прибор -V.A.G 1869- или -VAS 5234-.
2. Открыть клапаны для прокачки в последовательности, указанной далее, и удалить воздух из тормозного суппорта. Последовательность прокачки: передний правый тормозной суппорт, передний левый тормозной суппорт, задний правый тормозной суппорт, задний левый тормозной суппорт.
Внимание:
Использовать подходящий шланг для прокачки. Он должен плотно сидеть на клапане для прокачки, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
3. Клапан прокачки тормозного суппорта с подсоединенным шлангом емкости для прокачки оставить открытым до тех пор, пока из него не начнет вытекать жидкость без воздушных пузырьков.
Окончательная прокачка
1. Для выполнения этой работы необходим второй механик:
- Сильно нажать и удерживать педаль тормоза.
- Открыть клапан для прокачки на заднем правом тормозном суппорте.
- В результате действия приложенной силы педаль должна уйти вниз до упора.
- Закрыть клапан, не отпуская нажатую до упора педаль тормоза.
- Медленно отпустить педаль тормоза.
2. Повторить данную процедуру прокачки 5 раз для каждого тормозного суппорта.
3. Последовательность прокачки:
- Передний правый тормозной суппорт.
- Передний левый тормозной суппорт.
- Задний правый тормозной суппорт.
- Задний левый тормозной суппорт.
4. После прокачки следует произвести пробную поездку. При этом следует, по крайней мере, один раз затормозить так, чтобы сработала ABS.
Замена тормозной жидкости (каждые два года)
Внимание:
- Ни в коем случае нельзя допускать смешивания тормозной жидкости с жидкостями, содержащими минеральные масла (масло, бензин, очистители). Минеральные масла разъедают уплотнения и манжеты тормозной системы.
- Тормозная жидкость ядовитая, запрещается засасывать ее ртом через шланг. По причине разъедающего действия не допускать ее контакта с лакокрасочным покрытием автомобиля.
- Тормозная жидкость гигроскопична и поглощает влагу из окружающего воздуха, поэтому она должна постоянно храниться в закрытых контейнерах без доступа воздуха.
- Прокачиваемая в процессе удаления воздуха тормозная жидкость повторному использованию не подлежит и утилизируется согласно правилам.
- Соблюдать предписания по утилизации.
1. Отвернуть крышку -1- бачка с тормозной жидкостью.
2. Откачать максимальное количество тормозной жидкости с помощью устройство для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- из бачка для тормозной жидкости.
Внимание:
Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
3. Установить переходник -1- на бачок с тормозной жидкостью.
4. Установить распорку -V.A.G 1869/2- между педалью тормоза и водительским сиденьем и вдавить педаль тормоза.
5. Подсоединить заправочный шланг устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- к переходнику.
Внимание:
Использовать подходящий шланг. Он должен плотно сидеть, чтобы в тормозную систему не попал воздух.
Автомобили с механической коробкой передач:
6. Снять защитный колпачок с сапуна рабочего цилиндра сцепления.
7. Установить вентиляционный шланг (А) на сапун -стрелка-.
5-ти ступенчатая коробка передач
6-ти ступенчатая коробка передач
8. Открыть воздушный клапан и дать вытечь примерно 0,1 литра или 100 см³ тормозной жидкости.
9. Закрыть воздушный клапан и быстрыми движениями руки 15-20 раз выжать (от упора до упора) и отпустить педаль сцепления.
10. Открыть воздушный клапан и дать вытечь примерно 0,05 литра или 50 см³ тормозной жидкости.
11. Закрыть воздушный клапан и установить защитный колпачок.
12. Несколько раз нажать на педаль сцепления.
Продолжение описания работ для всех автомобилей:
13. Снять защитные колпачки с клапанов для прокачки тормозных механизмов.
Замена тормозной жидкости задних тормозных механизмов:
14. Установить шланг -1- на клапан для прокачки заднего правого тормозного суппорта.
15. Открыть клапан для прокачки и заполнить механизм тормозной жидкостью в необходимом количестве (см. таблицу ниже).
16. Закрыть клапан для прокачки.
17. Аналогично выполнить процедуру с левой стороны.
Замена тормозной жидкости передних тормозных механизмов:
18. Установить шланг -1- на клапан для прокачки переднего правого тормозного суппорта, открыть клапан для прокачки и заполнить механизм тормозной жидкостью в необходимом количестве (см. таблицу ниже).
19. Закрыть клапан для прокачки.
20. Аналогично выполнить процедуру с левой стороны.
| Последовательность замены | Рекомендованный объем тормозной жидкости |
| Рабочий цилиндр сцепления (только для автомобилей с механической коробкой передач) | примерно 0,15 литра |
| Задний правый тормозной суппорт | примерно 0,25 литра |
| Задний левый тормозной суппорт | примерно 0,25 литра |
| Передний правый тормозной суппорт | примерно 0,25 литра |
| Передний левый тормозной суппорт | примерно 0,25 литра |
Примечание:
Общий объем тормозной жидкости: примерно 1,0 – 1,15 литра (в зависимости от исполнения автомобиля).
Продолжение описания работ для всех автомобилей:
21. Установить защитные колпачки клапанов для прокачки тормозных механизмов.
22. Перевести рычаг устройства для заправки и прокачки тормозной системы -VAS 5234- в положение “В” (заправка).
Примечание:
См. руководство по эксплуатации устройства -VAS 5234-.
23. Отсоединить заправочный шланг устройства от переходника.
24. Снять переходник.
25. Проверить уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости откорректировать.
26. Установить крышку бачка для тормозной жидкости.
27. Снять распорку -V.A.G 1869/2-.
28. Проверить усилие и свободный ход педали тормоза.
Примечание:
Свободный ход равен 1/3 от общего хода педали тормоза.
Регулировка стояночного тормоза
Тормоз задних колес (ходовая часть под колесные диски 16” и 17”)
1. Сильно выжать педаль тормоза минимум 3 раза.
2. Потянуть и опустить рычаг стояночного тормоза не менее 3 раз (в конце - опустить).
3. Затягивать регулировочную гайку -стрелка- до тех пор, пока рычаги на тормозных суппортах не поднимутся с упоров.
4. Сумма расстояний -a- между рычагом и упором (с обеих сторон) не должна превышать 1 мм.
5. Убедиться, что оба колеса проворачиваются свободно.
Тормоз задних колес FN 44
Примечание:
- Необходимо произвести регулировку с обеих сторон. Это невозможно сделать только регулировкой троса рычага стояночного тормоза.
- Обеспечить правильную трассировку и прокладку тросов стояночного тормоза.
- При замене тормозных колодок свободный ход нужно установить на 5 щелчков (зубцов). Затем тормозные колодки приработать путем однократного торможения автомобиля со скорости около 50 км/ч.
1. Рычаг стояночного тормоза отпущен. Тормозные диски должны свободно прокручиваться. При необходимости можно слегка отжать тормозные колодки или слегка подвигать задние тросы стояночного тормоза в обе стороны.
2. Отвернуть колесный болт.
3. Повернуть тормозной диск так, чтобы через отверстие для колесного болта была видна регулировочная гайка стояночного тормоза.
Дополняю бортжурнал 18.09.2019
Диски обкатал, зеркало натёр) Что сказать, автомобиль на перфорации тормозит как бы мягче, т.е. педаль тормоза давишь и пропорционально усилию на педаль, авто тормозить начинает. Появилась мягкость торможения. Ездить стало приятнее.
Запчасти
Volkswagen Multivan 2012, двигатель бензиновый 2.0 л., 204 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — визит на сервис
Машины в продаже
Комментарии 68
"Что сказать, автомобиль на перфорации тормозит как бы мягче, т.е. педаль тормоза давишь и пропорционально усилию на педаль, авто тормозить начинает. Появилась мягкость торможения. Ездить стало приятнее."
Как же мне не хватает того же в этом авто!
Поздно увидел пост, только поменял диски на brembo
Ну ничего, в следующий раз исправите
Да, на немцах диски быстро трутся…
"Когда речь идет об эффективности тормозной системы – как правило, упоминаются два показателя: коэффициент трения и стойкость к температурам. Однако, редко говорят о т.н. информативности торможения. А ведь это критерий, который не связан ни с одним из вышеупомянутых свойств. Более того, часто достаточно просто улучшить информативность вашей системы, чтобы на 100% удовлетвориться штатными тормозами.
В зарубежной науке этот показатель называют модуляцией, у нас – информативность. Это свойство, которое показывает насколько точно водитель может управлять тормозным усилием. Идеальный уровень информативности – это ситуация, когда при нажатии на педаль с усилием 10% от возможного – водитель получает 10% тормозного момента, при нажатии 50% — соответственно 50% силы торможения, и при экстремальном нажатии – максимальную отдачу. Еще это называют чувствительностью педали. Проще говоря, это возможность контролировать тормозной момент автомобиля в любой дорожной ситуации. Это – предсказуемость."
Тормоза изменились в сторону информативности и на малых (околонулевых)скоростях тоже?
Замена передних тормозных колодок автомобиля VW Transporter
Тормозные колодки подпадают под действие разрешения на эксплуатацию и предназначаются заводом для соответствующей модели автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, допущенные к эксплуатации изготовителем автомобиля
Если тормозные колодки должны будут устанавливаться повторно, то перед снятием их расположение необходимо пометить.
Менять колодки местами, например внешнюю, поменять с внутренней или с правого колеса переставить на левое и наоборот, не допускается.
Обязательно заменять одновременно все тормозные колодки, даже если границы изношенности достигла лишь одна из них.
1 — поворотный кулак. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой до 3000 кг.
3 — датчик частоты вращения ABS. Перед установкой датчика внутренние поверхности отверстия очистить и обработать высокотемпературной смазкой.
4 — защитный кожух
6 — узел ступицы и подшипника ступицы колеса. С встроенным кольцом для датчика частоты вращения ABS.
7 —тормозной диск. С внутренним воздушным охлаждением. Заменять обязательно оба диска моста.
8 — стопорный болт, 15 Нм. Для тормозного диска.
9 — штекер датчика изношенности тормозной накладки. Только в тормозном механизме со стороны водителя.
10 — тормозные колодки. Заменять сразу все колодки одного моста. Примечание: датчик изношенности Тормозной накладки установлен во внутренней колодке со стороны водителя.
11 — удерживающая пружина. Вставляется в оба отверстия суппорта тормоза.
12 — направляющая тормозных колодок. Прикручивается болтами к поворотному кулаку.
13 — суппорт тормоза. Имеются разные исполнения.
14 — направляющие пальцы, 30 Нм. Перед вворачиванием очистить и нанести герметик.
15 — защитные колпачки
16 — тормозной шланг, 15 Нм. Вворачивается в суппорт тормоза.
17 — направляющая провода. Для провода от датчика изношенности тормозной накладки.
18 — держатель. Для штекерного разъема датчика изношенности тормозной накладки.
20 — болты, 180 Нм + 45°. Самоконтрящиеся. Для крепления направляющей тормозных колодок.
Снятие колодок
• Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль спереди поднять на козлы и снять колесо.
Повернуть удерживающую пружину 1 по часовой стрелке — стрелка — и вынуть ее из верхнего отверстия суппорта тормоза.
Указание: у тормозного механизма переднего колеса со стороны пассажира рядом с водителем удерживающую пружину повернуть против часовой стрелки.
Сторона водителя: в направлении стрелки вынуть из держателя — 3 — штекерный разъем — 2 — датчика изношенности тормозной накладки. С помощью отвертки штекерный разъем расстопорить и разъединить.
Снять защитные колпачки 1 и вывернуть из суппорта тормоза оба направляющих пальца. Указание: если необходимо, вытолкнуть направляющие пальцы с противоположной стороны суппорта.
Снять суппорт тормоза с направляющей тормозных док. Указание: если тормозной диск приработан, то снять суппорт тормоза с тормозного диска при установленных тормозных колодках часто не удается.
В этом случае необходимо разжать тормозные колодки подходящими щипцами или разжимным устройством. Предварительно следует завернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью.
Подвесить суппорт тормоза на проволоке к кузову. Внимание: Суппорт тормоза не должен просто свисать вниз; тормозной шланг не должен скручиваться и подвергаться растяжению.
Вынуть обе тормозные колодки.
Установка
Внимание: При снятых тормозных колодках не выжимать педаль тормоза, иначе поршень будет вытолкнут из корпуса суппорта. В этом случае суппорт в сборе необходимо снять и вставить поршень на СТО.
Перед установкой колодок исследовать тормозные диски на ощупь пальцами на отсутствие выемок. Диски с выемками можно обточить (на СТО), если после этого они будут иметь достаточную толщину. Обязательно обтачивать до одинакового размера оба диска моста.
Измерить толщину тормозных дисков.
для чистки тормозов использовать исключительно спирт. Направляющие поверхности и места колодок в шахте корпуса обезжирить тряпкой, смоченной в спирте.
Не применять растворы, содержащие минеральные масла, и инструмент с острыми кромками. Особое внимание уделить удалению возможных остатков клея с поверхностей прилегания наружных тормозных колодок.
Очистить оба направляющих пальца для суппорта тормоза.
Проверить манжету поршня тормозного цилиндра на отсутствие трещин. Поврежденную манжету срочно заменить, так как проникающая грязь быстро нарушит герметичность суппорта. В этом случае суппорт должен быть разобран (на СТО).
При большой изношенности тормозных накладок проверить легкость хода поршня тормозного цилиндра. Для этого вставить в суппорт тормоза деревянный брусок и попросить помощника медленно нажать педаль тормоза.
Поршень в цилиндре должен легко выжиматься и вжиматься обратно. При проверке другая тормозная колодка, а также противоположный суппорт тормоза должны быть установлены на своих местах. При тяжелом ходе поршня суппорт тормоза ремонтировать (на СТО).
Внимание: При вжатии поршня в цилиндр тормозная жидкость из тормозного цилиндра выжимается в компенсационный бачок. Следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости отсосать излишек жидкости сифоном.
Для отсоса использовать бутылку, которая применялась для удаления воздуха из гидравлической системы, или пластмассовую бутылку, которые контактировали ранее только с тормозной жидкостью.
Не применять бутылки, предназначенные для питьевых жидкостей! Тормозная жидкость ядовитая и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг.
Использовать для отсоса сифон. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке также не должен быть выше метки МАХ, так как при нагревании жидкость расширяется.
Вытекающая из бачка тормозная жидкость попадает под главный тормозной цилиндр и разрушает лакокрасочное покрытие, что приводит к коррозии.
Завернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью.
Поршень тормозного цилиндра вжать в цилиндр возвратным приспособлением, например HAZET4970/6, или стержнем из твердого дерева. Указание: при необходимости вставить перед поршнем в качестве прокладки старую тормозную колодку.
Внимание: поршень не перекашивать и не повредить поверхности поршня и пылезащитной манжеты.
Перед установкой новых тормозных колодок тормозной механизм основательно очистить и тонко смазать направляющую тормозных колодок термостойкой смазкой, например смазкой против скрежета фирмы LiquiMoli.
Снять с задней несущей стороны наружной тормозной накладки защитную пленку и вставить тормозную колодку в направляющую.
Поставить суппорт тормоза на направляющую тормозных колодок, следя за тем, чтобы наружная тормозная колодка не приклеилась к суппорту слишком рано.
Нанести на направляющие пальцы герметик, ввернуть их в направляющую тормозных колодок и затянуть моментом 30 Нм.
Вставить оба защитных колпачка.
Сторона водителя: вставить в держатель на суппорте тормоза провод от указателя изношенности тормозной накладки, соединить штекерный разъем и задвинуть его в держатель.
Удерживающую тормозные колодки пружину вставить в верхнее отверстие на суппорте тормоза, повернуть и внизу приставить к направляющей тормозных колодок.
Обеспечить прежнее направление вращения шин, привернуть колеса болтами, автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.
Внимание: Многократно сильно выжать педаль тормоза у неподвижного автомобиля, пока не почувствуется сильное сопротивление. Тем самым тормозные колодки центрируются и занимают соответствующее эксплуатационным условиям положение.
Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и при необходимости пополнить бачок жидкостью до метки MAX. Завернуть крышку компенсационного бачка.
Новые тормозные колодки осторожно приработать, для чего многократно притормаживать автомобиль со скорости 80 км/ч до 40 км/ч легким нажатием педали тормоза. Между торможениями давать тормозам возможность охладиться.
Новые тормозные колодки должны прирабатываться. Пока не будет достигнут пробег автомобиля около 200 км, избегать ненужных торможений до полной остановки
Указание: в некоторых местностях с изношенными тормозными колодками необходимо обращаться как со специальными отходами. Местные власти информируют о том, допускается ли их сдача через пункты промышленных отходов, аналогичных бытовому мусору.
Внимание, выполнить проверку соответствия требованиям безопасности:
Прочно ли затянуты тормозные шланги?
Находится ли тормозной шланг в держателе?
Затянуты ли клапаны для удаления воздуха?
достаточно ли жидкости в тормозной системе?
При работающем двигателе выполнить проверку герметичности. Для этого примерно в течение 10 секунд воздействовать на тормозную педаль усилием от 200 до 300 Н (от 20 до 30 кг). Тормозную педаль не ослаблять. Все соединения проверить на герметичность.
В заключение выполнить несколько безопасных торможений на улице при отсутствии движения транспорта.
Снятие и установка суппорта / направляющей колодок переднего тормозного механизма
Снять суппорта тормоза с направляющей тормозных колодок.
Отвернуть от суппорта тормоза тормозной шланг. Для этого удерживать тормозной шланг 1 гаечным ключом с открытым зевом и поворачивать суппорт относительно шланга. Внимание: Тормозной шланг при этом не должен скручиваться.
Сразу же ввернуть тормозной шланг в новый суппорт.
Указание: если суппорт тормоза демонтируется только для снятия тормозных колодок или тормозного диска, то отворачивать тормозной шланг от суппорта не нужно. В этом случае суппорт следует подвесить на проволоке к кузову так, чтобы тормозной шланг не скручивался и не подвергался растяжению.
Внимание: для отпускания и затяжки болтов крепления направляющей тормозных колодок требуется высокий момент! Перед отпусканием и затяжкой болтов рекомендуется установить колеса и опустить автомобиль.
Если автомобиль при отворачивании болтов остается на козлах, обеспечить, чтобы опора было надежной, и ключ к головкам болтов приставлять в горизонтальном положении.
Установка
Внимание: Педаль тормоза при снятых тормозных колодках не нажимать, иначе поршень будет вытолкнут из тормозного цилиндра.
Приставить направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку и новые, самоконтрящиеся болты крепления затянуть в 2 приема.
Прием 1: динамометрическим ключом моментом 180 Нм.
Прием 2: заблокированным динамометрическим ключом довернуть на 45°.
Внимание: Высокий момент затяжки болтов!
Указание: чтобы выдержать угол при затяжке, имеет смысл воспользоваться транспортиром, вырезанным из бумаги, или транспортиром HAZET 6690.
Если отсоединялся, то привернуть тормозной шланг к суппорту моментом 15 Нм. Внимание: Тормозной шланг при этом не должен скручиваться.
Внимание: На поверхностях трения тормозного диска и тормозных коло— док не должно быть никаких следов смазки или масла.
Установить тормозные колодки.
Удалить из тормозной системы воздух.
Устранение скрипов дисковых тормозов
1. Снять тормозные колодки.
2. Почистить тормозные колодки и тормозной механизм мягкой металлической щеткой или ветошью смоченной в бензине.
на следующие места:
– все доступные места задних частей пластин тормозных колодок;
– торцевую часть поршней;
– поверхность прилегания тормозных опор;
– поверхности скольжения тормозных механизмов (седел).
Смазка не должна попасть на поверхность трения тормозного диска или тормозные колодки. По возможности, удалить остатки попавшей смазки ветошью, при необходимости – почистить бензином.
Замена передних тормозных колодок автомобиля VW Transporter
Тормозные колодки подпадают под действие разрешения на эксплуатацию и предназначаются заводом для соответствующей модели автомобиля. Поэтому рекомендуется применять только тормозные колодки, допущенные к эксплуатации изготовителем автомобиля
Если тормозные колодки должны будут устанавливаться повторно, то перед снятием их расположение необходимо пометить.
Менять колодки местами, например внешнюю, поменять с внутренней или с правого колеса переставить на левое и наоборот, не допускается.
Обязательно заменять одновременно все тормозные колодки, даже если границы изношенности достигла лишь одна из них.
1 — поворотный кулак. Для автомобилей с разрешенной (полной) максимальной массой до 3000 кг.
3 — датчик частоты вращения ABS. Перед установкой датчика внутренние поверхности отверстия очистить и обработать высокотемпературной смазкой.
4 — защитный кожух
6 — узел ступицы и подшипника ступицы колеса. С встроенным кольцом для датчика частоты вращения ABS.
7 —тормозной диск. С внутренним воздушным охлаждением. Заменять обязательно оба диска моста.
8 — стопорный болт, 15 Нм. Для тормозного диска.
9 — штекер датчика изношенности тормозной накладки. Только в тормозном механизме со стороны водителя.
10 — тормозные колодки. Заменять сразу все колодки одного моста. Примечание: датчик изношенности Тормозной накладки установлен во внутренней колодке со стороны водителя.
11 — удерживающая пружина. Вставляется в оба отверстия суппорта тормоза.
12 — направляющая тормозных колодок. Прикручивается болтами к поворотному кулаку.
13 — суппорт тормоза. Имеются разные исполнения.
14 — направляющие пальцы, 30 Нм. Перед вворачиванием очистить и нанести герметик.
15 — защитные колпачки
16 — тормозной шланг, 15 Нм. Вворачивается в суппорт тормоза.
17 — направляющая провода. Для провода от датчика изношенности тормозной накладки.
18 — держатель. Для штекерного разъема датчика изношенности тормозной накладки.
20 — болты, 180 Нм + 45°. Самоконтрящиеся. Для крепления направляющей тормозных колодок.
Снятие колодок
• Пометить стрелкой направление вращения шин. Отпустить колесные болты. Автомобиль спереди поднять на козлы и снять колесо.
Повернуть удерживающую пружину 1 по часовой стрелке — стрелка — и вынуть ее из верхнего отверстия суппорта тормоза.
Указание: у тормозного механизма переднего колеса со стороны пассажира рядом с водителем удерживающую пружину повернуть против часовой стрелки.
Сторона водителя: в направлении стрелки вынуть из держателя — 3 — штекерный разъем — 2 — датчика изношенности тормозной накладки. С помощью отвертки штекерный разъем расстопорить и разъединить.
Снять защитные колпачки 1 и вывернуть из суппорта тормоза оба направляющих пальца. Указание: если необходимо, вытолкнуть направляющие пальцы с противоположной стороны суппорта.
Снять суппорт тормоза с направляющей тормозных док. Указание: если тормозной диск приработан, то снять суппорт тормоза с тормозного диска при установленных тормозных колодках часто не удается.
В этом случае необходимо разжать тормозные колодки подходящими щипцами или разжимным устройством. Предварительно следует завернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью.
Подвесить суппорт тормоза на проволоке к кузову. Внимание: Суппорт тормоза не должен просто свисать вниз; тормозной шланг не должен скручиваться и подвергаться растяжению.
Вынуть обе тормозные колодки.
Установка
Внимание: При снятых тормозных колодках не выжимать педаль тормоза, иначе поршень будет вытолкнут из корпуса суппорта. В этом случае суппорт в сборе необходимо снять и вставить поршень на СТО.
Перед установкой колодок исследовать тормозные диски на ощупь пальцами на отсутствие выемок. Диски с выемками можно обточить (на СТО), если после этого они будут иметь достаточную толщину. Обязательно обтачивать до одинакового размера оба диска моста.
Измерить толщину тормозных дисков.
для чистки тормозов использовать исключительно спирт. Направляющие поверхности и места колодок в шахте корпуса обезжирить тряпкой, смоченной в спирте.
Не применять растворы, содержащие минеральные масла, и инструмент с острыми кромками. Особое внимание уделить удалению возможных остатков клея с поверхностей прилегания наружных тормозных колодок.
Очистить оба направляющих пальца для суппорта тормоза.
Проверить манжету поршня тормозного цилиндра на отсутствие трещин. Поврежденную манжету срочно заменить, так как проникающая грязь быстро нарушит герметичность суппорта. В этом случае суппорт должен быть разобран (на СТО).
При большой изношенности тормозных накладок проверить легкость хода поршня тормозного цилиндра. Для этого вставить в суппорт тормоза деревянный брусок и попросить помощника медленно нажать педаль тормоза.
Поршень в цилиндре должен легко выжиматься и вжиматься обратно. При проверке другая тормозная колодка, а также противоположный суппорт тормоза должны быть установлены на своих местах. При тяжелом ходе поршня суппорт тормоза ремонтировать (на СТО).
Внимание: При вжатии поршня в цилиндр тормозная жидкость из тормозного цилиндра выжимается в компенсационный бачок. Следить за уровнем жидкости в бачке и при необходимости отсосать излишек жидкости сифоном.
Для отсоса использовать бутылку, которая применялась для удаления воздуха из гидравлической системы, или пластмассовую бутылку, которые контактировали ранее только с тормозной жидкостью.
Не применять бутылки, предназначенные для питьевых жидкостей! Тормозная жидкость ядовитая и ни в коем случае не должна отсасываться ртом через шланг.
Использовать для отсоса сифон. После замены тормозных колодок уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке также не должен быть выше метки МАХ, так как при нагревании жидкость расширяется.
Вытекающая из бачка тормозная жидкость попадает под главный тормозной цилиндр и разрушает лакокрасочное покрытие, что приводит к коррозии.
Завернуть крышку компенсационного бачка с тормозной жидкостью.
Поршень тормозного цилиндра вжать в цилиндр возвратным приспособлением, например HAZET4970/6, или стержнем из твердого дерева. Указание: при необходимости вставить перед поршнем в качестве прокладки старую тормозную колодку.
Внимание: поршень не перекашивать и не повредить поверхности поршня и пылезащитной манжеты.
Перед установкой новых тормозных колодок тормозной механизм основательно очистить и тонко смазать направляющую тормозных колодок термостойкой смазкой, например смазкой против скрежета фирмы LiquiMoli.
Снять с задней несущей стороны наружной тормозной накладки защитную пленку и вставить тормозную колодку в направляющую.
Поставить суппорт тормоза на направляющую тормозных колодок, следя за тем, чтобы наружная тормозная колодка не приклеилась к суппорту слишком рано.
Нанести на направляющие пальцы герметик, ввернуть их в направляющую тормозных колодок и затянуть моментом 30 Нм.
Вставить оба защитных колпачка.
Сторона водителя: вставить в держатель на суппорте тормоза провод от указателя изношенности тормозной накладки, соединить штекерный разъем и задвинуть его в держатель.
Удерживающую тормозные колодки пружину вставить в верхнее отверстие на суппорте тормоза, повернуть и внизу приставить к направляющей тормозных колодок.
Обеспечить прежнее направление вращения шин, привернуть колеса болтами, автомобиль опустить и лишь после этого затянуть колесные болты перекрестным способом моментом 180 Нм.
Внимание: Многократно сильно выжать педаль тормоза у неподвижного автомобиля, пока не почувствуется сильное сопротивление. Тем самым тормозные колодки центрируются и занимают соответствующее эксплуатационным условиям положение.
Проверить уровень тормозной жидкости в компенсационном бачке и при необходимости пополнить бачок жидкостью до метки MAX. Завернуть крышку компенсационного бачка.
Новые тормозные колодки осторожно приработать, для чего многократно притормаживать автомобиль со скорости 80 км/ч до 40 км/ч легким нажатием педали тормоза. Между торможениями давать тормозам возможность охладиться.
Новые тормозные колодки должны прирабатываться. Пока не будет достигнут пробег автомобиля около 200 км, избегать ненужных торможений до полной остановки
Указание: в некоторых местностях с изношенными тормозными колодками необходимо обращаться как со специальными отходами. Местные власти информируют о том, допускается ли их сдача через пункты промышленных отходов, аналогичных бытовому мусору.
Внимание, выполнить проверку соответствия требованиям безопасности:
Прочно ли затянуты тормозные шланги?
Находится ли тормозной шланг в держателе?
Затянуты ли клапаны для удаления воздуха?
достаточно ли жидкости в тормозной системе?
При работающем двигателе выполнить проверку герметичности. Для этого примерно в течение 10 секунд воздействовать на тормозную педаль усилием от 200 до 300 Н (от 20 до 30 кг). Тормозную педаль не ослаблять. Все соединения проверить на герметичность.
В заключение выполнить несколько безопасных торможений на улице при отсутствии движения транспорта.
Снятие и установка суппорта / направляющей колодок переднего тормозного механизма
Снять суппорта тормоза с направляющей тормозных колодок.
Отвернуть от суппорта тормоза тормозной шланг. Для этого удерживать тормозной шланг 1 гаечным ключом с открытым зевом и поворачивать суппорт относительно шланга. Внимание: Тормозной шланг при этом не должен скручиваться.
Сразу же ввернуть тормозной шланг в новый суппорт.
Указание: если суппорт тормоза демонтируется только для снятия тормозных колодок или тормозного диска, то отворачивать тормозной шланг от суппорта не нужно. В этом случае суппорт следует подвесить на проволоке к кузову так, чтобы тормозной шланг не скручивался и не подвергался растяжению.
Внимание: для отпускания и затяжки болтов крепления направляющей тормозных колодок требуется высокий момент! Перед отпусканием и затяжкой болтов рекомендуется установить колеса и опустить автомобиль.
Если автомобиль при отворачивании болтов остается на козлах, обеспечить, чтобы опора было надежной, и ключ к головкам болтов приставлять в горизонтальном положении.
Установка
Внимание: Педаль тормоза при снятых тормозных колодках не нажимать, иначе поршень будет вытолкнут из тормозного цилиндра.
Приставить направляющую тормозных колодок к поворотному кулаку и новые, самоконтрящиеся болты крепления затянуть в 2 приема.
Прием 1: динамометрическим ключом моментом 180 Нм.
Прием 2: заблокированным динамометрическим ключом довернуть на 45°.
Внимание: Высокий момент затяжки болтов!
Указание: чтобы выдержать угол при затяжке, имеет смысл воспользоваться транспортиром, вырезанным из бумаги, или транспортиром HAZET 6690.
Если отсоединялся, то привернуть тормозной шланг к суппорту моментом 15 Нм. Внимание: Тормозной шланг при этом не должен скручиваться.
Внимание: На поверхностях трения тормозного диска и тормозных коло— док не должно быть никаких следов смазки или масла.
Установить тормозные колодки.
Удалить из тормозной системы воздух.
Устранение скрипов дисковых тормозов
1. Снять тормозные колодки.
2. Почистить тормозные колодки и тормозной механизм мягкой металлической щеткой или ветошью смоченной в бензине.
на следующие места:
– все доступные места задних частей пластин тормозных колодок;
– торцевую часть поршней;
– поверхность прилегания тормозных опор;
– поверхности скольжения тормозных механизмов (седел).
Смазка не должна попасть на поверхность трения тормозного диска или тормозные колодки. По возможности, удалить остатки попавшей смазки ветошью, при необходимости – почистить бензином.
Рассказываю историю. Две недели назад пришла пора менять передние колодки. Разбираю. снимаю. выработка большая. Все вентиляционные отверстия забиты ржавчиной. Отверстия проковырял отверткой сколько можно было. А с выработкой что делать? По идее надо бы снять и отдать на проточку. Короче, думаю, на Жигулях ни разу не протачивал. Просто ставил новые. Они за пару-тройку дней притирались и даже еще лучше тормозили - площадь-то соприкосновения больше
Короче решил и тут так же сделать. Поставил. Начал ездить. Ну сначала оно понятно. притирается. А потом . вроде бы должно стать лучше. А оно все хуже и хуже. При торможении вибрация. Чем скорость меньше тем сильнее. Короче неделю поездил (км 100 всего) - думаю надо разбирать смотреть. И если что диски в проточку. Снимаю. И что я вижу? А то, что износ в нормальном его понятии совсем и не износ а какой-то налет. Спрессованный и отшлифованный с налетом металла. И создавалось полная иллюзия, что диск изношен не менее как на 2-3 мм!
Далее смотрим фото. Т.е. когда были старые колодки то они терли по всей "изношенной" поверхности. нагрев был по всей поверхности и все работало нормально. А когда поставил новые колодки, то получилось, что они пока не притертые и трут только по выступающим частям диска. А нагрузка на эти места естественно больше. Нагрев не равномерный и эта "выработка" начала отлетать! И естественно отсюда и биение и вибрация при торможении.
Короче с помощью молотка вся ржавчина была отбита. Металлической щеткой с болгаркой все вычищено. И получились почти новые диски! Т.е. по факту выработка составила не более 0,5 мм.
А колодки-то уже изношены! Хоть они и почти новые но уже притерты к местам "выработки". Что делать? Новые покупать? Жаба душит! Решил их фрезернуть. Но фрезерного станка нет, поэтому использовал для этого сверлильный. Как потом оказалось зря!
В общем собрали все обратно - почищенные диски и отфрезерованные колодки. При сборке к стати почистили и смазали направляющие. О чем написал в соседней теме. К стати на одной стороне обнаружилось, что нет заглушек на направляющих. То ли их не было и при первой замене не обратил на это внимание. ну нет и нет. То ли просто забыл поставить и они потерялись. Короче проблема. Решил ее с помощью двух одноразовых шприцев на 15 мл. Они прямо как будто для этого и предназначены! В общем собрали. Съездил в Москву. Все равно биение и вибрация. А колодки новые уже к этому времени приехали. Разобрали уже получается третий раз! С фрезеровкой колодок конечно мысль была правильная. Но на сверлильном станке не получилось соблюсти параллельность поверхности и поверхность получилась не ровная. Потому как держали-то руками, без жесткого крепления. И поэтому было видно, что прижим колодок неравномерный и с перекосом. Отсюда и вибрация. В итоге поставили новые колодки. Полет нормальный. Правда чуть-чуть чувствуется все равно дергается, но это уже надеюсь из-за неровной поверхности диска в местах где были налеты ржавчины. Надеюсь, что через пару сотен все притрется.
Вот я и думаю - а что это было? Природа этого явления в чем заключается? Т.е. диск не протерся а заимел полосы какого-то налета очень конкретной ржавчины. Откуда она взялась на рабочей поверхности диска? Так, что мужики при замене колодок если увидите большую выработку на диске то прежде чем нести их на проточку постучите по ней молотком.
Читайте также: