Замена рычага и сайлентблока рычага киа серато

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Kia Cerato , ремонт карданных валов Kia Cerato , дифференциал Kia Cerato , приводной вал Kia K Series , ремонт карданных валов Kia K Series , дифференциал Kia K Series , приводной вал Kia Forte , ремонт карданных валов Kia Forte , дифференциал Kia Forte

2. Передняя подвеска

Подрамник
Нижний рычаг
Рулевой механизм
Штанга стабилизатора
Узел передней стойки
Стойка переднего стабилизатора

Амортизаторная стойка передней подвески

Стойка в сборе
Изолятор
Опора стойки
Верхняя опорная подушка пружины
Винтовая пружина
Пыльник
Нижняя опорная подушка пружины

Снятие и установка

1. Отвернуть гайки крепления и снять переднее колесо. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.3 – 107.9 Н · м.

Внимание:
При снятии и установке колеса, необходимо быть предельно осторожным, чтобы исключить повреждение шпилек ступицы.

2. Отвернуть болт крепления и отсоединить датчик частоты вращения колеса (А), как показано на рисунке ниже.

3. Отвернуть болт крепления и отсоединить монтажный кронштейн (А) тормозного шланга от амортизаторной стойки, как показано на рисунке ниже.

4. Отвернуть гайку крепления, затем отсоединить стойку стабилизатора поперечной устойчивости (А) от амортизаторной стойки в сборе, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления стойки стабилизатора при установке: 98.1 – 117.7 Н · м.

5. Отсоединить элементы крепления и снять верхнюю крышку поперечины кузова в сборке (А).

6. Отвернуть гайки крепления амортизаторной стойки к чашке кузова, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гаек крепления при установке: 44.1 – 58.8 Н · м.

7. Отвернуть гайки и болты крепления амортизаторной стойки (А) к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Затем отсоединить стойку от кулака. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 137.3 – 156.9 Н · м.

8. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Разборка и сборка

1. Используя специальное приспособление (09546-26000), сжать пружину стойки (А), как показано на рисунке ниже. Не сжимать пружину более, чем необходимо.

2. Отвернуть стопорную гайку (С) амортизаторной стойки в сборе (В). Момент затяжки при установке: 58.8 – 68.6 Н · м.

3. Снять все элементы амортизаторной стойки в последовательности, показанной на рисунке ниже.

4. Сборка производится в последовательности обратной разборке.

Проверка технического состояния

1. Проверить все элементы амортизаторной стойки на наличие повреждений и чрезмерного износа. При обнаружении каких-либо дефектов, заменить элемент новым.

2. Растягивая и сжимая амортизатор стойки (А) убедиться в том, что при выполнении данных действий нет ненормальных звуков и заеданий. При обнаружении дефекта, заменить амортизатор в сборе.

Нижний рычаг передней подвески

Снятие и установка

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н · м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 58.8 – 70.6 Н · м.

3. Отвернуть болты и гайки, затем снять нижний рычаг подвески с подрамника в сборе (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления рычага, при установке: 98.1 – 117.7 Н · м (спереди), 156.9 – 176.5 Н · м (сзади).

4. Установка производится в последовательности обратной снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверить сайлентблоки рычага на наличие повышенного износа и коррозии. При обнаружении нарушений, заменить сайлентблоки или рычаг в сборе.

2. Проверить нижний рычаг на нарушение его геометрических параметров. При обнаружении дефекта, заменить рычаг новым.

3. Проверить все болты и гайки крепления на наличие дефектов. При необходимости, заменить новыми.

Подрамник и стабилизатор поперечной устойчивости

Замена

1. Отвернуть гайки крепления и снять колесо. Момент затяжки гаек, при установке: 88.3 – 107.9 Н · м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

2. Отвернуть гайку крепления и отсоединить от амортизаторной стойки стойку стабилизатора поперечной устойчивости. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 98.1 – 117.7 Н · м.

3. Расшплинтовать, а затем отвернуть гайку крепления наконечника рулевой тяги (А) к поворотному кулаку, как показано на рисунке ниже. Отсоединить наконечник от поворотного кулака. Момент затяжки гайки крепления наконечника, при установке: 23.5 – 33.3 Н · м.

4. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески от поворотного кулака. Момент затяжки гайки, при установке: 78.5 - 88.3 Н · м.

5. Отвернуть болт крепления (А), затем отсоединить универсальный шарнир рулевой колонки от вала шестерни рулевого механизма, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления, при установке: 32.4 – 37.3 Н · м.

Примечание:
Установить и зафиксировать рулевое колесо в положении прямолинейного движения, чтобы исключить повреждение внутреннего провода контактного кольца, при выполнении операции.
Каждый раз после отсоединения универсального шарнира, необходимо, при установке, использовать новый соединительный болт.

6. Отсоединить и снять резиновый кронштейн подвески выхлопной трубы (А), как показано на рисунке ниже.

7. Отвернуть болт и гайку крепления передней опоры (А) подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки, при установке: 107.9 ~ 127.5 Н · м.

9. Отвернуть болты и гайки крепления кронштейнов (А), затем снять стабилизатор поперечной устойчивости с подрамника, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки элементов крепления, при установке: 44.1 – 53.9 Н · м.

10. Отвернуть гайку крепления и отсоединить стойку (А) от стабилизатора поперечной устойчивости, как показано на рисунке ниже.

11. Снять со стабилизатора поперечной устойчивости втулки (А) и кронштейны (В), как показано на рисунке ниже.

12. Установка производится в последовательности обратной снятию.

13. Залить требуемое количество жидкости в систему гидроусилителя рулевого управления.

Проверка технического состояния

1. Проверить втулки стабилизатора поперечной устойчивости на наличие трещин и повышенного износа. При необходимости, заменить втулки новыми.

2. Проверить стабилизатор поперечной устойчивости на наличие повреждений, при необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние шарниров стойки стабилизатора поперечной устойчивости. При необходимости, заменить стойку новой.

Поворотный кулак и ступица колеса

Гайка крепления приводного вала в сборе
Тормозной диск
Ступица колеса в сборе
Подшипник ступицы колеса в сборе
Стопорное кольцо
Грязеотражательный щиток
Поворотный кулак в сборе
Приводной вал

Замена

1. Отпустить гайки крепления колеса. Поднять автомобиль на подъемнике и убедиться в том, что он надежно зафиксирован.

2. Отвернуть гайки крепления и снять колесо со ступицы колеса. Момент затяжки гаек крепления при установке: 88.2 – 107.8 Н·м.

Внимание:
Быть предельно осторожным при установке и снятии колеса, чтобы исключить повреждение шпилек.

3. Отвернуть болты крепления тормозного суппорта (А), как показано на рисунке ниже. Затем подвесить тормозной суппорт в сборе (В), используя отрезок провода. Момент затяжки болтов крепления суппорта, при установке: 78.4 – 98.0 Н·м.

4. Отвернуть болт крепления и снять датчик частоты вращения колеса (А), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления 6.9 – 10.8 Н · м.

5. Отвернуть винты крепления (В), как показано на рисунке ниже, и снять тормозной диск (С). Момент затяжки гайки крепления при установке: 6.9 – 9.8 Н·м.

6. Отвернуть гайку крепления приводного вала (А), при нажатой педали тормоза, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 240,3~269,7 Н · м.

Примечание:
Каждый раз, после разборки, необходимо заменять гайку крепления приводного вала новой.
После установки и затягивания гайки крепления, ее необходимо зафиксировать - используя отвертку и молоток вмять фланец в выборку, как показано на рисунке ниже.

7. Отсоединить наконечник рулевой тяги от поворотного кулака. Для этого:

(1) Извлечь шплинт из пальца шарового шарнира (А).

(2) Отвернуть корончатую гайку крепления наконечника рулевой тяги (В), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления при установке: 23.5 – 33.3 Н·м.

8. Отвернуть гайку крепления и отсоединить нижний рычаг подвески (А) от поворотного кулака, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки крепления, при установке: 78,5~88,3 Н·м.

9. Извлечь приводной вал (А) из ступицы колеса в сборе, как показано на рисунке ниже.

10. Отвернуть болты крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку (А), как показано на рисунке ниже. Отсоединить стойку от поворотного кулака. Момент затяжки элементов крепления стойки: 137,3~156,9 Н·м.

11. Установка производится в последовательности обратной снятию.

12. Проверить углы установки управляемых колес.

Разборка

1. Извлечь стопорное кольцо (А), используя специальный инструмент, как показано на рисунке ниже.

2. Извлечь из поворотного кулака ступицу колеса. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на гидравлический пресс.

(2) Установить подходящий переходник (В) между упором пресса и ступицей, как показано на рисунке ниже.

(3) Выпрессовать ступицу колеса из поворотного кулака в сборе, используя пресс, как показано на рисунке ниже.

3. Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника. Для этого:

(1) Установить специальное приспособление (А), чтобы зафиксировать ступицу колеса в сборе.

(2) Установить ступицу колеса в сборе со специальным приспособлением на специальную опору (В), как показано на рисунке ниже.

(3) Установить на подшипник ступицы переходник (С).

(4) Выпрессовать из ступицы колеса внутреннюю обойму подшипника (D), как показано на рисунке ниже.

4. Снять грязезащитный щиток, как показано на рисунке ниже.

5. Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака в сборе. Для этого:

(1) Установить между кольцом подшипника (А) и штоком пресса специальную направляющую (С), как показано на рисунке ниже.

(2) Подложить под поворотный кулак подходящую опору (В).

(3) Выпрессовать наружное кольцо подшипника ступицы колеса из поворотного кулака, как показано на рисунке ниже.

6. Заменить подшипник ступицы колеса новым.

Сборка

1. Установить подшипник ступицы колеса в поворотный кулак в сборе. Для этого:

(1) Установить поворотный кулак в сборе (А) на станину пресса.

(2) Установить на поворотный кулак новый подшипник ступицы колеса.

(3) Установить подходящую направляющую на подшипник (В).

(4) Запрессовать новый подшипник ступицы колеса в поворотный кулак, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.
Всегда после разборки использовать новый подшипник ступицы колеса.

2. Установить ступицу колеса в сборе в поворотный кулака. Для этого:

(1) Поставьте узел (A) ступицы на подходящую оправку.

(2) Поставьте узел (B) поворотного кулака на узел (A) ступицы.

(3) Поставьте подходящую оправку (С) на подшипник ступицы.

(4) Установите узел (A) ступицы на узел (B) поворотного кулака с помощью пресса, как показано на рисунке ниже.

Внимание:
Не прикладывать усилие пресса к внутренней обойме нового подшипника ступицы колеса, так как этим можно его повредить.

3. Установить стопорное кольцо (А), как показано на рисунке ниже.

Проверка технического состояния

1. Проверить ступицу колеса на наличие повреждений и повышенного износа. При обнаружении повреждений и/или чрезмерного износа, заменить ступицу колеса в сборе.

2. Проверить техническое состояние тормозного диска. При необходимости, заменить новым.

3. Проверить техническое состояние поворотного кулака, при обнаружении каких-либо повреждений, заменить новым.

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

Указанная деталь в подвеске авто необходима для уменьшения шумов, вибраций, а также поглощения ударов. Ставятся сайлентблоки в тех местах, где реализованы соединения деталей подвески. Эти детали используют как на передней подвеске (крепление стабилизаторов поперечной устойчивости и рычагов), так и в местах крепления задней подвески.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Следующим шагом становится запрессовка сайлентблока. Для этих целей оптимально использовать только специнструмент, но если его нет, можно попробовать запрессовать новый элемент при помощи молотка. Нужно соблюдать осторожность, так как есть риски повредить новый сайлентблок или рычаг.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Так вот, если на малых скоростях эти негативные последствия не сильно проявляются, на средней или высокой скорости езда с вышедшими из строя сайлентблоками может быть опасной. Более того, для любителей скоростной езды и вовсе рекомендуется заменить стандартные резиновые сайлентблоки на подходящие полиуретановые.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.

Также отметим, что если автомобиль с пробегом больше 60-70 тыс. км. и ремонты ходовой части ранее не проводились, в этом случае кроме сайлентблоков отдельное внимание следует уделить стабилизаторам и стойкам стабилизатора, а также втулкам стабилизатора.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.

Напоследок отметим, что при подборе сайлентблоков для замены следует сразу определиться с выбором что установить, резиновый или полиуретановый сайлентблок. Дело в том, что первый вариант больше подходит для спокойной езды, однако может быстрее выходить из строя. В свою очередь, второй тип служит дольше и несколько улучшает управляемость, однако стоит дороже и может скрипеть.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Все по теме Замена сайлентблоков задних рычагов KIA Cerato

Чистил через дренаж пеной, хватило на неделю, потом запах носков.автор прав что надо через салонный фильтр, все зависит от конструкции.

Я конечно спорить не буду, вы человек опытный, но во всех мануалах что я видел к солярису - контрольное и есть заливное. и на всех предыдущих машинах так тоже было.

Здравствуйте. А если стрелка уровня топлива начала жить своей жизнью, в двежении или после, тоесть: не показывает, показывает либо меньше либо больше, может и на максимум подняться. Началось это, скажем под зиму!?

Не знаю у меня bmwe34 на старом авт. На чила пинатса немного на 370000 тис. Незнаю што делать перебрать или продать авто?

Тестю на ниву такие поставил.Отлично светят.Дальний немного в синету отдаёт.Отличный вариант.Советую.

За светодиоды штраф 500 руб. А чтобы ярче было - можно проложить толстый кабель от аккумулятора к фарам и через реле задействовать, тогда и обычные лампы будут светить гораздо ярче.. в штатной проводке падение 1-2 вольта.

Интересно,кто-нибуд ь проверял как работают подушки безопасности в сидении, я думаю не очень правильно.

На 6 ступенчатых автоматах лексуса так же снимается поддон и меняется фильтр. автор видимо незнаешь и говоришь об автомате какой то определенной марки. у меня было уже несколько лексусов с 6 ступкой все снимается и фильтр меняется. Сейчас вышли новые с 8 ступенчатыми автоматами, незнаю как у них. Но хочу 8 ступку уже.

Тачка,как по мне,огонь,300 прошла, очень хороший результат,можно и капиталить,тут хвалил короллу,но там на 180 в движок полез,да задиров нет,поршни чистые,но оно и дороже и на скалько я слышал овощь а не тачка,а сид пободрее будет,а что сотку не выхаживают это из за ублюдков владельцев,не качественного масла и топлива

Привет всем!Нужна ваша помощь.Кто-нибудь менял себе сам(не в сервисе)сайлентблоки переднего рычага?Дело в том,что в"умной книжке"написано,что передний сайлен. замене не подлежит,т. к. он выполнен за одно целое с рычагом.Но в продаже он продаётся,значит он меняется!Вопрос КАК!С задним всё понятно(прошу не путать с задними колёсами).Машина Киа Церато 2011г.в.Заранее благодарен всем за помощь!

Аргонщик, ты прав, сайленты на рычаг продаются в оригинале и их можно менять. Методика замены и переднего и заднего сайлента на рычаге одинакова. Нужен пресс или тиски мощные, проставыш из трубы по диаметру наружной металлической обоймы сайлента и желательно помощник. Выпресовуешь старый сайлент (можно выдавить резину а обойму разрезать) и смазав посадочное место маслом или салидолом, запресовать новый сайлент. Запресовка нового проще чем выпресовка старого сайлента:) Я себе перепресовывал на ниссане раньше в рычагах, а на задней балке сам не стал лезть и мне это сделали на СТО за 300 руб. один сайлент + работы по сборке-разборке задней балки. Сам больше не буду заморачиваться перепресовкой: сниму рычаги и отдам на СТО. Цена за замену не такая большая как полученый гемор при собственной замене:)

fursik, вот номера сайлентов переднего рычага:
54584-0Q000 - Сайлентблок переднего рычага (большой);
54551-2H000- Сайлентблок переднего рычага задний (малый)

если есть пресс и подобрать нужные оправки, то проблем с заменой нет! У себя менял, заняло 2 часа, + пара перекуров

Что то мне мои сайлентблоки тоже не нравятся .На то-2 сказал об этом ,ответили что не чего не видят .:D

ALBERT-V, продиагнастируй у проверенных людей и все станет на свои места.Я сам так сделал и теперь душа спокойна.

Что то мне мои сайлентблоки тоже не нравятся .На то-2 сказал об этом ,ответили что не чего не видят .:D

Всем доброго времени суток. Подскажите кто делал замену сайлентблоков рычага (какого производителя запчасти использовал)? Сегодня в магазине подобрали запчасти Febest. Что-то в инете не очень лестные отзывы о этом производителе. Кто что посоветует? Всем спасибо за ответы.

CTR однозначно.
CVKH-65
Сайлентблок рычага переднего передний

шт.304 р. Родной номер на 2л.
54584-0Q000

я недавно менял все сайленты отдельно впереди на рычагах. Взял сразу полиуретан, подошли идеально.
Церато 2011

Пробег 112000км. Пока сайлентблоки не менял, но задние(переднего рычага) уже просятся. В запасе лежат 4шт(2+2) на оба передних рычага фирмы Mando - партномера такие же как оригинальные, но перед номером добавлены буквы "EG".
(Mando тот же оригинал, но без клейма "Hyundai / KIA " и в два раза дешевле).

я недавно менял все сайленты отдельно впереди на рычагах. Взял сразу полиуретан, подошли идеально.
Церато 2011

на Оригинальные автозапчасти из Кореи - Торговый дом "МЕРА" дороже чем в Экзисте. А Эмекс дешевле чем Экзист)

Это Шутка? В экзисте небось цены на кар-декс и джапан партс смотрите?Вы где там мандо увидали? Скрин второй для сравнения не крепится. позже подколю. А то тут Вам уже аплодируют. Речь в обще о CTR идёт, я вообще в другом магазине по закупки беру.

на Оригинальные автозапчасти из Кореи - Торговый дом "МЕРА" дороже чем в Экзисте. А Эмекс дешевле чем Экзист)

Тоже недавно менял полиуретановые сайлентблоки в подвеске, купив необходимые запчасти в Точке Опоры по доступной цене. Здесь мне подобрали детали в зависимости от марки авто, доставили и дали гарантию. Буду теперь только сюда при необходимости обращаться.

Любое копирование материалов с данного
сайта разрешается только с активной ссылкой на наш ресурс

Читайте также: