Замена руля мазда 6 gh на рестайлинг
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Чуть-чуть истории
С 1978 по 2002 годы в Японии выпускался автомобиль под именем Mazda 626. 24 года и пять поколений – дальше уже некуда, пора придумывать что-то новое. И тогда на свет появилась новая модель – Mazda 6, она же – Mazda Atenza у себя на родине, а заодно и в Китае. В России старт продаж начался в 2003 году, и почти сразу уже более-менее технически подкованные граждане нашей страны признали в ней Форд. Отчасти так всё и есть – платформа у той Мазды и Ford Mondeo была одной и той же.
Прошёл только год после премьеры рестайлинга, а производители из страны Восходящего солнца уже подготовили второе поколение Мазды 6. В продаже этот автомобиль появился в 2008 году. Он ещё чуть подрос, повзрослел и похорошел. Но российский потребителей в очередной раз ждал удар по самолюбию: теперь нам не дали не только дизели, но ещё и новые моторы с непосредственным впрыском топлива. Стиснув зубы, наши автолюбители продолжали ездить на машинах со старыми моторами 1,8 л (120 л. с.), 2,0 л (147 л. с.) и 2,5 л (170 л. с.).
Двигатель
Под капотом нашей машины атмосферный двигатель SKYACTIV-G, его объём – 2 литра, мощность – 150 л. с. Только на первый взгляд Мазда 6 выглядит чуточку неприступно и слишком дорого, на самом деле этот мотор технически не слишком сложный, а значит – не капризный и не дорогой в обслуживании. Хотя есть, конечно, и неприятные моменты.
Начнём с моторного масла. Дилерам предписано заливать 0W20, естественно, оригинальное, под брендом Mazda. Требуемый объём – 4,2 литра. Стоит это удовольствие 4 300 рублей. Многим эта сумма не даёт по ночам спокойно спать, поэтому переходят на другое масло, допущенное производителем, – 5W30. Его стоимость составляет 2 600 рублей, что, согласитесь, звучит более гуманно. Для самостоятельной замены обязательно понадобится яма или подъёмник, иначе добираться до фильтра и сливной пробки будет сложно. На нашей машине стоит дополнительная защита поддона картера, поэтому её придётся снимать, но в штатной защите есть отверстия под фильтр и пробку, поэтому её трогать нет необходимости. Оригинальный фильтр стоит 600 рублей, на что при современном уровне цен грех жаловаться.
Воздушный фильтр меняется очень просто, его крышка держится на защёлках, но нужно быть осторожным с воздушным патрубком. Его длина и эластичность позволяют заменить фильтрующий элемент без отсоединения, но слишком его теребить тоже не стоит. Вот оригинальный воздушный фильтр несколько дороговат – 1 300 рублей. Правда, можно найти аналог за 400-500 рублей, притом довольно легко. Сама замена на СТО обойдётся в 350 рублей.
Ходовая часть
Основное преимущество ходовой – это задняя многорычажная подвеска, делающая управление машиной очень и очень приятным. Но начнём с передней – с классического Макферсона.
С чем можно расстаться на машине – это с шаровыми опорами. Нельзя сказать, что они плохие, при нормальной эксплуатации служат по 100 тысяч. Но иногда их приходится менять чуть раньше, а они запрессованы в рычаги. Конечно, по регламенту положено менять рычаг в сборе. Стоимость рычага – от 12 до 14 тысяч рублей. Дороговато, поэтому шаровую можно перепрессовать. В этом случае придётся покупать только опору (около трёх тысяч рублей), а в сервисе платить за перепрессовку. Для этого нужно в любом случае снимать рычаг, поэтому замена одной шаровой обойдётся в две с половиной тысячи рублей, а если ставить новый рычаг – в две. И в любом случае придётся установить углы развала и схождения, что увеличит сумму работ ещё на три тысячи вечнодеревянных (за обе оси).
Кстати, если речь зашла и о задних колёсах, найдём, наконец, к чему придраться. Козлами отпущения в этот раз станут два болта развальных сайлентблоков. Они безбожно ржавеют, отчего при ремонте их приходится срезать. Но на этом все недостатки ходовой части и заканчиваются: комфортное вождение на шестой Мазде отлично сочетается с выносливой ходовой частью, что встречается не так уж часто.
На Мазда 6 после небольшого пробега 100-150 тыс. км, часто бывает затертый руль. Это распространенная проблема и многие с ней сталкиваются. Кому не безразлична эстетика, нужно производить снятие и замену руля на Мазда 6.
Артикул:
- GP9A32980B — новый оригинальный руль. Цена его очень велика, так что рекомендую искать живой б.у. руль.
Инструменты:
- рожковый ключ на десять;
- головка на десять;
- головка на двадцать один;
- вороток с трещоткой;
- нож;
- крестовая отвертка;
- плоская отвертка;
- ключи Torx.
Пошаговая инструкция
1. С помощью ключа на десять отпускаем гайку крепления плюсовой клеммы аккумулятора и скидываем ее.
2. Под рулем откручиваем два болта крепления подушки безопасности.
3. После откручивания болтов сдергиваем подушку на себя.
4. Теперь нам нужно снять два разъема с подушки. Ножом подцепляем пластиковую защелку разъема и снимаем его.
Проделываем аналогичную операцию с другим разъемом и убираем подушку в сторону.
5. Отключаем два разъема, один на сигнал, второй на кнопки на руле.
6. Делаем метку на корпусе и на валу руля там, где он прикручен гайкой. Это нужно для того чтобы поставить новый руль правильно.
7. Помощник удерживает руль, а вы с помощью головки на двадцать один откручиваете гайку крепления руля.
8. После откручивания гайки, беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны снимаем его со шлицов.
9. Если вы приобрели комплектный руль, то есть вместе с кнопками, производим обратную сборку. Если нет, то далее расскажем, как переставить кнопки.
10. Откручиваем два винта отмеченных ниже под крестовую отвертку.
11. Плоской отверткой освобождаем провода из креплений к задней накладке руля.
12. Открываем внизу две защелки и снимаем заднюю накладку руля.
13. Переворачиваем руль и выкручиваем два винта крепления кнопок.
14. Запоминаем, как были проведены провода питания. Лучше всего сделать фото.
15. Откручиваем нижний болт крепления скобы сигнала под Torx. Это нужно для того чтобы вывести провода кнопок.
Под болтом еще установлена пружина, как будете выводить провода, она будет мешать. Лучше всего ее снять.
15. Немного приподнимаем скобу сигнала и выводим провода.
16. Устанавливаем, закрепляем кнопки на новый руль и производим обратную сборку.
Давай больше информации, кнопки работают? Как подключал?
Подушку как подключил? втыкал разъёмчики или шлейф ленту от мазды 6 ставил?
Устанавливается как родной , подушки у меня с покупки стрельнутые, поэтому не подключал, шлейф спиральный ( большее количество проводов) меняется без проблем, он по размерами один в один, у меня без круиза, так что не заморачивался. Там ни чего сложного, подключить можно всё - не проблема .
В тестовом режиме (на коленках) китайскую магнитолу тв\двд\жпс\. запустили с кнопок мультируля.
С мазды 3 руль не подходит, там шестигранник !
Устанавливается как родной , подушки у меня с покупки стрельнутые, поэтому не подключал, шлейф спиральный ( большее количество проводов) меняется без проблем, он по размерами один в один, у меня без круиза, так что не заморачивался. Там ни чего сложного, подключить можно всё - не проблема .
В тестовом режиме (на коленках) китайскую магнитолу тв\двд\жпс\. запустили с кнопок мультируля.
С мазды 3 руль не подходит, там шестигранник !
Т.е. ты шлейф ленту поставил от мазды 6?
Со стороны руля как раз всё красиво будет, а вот со стороны вала то не будет столько проводов в фишке (для управления магнитолой).
П.С. я таки смог поженить старый разъём и новый.
Отчитываюсь - я собрал руль от мазды 6 (MPV или Atenza). Подключил кнопки на руле и воткнул подушку.
Пришлось купить другой руль т.к. на первом руле подушка была более высокой и пирапатрон упирался в центральную гайку.
Миниатюры
По этой схеме делал перепайку кнопок на руле под Pioneer.
Честно скажу, проще было купить переходник обучаемый для кнопок на руле. Скорее всего именно так и сделаю. Пока работает и так.
Тоже воткнул руль от МПВ 2004 года.Руль был с подушкой но без пиропатрона.Но это не беда.Заряд со своего руля подходит один в один.Тупо переставил и все.И с проводкой ничего делать не надо.Сигнал подключил скруткой за пару минут.Все работает отлично.Кнопки управления магнитолой помочь подключить обещал один форумчанин.Теперь только кожух рулевой колонки надо сменить с серого на черный.А то не гармонично смотрится.Кстати сигнал на новом руле замыкается в трех точках-а на старом только в одной справа.Так что теперь сигнал включается намного легче что очень радует.Бюджет 2000 рублей.
Миниатюры
на дроме недавно читал еще от 323 подходит руль, чел ставил нарди торино вместе с ручкой кпп. судя по тому же дрому от мазды 6 руль вместе со шлейфом надо переставлять, подходит болт он, кнопки управления также функционируют. как будет халявный руль, тоже может заморочусь
на дроме недавно читал еще от 323 подходит руль, чел ставил нарди торино вместе с ручкой кпп. судя по тому же дрому от мазды 6 руль вместе со шлейфом надо переставлять, подходит болт он, кнопки управления также функционируют. как будет халявный руль, тоже может заморочусь
Ты вообще читал тему? Я вроде понятно объяснил, что подходит и как сделать.
Руль от атензы фамилии и МПВ подходит к нам. Шлейф лента от атензы не подходит, но в родном шлейфе есть свободные ноги и подключить управление магнитолой можно по ним.
Кнопки без переделки работают на магнитолах 2 din с функцией steering wheel control и на некоторых (дорогих) Alpine.
На sony и pioneer управление происходит резистивно и штатные кнопки с руля не подойдут ( придётся менять резисторы).
Можно купить адаптер, но цена его 2500р. Адаптер позволяет управлять любой магнитолой с ик пультом и без переделки штатных кнопок на руле.
канеш читал. просто подтверждаю что подходит от 6 на 626 и шлейф подходит. мафон вот только сторонний в любом случае. вертел руль от 6 в руках, чето как то неудобным показался, может потому что снятый
Подниму тему. Замутил себе руль от МПВ. Поставил, подключил подушку (кто-то тут выше писал, что подушка подходит старая - ничего подобного, капелловская больше, пришлось прикупить от МПВ), осталось подключить кнопки.
Оставил родной шлейф, в нем вроде еще 3 контакта незадействовано, а от кнопок идет 4 провода. Так вот какие подключать?
Насколько я понял, управление идет вообще по 1 проводу (магнитола китайская с резистивным управление кнопками), и вроде еще подсветка кнопок, какие провода использовать?
Всем хороша была Mazda 6 первого поколения. Но машины стареют очень быстро, а японские компании издавна придерживались политики быстрой смены модельного ряда. Так что на смену первому поколению модели быстро пришло второе. Чем оно лучше и чем хуже предыдущего? Сегодня постараемся это выяснить. Начнём как обычно – с кузова, салона, ходовой части и электрики, а потом отдельно поговорим о моторах и трансмиссии. Но сначала – немного теории.
История техники
На выбор было предложено три типа кузова: седан, хэтчбек и универсал. Нельзя сказать, что вторая Mazda 6 получилась скучной, скорее наоборот. Всё у неё было неплохо: и комфорт, и ездовые качества, и уровень оснащения. Например, помимо газоразрядной оптики для GH предложили адаптивный свет, обновили навигационные и мультимедийные системы, появился и бесключевой доступ.
И всё же в целом Mazda 6 GH осталась недорогой семейной машиной, такой же, как и первое поколение, и еще множество предков до нее. Поэтому не надо удивляться её популярности в России. Если бы не кризис 2008 года, то, скорее всего, она опередила бы по продажам Camry и всех прочих конкурентов: продажи на старте были очень впечатляющими. Жаль, но отсутствие локализации практически поставило крест на продажах после кризиса. Попытка сборки следующего поколения Mazda 6 во Владивостоке провалилась: компания не сумела выдержать темпы локализации производства.
Сейчас самые первые экземпляры этого поколения подходят к десятилетнему сроку службы. Возраст знаковый, так что теперь самое время посмотреть, насколько хороша оказалась эта машина.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10
Кузов
Прошлая Mazda 6 при всех своих достоинствах имела один впечатляющий недостаток: кузов машины без серьезного ухода аннигилировал прямо на глазах. Конечно, не всегда и не у всех, но в целом это сильно подпортило репутацию Мазды. С коррозией у нас бороться не умеют: это печально, но факт. И в большинстве случаев машина была обречена на медленную гибель.
Ошибки первого поколения во втором были учтены достаточно полно. Даже на машинах первых выпусков серьезную рыхлую коррозию нужно еще поискать, машин с дырами практически не бывает, и если не присматриваться, то все просто отлично.
Все остальные претензии вполне стандартны для машин восточного происхождения. Это и мягкие стекла, и отсутствие в продаже оригинала, и слабые фары (как наружный пластик, так и корпус). Линзы тоже служат недолго.
На фото: Mazda6 (GH)
Задние фонари – один из серьезных конструктивных просчетов модели. Они тут светодиодные, но негерметичные. И конденсат в них – явление очень распространенное. В начальных стадиях лечение простое: снять, прогреть и просушить, но если корродирует электропроводка, то потребуется более серьезный ремонт электрической части.
Крепления декоративных порогов плохо совместимы с нашими сугробами, а особо экономные владельцы вместо покупки оригинальных клипс BCF11409B20 и KJ1748 часто пытаются посадить деталь на пену, клей или шурупы. Чем, само собой, и ухудшают внешний вид, и увеличивают шансы на развитие коррозии в этой зоне.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12
На фото: Mazda6 (GH)
Лобовое стекло к пробегу в сотню тысяч километров истирается. Новое оригинальное такое же мягкое, а вот с неоригиналом есть сложности. Для машин без датчика дождя подойдет недорогой XYG — качество у него вполне приличное, или редкий в продаже Pilkington. А вот если датчик есть, то придется обязательно переклеивать линзу или покупать оригинал, так как на китайском стекле почти наверняка датчик нормально не заработает.
При покупке стоит обязательно проинспектировать ковры салона на предмет влажности. Слева спереди влага появляется из-за неудачных сальников проводки моторного щита и засорения дренажа надмоторной ниши, а в задней части салона проблемы чаще связаны с повреждениями пробок на днище кузова из-за контакта с дорогой или в результате протечек уплотнений задних дверей.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2007–10
Салон
Внутри машина выглядит хорошо, серьезных поломок немного, но качество материалов всё же немного хуже ожидаемого для машины такого класса.
Детали из жёсткого пластика, которых в салоне Мазды много, крепятся с помощью пластиковых защелок, которые со временем ослабляются. А если салон разбирали-собирали несколько раз, то, скорее всего, он будет поскрипывать, и клипсы крепления деталей придется дорабатывать.
На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12
Небольшие поскрипывания на седанах сзади – норма, виновата в этом задняя полочка, которая имеет некоторую свободу. Скрипящие направляющие стекол – тоже беда типичная, а лечится она силиконовой смазкой или заменой направляющих.
Конденсат в дверях и плафонах салона – частая проблема зимой, причем в дверях конденсат может заблокировать трос открывания двери, так что если зимой дверь не открывается, не спешите ее разбирать: поможет ночь в теплом гараже.
Сломанная крышка пепельницы – тоже типичная беда, смиритесь, у половины машин она падает. А еще красивый профиль сидений скрывает под собой довольно аморфные поролоновые валики. И это как раз тоже стандартная претензия к азиатским машинам. Причём, несмотря на то, что кожаные и комбинированные сиденья выглядят лучше, внутри у них прячется такая же начинка.
На фото: салон Mazda6 (GH) '2010–12
С учетом повышенной криминальности модели в прошлом стоит учитывать такие нюансы и хорошенько проверять её прошлое.
Электрика и электроника
В целом очень достойное качество изготовления всех элементов позволяет почти забыть об этой стороне обслуживания. Но без нюансов не обошлось.
Самое неприятное – заливает разъемы блока BCM. Он расположен в ногах водителя, как раз в зоне, куда попадает конденсат с кузова и вода с сальников проводки моторного отсека и надмоторной ниши. Как вариант – из-под плохо вклеенного лобового стекла. Последствия бывают самыми неприятными, вплоть до отказов множества систем и даже пожаров.
На фото: Mazda6 (GH) '2007–12
Невысокий ресурс генератора и обгонной муфты типичны для Mazda, уже после полутора сотен тысяч пробега стоит проверять генератор на предмет лишних шумов при работе, а заодно проверить напряжение бортсети. Штатный регулятор склонен к завышению напряжения до 15 вольт, что, в общем-то, достаточно безопасно, но летом добивает аккумулятор.
Если в машине стоит штатная музыкальная система BOSE, то стоит проверить работу усилителя в режиме полной мощности. После пяти-шести лет эксплуатации в нем часто вспухают конденсаторы (прямо как на Abit) и даже выходит из строя микросхема контроллера. На начальных стадиях проблема проявит себя шумами и хрипами при увеличении громкости.
Есть проблемы с коррозией разъемов сидений, что может вызвать ошибки подушек безопасности и преднатяжителей. Ещё коррозии подвержен основной блок реле и предохранителей под капотом. Обе проблемы зачастую связаны с химчисткой или мойкой подкапотного пространства и плохой герметизацией разъемов и блоков.
Коррозию платы задних светодиодных фонарей сейчас уже вряд ли можно считать великой проблемой: их научились ремонтировать, да и цена этих запчастей упала.
На машинах до рестайлинга часто западала кнопка включения обогрева заднего стекла в блоке климат-контроля.
На фото: Mazda6 (GH)
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система на Mazda 6 не самая удачная. При покупке стоит проверить как подвижность пальцев суппортов, так и наличие коррозии под пыльниками.
Ресурс тормозных дисков и колодок небольшой, редко когда оригинальные диски проходят более 60 тысяч километров, а ресурс колодок как минимум вдвое меньше. Ещё один типичный спутник Mazda – скрипы тормозных механизмов.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12
Подвески Mazda 6 GH по-европейски собранные и жесткие. А передняя многорычажка позволяет обеспечить отличную управляемость. По сравнению с первым поколением, подвеску значительно переработали, она стала немного крепче. Но все равно недостатков хватает.
В первую очередь нарекания вызывает именно передняя многорычажка и ступичные подшипники. С подшипниками все очень просто, они могут выйти из строя уже при пробеге от 30 тысяч, а у самых аккуратных владельцев зашумят при сотне пробега.
Перебирать подвеску придётся почти наверняка. Если покрышки низкопрофильные – то раньше, если базовые 16-дюймовые – то позже, но придётся. Процедура не слишком приятная, и заодно почти нужно будет сменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости, а если не повезет, то и датчики АБС.
При типичной городской эксплуатации нижний и верхний рычаги выдерживают порядка 60 тысяч километров пробега, но ресурс резко сокращается, если машина ездит в глубоких лужах, форсирует броды или попросту подолгу стоит на месте.
На фото: седан Mazda6 (GH) '2010–12
Амортизаторы довольно быстро теряют свои качества: уже к пробегу в 50-60 тысяч километров машина становится мягкой, и от отличной управляемости остается немного.
На машинах с газоразядной оптикой немного хлопот доставляют датчики положения кузова. Электрическая часть узла достаточно надежна, а вот тяга, соединяющая датчик и рычаг подвески, очень часто закисает, выламывая крепление. Отдельно деталь не поставляется, но экономные владельцы уже давно подобрали им на замену тягу от Toyota или стойку стабилизатора поперечной устойчивости от старых Ford.
На фото: Mazda6 (GH) '2007–12
На Мазда 6 после небольшого пробега 100-150 тыс. км, часто бывает затертый руль. Это распространенная проблема и многие с ней сталкиваются. Кому не безразлична эстетика, нужно производить снятие и замену руля на Мазда 6.
Артикул:
- GP9A32980B — новый оригинальный руль. Цена его очень велика, так что рекомендую искать живой б.у. руль.
Инструменты:
- рожковый ключ на десять;
- головка на десять;
- головка на двадцать один;
- вороток с трещоткой;
- нож;
- крестовая отвертка;
- плоская отвертка;
- ключи Torx.
Пошаговая инструкция
1. С помощью ключа на десять отпускаем гайку крепления плюсовой клеммы аккумулятора и скидываем ее.
2. Под рулем откручиваем два болта крепления подушки безопасности.
3. После откручивания болтов сдергиваем подушку на себя.
4. Теперь нам нужно снять два разъема с подушки. Ножом подцепляем пластиковую защелку разъема и снимаем его.
Проделываем аналогичную операцию с другим разъемом и убираем подушку в сторону.
5. Отключаем два разъема, один на сигнал, второй на кнопки на руле.
6. Делаем метку на корпусе и на валу руля там, где он прикручен гайкой. Это нужно для того чтобы поставить новый руль правильно.
7. Помощник удерживает руль, а вы с помощью головки на двадцать один откручиваете гайку крепления руля.
8. После откручивания гайки, беремся за руль и раскачивающими движениями в стороны снимаем его со шлицов.
9. Если вы приобрели комплектный руль, то есть вместе с кнопками, производим обратную сборку. Если нет, то далее расскажем, как переставить кнопки.
10. Откручиваем два винта отмеченных ниже под крестовую отвертку.
11. Плоской отверткой освобождаем провода из креплений к задней накладке руля.
12. Открываем внизу две защелки и снимаем заднюю накладку руля.
13. Переворачиваем руль и выкручиваем два винта крепления кнопок.
14. Запоминаем, как были проведены провода питания. Лучше всего сделать фото.
15. Откручиваем нижний болт крепления скобы сигнала под Torx. Это нужно для того чтобы вывести провода кнопок.
Под болтом еще установлена пружина, как будете выводить провода, она будет мешать. Лучше всего ее снять.
15. Немного приподнимаем скобу сигнала и выводим провода.
16. Устанавливаем, закрепляем кнопки на новый руль и производим обратную сборку.
Читайте также: