Замена руля хонда цивик 7

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Рулевая колонка - один из важнейших элементов обеспечения безопасности дорожного движения, поэтому заменяйте установленные в рулевой колонке валы или колонку в сборе при наличии следующих дефектов:

- деформация или повреждение промежуточного вала, люфт в карданных шарнирах, повреждение его клеммовых соединений с валом-шестерней рулевого механизма и с рулевым валом;

- деформация или повреждение рулевого вала и корпуса рулевой колонки, повреждение шлицевого соединения рулевого вала со ступицей рулевого колеса;
- повреждение механизма регулировки положения рулевой колонки;

2. Снимите рулевое колесо (см. тут).

3. Выверните три винта крепления кожуха рулевой колонки.

4. . и снимите нижнюю часть кожуха.

5. Снимите верхнюю часть кожуха рулевой колонки.

6. Отсоедините колодку проводов от контактного кольца.

7. Снимите контактное кольцо.

8. Выверните два винта и извлеките держатель подрулевых переключателей на длину подсоединенных проводов.

9. Отсоедините колодку проводов от держателя подрулевых переключателей.

10. Отсоедините колодку проводов от рычага переключателя наружного освещения и указателей поворота.

11. Отсоедините колодку жгута проводов от рычага переключателя очистителя и омывателя.

12. Снимите держатель подрулевых переключателей.

13. Отсоедините колодки жгута проводов от блока замка зажигания.

14. Отверните две гайки..

15. . и снимите кожух шарнира рулевого вала.

16. Выверните стяжной болт клеммового соединения нижнего карданного шарнира.

17. . и снимите нижний шарнир с вала-шестерни рулевого механизма

18. Удерживая рулевую колонку, отверните две гайки крепления верхнего кронштейна рулевой колонки к кронштейнам усилителя панели приборов.

19. Отсоедините фиксаторы держателя жгута проводов от рулевой колонки.

20. Снимите рулевую колонку с автомобиля.
21. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

Но время шло, а заодно и я начал привыкать к стоимости владения нормальным авто (а не консервной банкой).

Представляю к Вашему, многоуважаемому вниманию, сказ под названием: "Много текста- мало фото, или как установить руль от Civic Type-R"

Задание 1: Собрать комплект: Руль-писечка.

В один прекрасный вечер, бороздя по просторах ОЛХ, я нашел объявление: о продаже руля от Civic Type-R без подушки за 200$…"Дорого!"- подумал я, и начал торговаться. Владелец руля ни в какую не хотел скинуть хоть чучуть, и я, из-за принципа, не стал покупать этот руль…
Прошло пару месяцев. Я забыл о своей затее с рулем и жил нормальною жизнью хондовода))) Так жил, что снова угораздило зайти на ОЛХ. Только открыл главную страницу, и тут в рекомендации кидает Руль от Тупера, но уже за 150$))) Я, не теряя времени, зразу начинаю связыватся с продавцом, и понимаю, что ето тот же продавец, и ето тот же руль, с которого мне не хотели скинуть даже 10$. "Настало твое время, Роман. Торгуйся!" — прозвучало в моей голове)))

Скинув цену до 135$, я получил свой руль через 3 дня и приступил к поискам подушки- которую, спустя неделю, я нашел за 60$(Уже без приключений и интриг). Не хватало последней части пазла- оригинального штекера руля. Я хотел все сделать максимально правильно и без колхоза, потому установка руля зависла на неопределенный строк… Спустя неделю, на том же сайте ОЛХ был найден комплект кнопок руля с проводкой от аккорда-дриста в ужасающем состоянии(я не видел еще, чтоб кнопки и пластик был тупо черным, без признаков краски и надписей)))). Договорившись с продавцом за символические 100грн забрать его кнопки с проводкой и ШТЭКЕРОМ — все части пазла под названием: "Руль-писечка" — были собраны)))

Задание 2: Адаптировать и подключать…адаптировать и подключать

"Все самое сложное позади"- раздалось в моём сознании…Но глядя на то, что лежит на столе и через что, мне еще нужно пройти, я понимал, что все только начинается:

Не передать словами, сколько информации было перечитано на форумах…сколько мозгов было вынесено людям, которые уже ставили етот руль))) И даже, уже снимая свой руль и ставя руль от топора, я не был уверен, в том, что все заработает… А все потому, что как я понял, у сивика, может быть очень много видов внутрянки одного и того же руля, и единого метода установки нет((( Так у меня и вышло…

Разобрав свой руль дрожащими руками, я понял что мне повезло…Цвета проводов штатной проводки были идентичными цветам проводов на новом руле. Неожиданно для меня, оказалось что я баран не внимательно изучил форумы: 5 контактов были успешно установлены не в те места))) Правильная распиновка контактов у Вас перед глазами:

Основные правила установки:
-Руль нужно устанавливать на вал через саморобную шайбу (из жестяной банки пепси или балтики 7). В противном случае, руль от ТупеРа будет затирать об кожух рулевой колонки

-Все манипуляции с рулями (или срулями) должны проходить со снятыми клеммами на акуме.

-Банку пива для шайбы нужно выпить за день до установки, а не во время)))

К Вашему вниманию фото готового результата:

Во время установки руля, моральную поддержку оказывал котЭ

На етом все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что мой пост был полезен для Вас и украсил Ваш вечер)))

2. Снимите рулевое колесо (см. тут).

3. Выверните три винта крепления кожуха рулевой колонки.

4. . и снимите нижнюю часть кожуха.

5. Снимите верхнюю часть кожуха рулевой колонки.

6. Отсоедините колодку проводов от контактного кольца.

7. Снимите контактное кольцо.

8. Выверните два винта и извлеките держатель подрулевых переключателей на длину подсоединенных проводов.

9. Отсоедините колодку проводов от держателя подрулевых переключателей.

10. Отсоедините колодку проводов от рычага переключателя наружного освещения и указателей поворота.

11. Отсоедините колодку жгута проводов от рычага переключателя очистителя и омывателя.

12. Снимите держатель подрулевых переключателей.

13. Отсоедините колодки жгута проводов от блока замка зажигания.

14. Отверните две гайки..

15. . и снимите кожух шарнира рулевого вала.

16. Выверните стяжной болт клеммового соединения нижнего карданного шарнира.

17. . и снимите нижний шарнир с вала-шестерни рулевого механизма

19. Отсоедините фиксаторы держателя жгута проводов от рулевой колонки.

20. Снимите рулевую колонку с автомобиля.
21. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

--- . --- F.A.Q. по седьмому поколению CIVIC --- . ---

Данный F.A.Q. сделан специально для обладателей автомобилей Honda Civic 7го поколения (2001-2005год). Здесь собрана наиболее важная и полезная информация, которую желательно знать каждому обладателю Civic. Также здесь есть хорошая подборка ссылок на отчёты по ремонту и обслуживанию.

Итак, для начала немного о том, что же такое 7ое поколение Honda Civic:

Каждый раз, приступая к разработке нового поколения популярной модели, автопроизводителям приходится решать, ограничиться ли очередной эволюцией, слегка обновив внешность и агрегаты, или произвести революцию - вплоть до пересмотра концепции. Конечно, когда модель находится на пике популярности, в кардинальных изменениях смысла нет - они могут отпугнуть потенциальных покупателей, но рано или поздно наступает период спада интереса, и тогда остается готовить революцию, результаты которой предугадать достаточно сложно.
читать дальше

Кузова 7го поколения:

3-дверный хетчбек:

правый руль:
EP3 - двигатель 2,0л 215лс (K20A) Type R

левый руль:
EP1 - двигатель 1,4л 90лс (D14Z6 и тд)
EP2 - двигатель 1,6л 110лс (D16V1, D16W7 и тд)
EP3 - двигатель 2,0л 200лс (K20A2) Type R
EP3 - двигатель 2,0л 160лс (K20A3) SI

5-дверный хетчбек:

правый руль:
EU1 - двигатель 1,5л 105/115лс (D15B)
EU2 - двигатель 1,5л 115лс (D15B) 4WD
EU3 - двигатель 1,7л 130лс (D17A)
EU4 - двигатель 1,7л 130лс (D17A) 4WD

левый руль:
EU7 - двигатель 1,4л 90лс (D14Z6 и тд)
EU8 - двигатель 1,6л 110лс (D16V1, D16W7 и тд)
EU9 - двигатель 1,7л 100лс (4EE2 дизель)
EV1 - двигатель 2,0л 160лс (K20A3)

правый руль:
ES1 - двигатель 1,5л 105лс (D15B)
ES2 - двигатель 1,5л 105/115лс (D15B) 4WD
ES3 - двигатель 1,7л 130лс (D17A)
-
ES5 - двигатель 1,6л 110лс (D16W7)
-
ES8 - двигатель 1,5л 110лс (D15Y4)
ЕТ2 - двигатель 1,7л 130лс (D17A) 4WD

левый руль:
ES1 - двигатель 1,7л 116лс (D17A1)
ES2 - двигатель 1,7л 125лс (D17A2)
-
ES4 - двигатель 1.4л 90 лс (D14Z5)
ES5 - двигатель 1,6л 110 лс (D16W7)
ES9 - двигатель 1,3л IMA (Civic hybrid)

левый руль:
EM2 - двигатель 1,7л 125/120лс

. - если кто обладает машиной, которую я тут не указал, пожалуйста скиньте в личку какой у вас кузов/двигатель.

Эксплуатация:

масло в двигатель:
подойдёт любое качественное не поддельное масло известного производителя.
рекомендованная вязкость: 0w20, 5w30.
но 0w20 желательно лить только если пробег очень маленький. для остальных условий 5w30.
класс по API: SM,SL.
для замены необходимо 4л

номера:
08211-99904 Масло моторное HONDA ULTRA LEO SM 0W20 4 литра
08213-99904 Масло моторное HONDA ULTRA LTD SM 5W30 4 литра
08212-99904 Масло моторное HONDA ULTRA MILD SM 10W30 4 литра

масло в кпп:
-автомат - Honda ATF-Z1. на смену ему сейчас пришло Honda ATF-DW1,что являеться его полным аналогом,как сообщают официалы с улучшенными характеристиками, только их! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!

важно:
через специальный аппарат под давлением менять масло в хондовских акпп НЕЛЬЗЯ!
для полной замены надо взять 2 канистры по 4 литра и
сделать замену в три этапа. сливается за раз примерно 2,7 литра.
какой нужен ключ для сливной пробки?

-вариатор - Honda HMMF. и только его! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
В среднем с вариатора сливается 5 литров жижи за раз.

-механника - Honda MTF. и только его! любое другое может привести к преждевременному выходу коробки из строя!
для замены необходимо 2л.

усилитель рулевого управления:
Honda PSF, 0,354L
для замены надо взять 3 банки. опять же, использовать только эту жидкость.
вообще на седьмом поколении электрорейки, но встречаются и гидро (на американцах). так что перед заменой проверьте какая у вас рейка

Для автомобилей 4WD с системой DPS жидкость в задний редуктор Honda DPSF/DPSF II.
сливается оттуда где-то 1,2 литра.

номера:
Honda ULTRA HMMF, 4л. 08260-99904
Honda ULTRA ATF-Z1, 4л. 08266-99904
Honda ULTRA MTF-III, 4л. 08261-99964
Honda ULTRA MTF-II GL-3, 4л. 08460-99954
Honda ULTRA HGO-III, 4л. 08291-99914

тормозная жидкость - любая качественная тормозная жидкость известного производителя. DOT4.
для полной замены должно хватить 1 литра

воздушный фильтр - любой качественный.
номер оригинала: 17220-PLD-000(хетч), 17220-PLC-000(седан, купе)

фильтры в вариатор:
25420-PLY-003(внутри), 25430-PLR-003(снаружи). вариатор MLYA или SLYA(не такой как на шестых!)

салонный фильтр - на ваше усмотрение. некоторые вообще без него обходятся
номер оригинала: 80292-SCA-E11 (их 2 штуки)

топливный фильтр:
номер оригинала: 16010-S5A-932
желательно ставить именно оригинал, с дубликатами бывают проблемы. думаю никому не хочется, чтобы у него в дороге развалился бензонасос.
на американцах по каталогу фильтр идёт в сборе с бензонасосом.
указанный выше фильтр подходит на некоторых американцев: на EM2, ES1, ES2 точно.

топливная сетка на бензонасосе
номер оригинала: 17516-S5A-930
желательно менять хотя бы каждую вторую замену фильтра(100-120 т. км.), можно просто почистить к примеру Карбклинером.

свечи:
на европейцев:
D14Z6(5), D16V1(W7) - NGK ZFR5J-11, DENSO KJ16CR-L11, KJ20CR-L11
D16V2(3) - NGK BKR5E-11, DENSO K16CR-L11
во всё остальное можно ставить NGK ZFR5(6)J-11.

некоторые убеждены, что нет ничего лучше оригинала. другие убеждены, что он своих денег не стоит и ставят не оригинал. что ставить - каждый решает сам.

из неоригинала можно рекомендовать:
диски:
Lucas - один из лучших вариантов в бюджетном сегменте.
Zimmermann - один из лучших вариантов вообще
brembo - тут нужны комментарии?

колодки:
nissin - именно он лежит в оригинальной коробке. серия npo - сток, серия nps - типа спорт.
nisshindo - хоршие колодки по соотношению цена/качество.
Ferodo - отличные колодки, разные серии предназначены для разных целей. (полуспорт и спорт серии агрессивны к дискакам).
Remsa - агрессивна к дискам, но тормозит хорошо. может скрипеть
Lucas/TRW - тормозят хорошо, но могут поскрипывать(жёсткие)
Kashiyama - неоднозначные колодки. кто-то очень хвалит, кто-то сильно ругает. но почти все сходятся на мнении, что они пищат.
Morse/FrictionMaster - хорошие колодки (если не самая дешёвая серия).

(список будет пополняться)

номера оригинальных деталей:

диски:
-перед:
45251-SK7-A10
-зад:
42510-S6D-E00
барабаны:
42610-S5A-000

колодки:
-перед

-зад (диски):
43022-S6D-E50
-зад (барабаны):
43053-S5D-A00

внимание:
на civic Ferio B (IE) передние колодки другие! там тормоза меньшего диаметра, 240мм.
Диски оригинал - 45251-S04-A10 (240мм)
Колодки оригинал - 45022-S04-E50 и много чего кросуется с ними, точно подходят NPO(NPS)-102W-SA.

диски и шины:
параметры дисков и шин на 7 сивик. категория D - Type R

2)Регламент т.о.:

совет: регламент уж слишком жесткий для наших условий. лучше будет менять масло в кпп (любой) на 2/3 положенного срока. это будет им только на пользу. также воздушный фильтр желательно менять не по регламенту, а по факту сильного загрязнения.

3)доводы и выводы

по поводу свечей
главное: каждый мотор индивидуален. и что работает в одном, то не будет работать в другом. факторов слишком много.
но есть общие тенденции

2)иридий
тоньше электрод, теоретически мощнее искра.
минусы:
-создают очаг детонации для моторов. ибо электрод, как заявляют сами производители, разогревается до высоких температур.
-нередки случаи, когда у иридиевых свечей Denso отваливается центральный электрод и т.к. иридий намного тверже металлов, из которых сделан мотор, то результат предсказуем. и он печален.
-спорный момент насчёт холодных стартов. говорят, что центральному электроду надо разогреться для нормальной работы и потому машина может запускаться хуже. подобные случаи известны.
плюсы:
-в некоторых случаях способны таки прибавить те-же 1-2% мощности.
-также в некоторых случаях делают чуть стабильнее холостой ход. видимо разогретый электрод позволяет чуть быстрее сжечь смесь на хх и малых нагрузках. при этом реальных и обоснованных свидетельств о уменьшении расхода топлива нет. вроде как у кого-то что-то стало лучше. но там и условия менялись и стиль езды и всё на свете.
-хватает на долго. хотя многие говорят, что больше 30ткм не стоит их использовать.

3)платина.
суть та-же, что и у ирридия.
точные свойства мало изучены)). но близки к иридию. свидетельств, что платиновая свеча ломалась и уничтожала мотор как иридиевая, нет.

а теперь самое главное:
новые свечи всегда будут работать лучше старых. поменяв старые простые на новые иридиевые вы заметите реальную разницу. поменяв старые простые на новые простые вы заметите такую-же разницу.
помыв форсунки и поменяв свечи вы почувствуете разницу, но только потому, что форсунки распыляют лучше и свечи снова такие, какие должны быть.

теперь особое место для Lean Burn:
известны случаи, когда простые свечи быстро выходили из строя на моторах 7 поколения с лин бёрн. обычный электрод не выдерживал температур и подплавлялся. только неизвестно какие это были свечи (а то они и китайские по 30р бывают) и в чём вообще была причина. на 6м поколении с лин бёрн используются обычные свечи с калильным числом 6 (так по каталогу). вообще иридий более тугоплавкий материал и потому он точно выживет в таких моторах. но пока всё нормально с мотором, я не вижу причины, по которой качественные простые свечи с нужным калильным числом будут там плохо работать. BKR7E стандартные свечи для многих заводских турбо моторов, также их обожают все тюнеры с тонной лс под капотом.
4)отчёты по ремонту и обслуживанию

Основным признаком неисправной рулевой рейки является появление и со временем нарастание характерного скрипа, который может появиться неожиданно, без причины. Скрип напоминает сам себя временами, когда рулевое колесо установлено прямо, а когда вы поворачиваете рулевое колесо влево или вправо, он слышен довольно отчетливо и больше похож на трение твердой резины о металл или скрип пальцев по стеклу. Такое трение может возникать только между двумя несмазанными поверхностями. Писк менее слышен при коротких поездках, а при продолжительном движении становится хорошо узнаваемым и только усиливается.

Подготовьте автомобиль к снятию рейки рулевой:

Снимите аккумулятор.
Снимите резонатор, для этого потребуется некоторое усилие, так как толстая электропроводка к нему подключается с помощью кронштейна, прикрученного зажимом.

Кронштейн находится внизу резонатора со стороны моторного отсека, осторожно снимите с него зажим, не прилагайте чрезмерных усилий. Зажим должен легко оторваться, если осторожно потянуть язычок на себя.

Приступайте к снятию рулевой рейки:

Из салона откручиваем болт, расположенный на валу рулевой трансмиссии. Запомните и отметьте его положение относительно крепления к дереву.
В части моторного отсека откручиваем два болта с правой стороны и одну гайку с левой стороны, предназначенные для крепления рулевой рейки.
Теперь приступим к полностью откручиванию резиновых опор, с помощью которых рулевая рейка крепится к кузову, для этого нужно открутить по три болта с каждой резинки.
Далее потребуется снять мотор усилителя, закрепленный на рейке двумя болтами, их нужно открутить и с небольшим усилием снять мотор, т.е.

без ее снятия направляющую невозможно вытащить.

Процесс извлечения рулевой рейки:

Рулевую рейку можно снять, вытащив ее через отверстие в правой колесной арке. Других вариантов снять без снятия мотора нет. Шланги, идущие к отопителю, не дадут вытянуть рейку сверху, а задняя подушка крепления мотора будет мешать днищу.

Поднимите правую часть автомобиля с помощью домкрата и снимите колесо. Затем приступайте к снятию амортизационной стойки. Для этого потребуется открутить три гайки, которыми амортизатор сверху крепится в моторном отсеке, и два болта, которыми амортизатор крепится к шкворню.
При снятии амортизационной стойки обязательно поддержать или связать шарнирный штифт, чтобы избежать выдергивания сальника корпуса и утечки трансмиссионного масла под весом шарнирного груза.
Теперь можно начинать откручивать рулевой конец, снимать его, а затем снимать рулевую тягу.

Важно!

Чтобы избежать процесса регулировки схождения после проделанной работы, перед снятием наконечников пометьте рулевые тяги и при отвинчивании считайте повороты, пока они не будут сняты полностью.

Но для подбадривания все же желательно сойтись на стенде после окончания работ. Для левой стороны авто все будет немного проще, багажную стойку снимать не нужно, достаточно снять рулевой наконечник.

Кроме того, через отверстие направляющую можно осторожно снять.

Если требуется ремонт рулевой рейки, тогда необходимо ее разобрать

Если с защитными чехлами все в порядке, обратите внимание на наличие смазки внутри багажника, ее должно быть много, при необходимости стоит добавить.

Он находится прямо между корпусом рулевой рейки и блестящей Т-образной пластиной, при недостатке смазки он начинает скрипеть.

В то время, когда на автомобиле совершаются дальние поездки с такой неисправностью, рулевая рейка будет нагреваться, когда двигатель будет отдавать тепло, все компоненты будут расширяться и трение пластиковой проставки о картер рейки возрастет. Рулевое управление, что в свою очередь приведет к усилению скрипа.

Подробнее: Регулировка карбюратора Honda Dio

По окончании проделанной работы соберите рулевую рейку в обратном порядке и установите ее в исходное положение, при замене рейки на новую никаких дополнительных усилий и времени не потребуется, просто снимите старую и установите новая рулевая рейка. Все детали, ранее снятые пользователем, устанавливаются в порядке, обратном процессу снятия.

Важно!

При сборке очень важно прикрутить руль в таком положении, чтобы он оставался прямым, как было изначально, к тому же будьте очень осторожны и не ошибитесь с установкой тяг, иначе будет схождение сломан, например, при установке очень легко перекрутить шток. Для вашей безопасности необязательно делать это самостоятельно, достаточно сесть на машину на стенде и выставить нужные углы, эта процедура будет более надежной.

Так что в результате проделанной работы вы сможете наслаждаться тишиной во время движения, скрипы полностью исчезнут, а усилие на рулевом колесе значительно уменьшится.

Как известно, электрические рельсы - это чума многих современных автомобилей, а Хонда так вообще впереди всей планеты!) Так вот моя поручня устала от подтягиваний, она предложила ей отдохнуть, поискать замену, так сказать. Нашел донора разборки, от седана ES, так как они такие же. На следующий день поехал менять заправку.

Цена: грабли 5п, мозг 3р, работа 2р.
Стоимость: 10,000 ₽ Пробег: 140,600 км

гарантия 6 месяцев без ограничения пробега
Бесплатная диагностика
Ремонт руля любой марки в течении 2-4 часов

Цена: 8000 рублей Хочу скидку

У вас скидка на ремонт
в 10%
Скидку можно активировать по номеру телефона

Модель автомобиля Ремонт рулевой рейки Снятие и установка Общая стоимость ремонта
Аккорд 7 8 000 руб. 4000 руб. 12000 руб
Аккорд 8 8 000 руб. 5000 руб. 13000 руб
Цивик 8000 руб. 4000 руб. 12000 руб
CR-V 8000 руб. 4000 руб. 12000 руб
HR-V 8000 руб. 4000 руб. 12000 руб
Интегрирует 8000 руб. 4000 руб. 12000 руб
Джаз 8000 руб. 4000 руб. 12000 руб
Легенда 8000 руб. 5000 руб. 13000 руб
Одиссей 8000 руб. 4000 руб. 12000 руб
Prelude 8000 руб. 4000 руб. 12000 руб

Ценообразование основано на расчете стоимости запчастей и сложности ремонта агрегата. Автомобили клиентов с гидроусилителем руля любой марки и марки проходят процедуру, которая включает:

RRR Auto Service - не продает рулевые рейки, так как ремонт рейки обходится намного дешевле, чем покупка новой.

Читайте также: