Замена рулевых тяг форд сиерра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.5.).

Увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.

Обязательно замените рваный защитный чехол рулевой тяги. Иначе попавшие в рулевой механизм грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно не снимая рулевой механизм с автомобиля.

1. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.

2. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.

3. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.

4. Снимите хомуты с внутреннего и.

5. . наружного посадочных ободков защитного чехла.

6. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.

7. Снимите защитный чехол с тяги.

8. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры.

9. . вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.

10. Ослабьте затяжку контрагайки и.

11.. свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).

12. Снимите шаровую опору с тяги.

13. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и.

14. . поджимную пружину.

15. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.

16. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги.

17. . шаровой опоры.

18. . упора тяги.

19. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

20. Вложите 10 г консистентной смазки (завод-изготовитель рекомендует ШРУС-4) в шаровую опору и отверстие в рейке.

21. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).

22. Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре.

23. Удерживая опору от проворачивания, затяните контргайку.

24. Закерните буртик контргайки.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Просто хотел поменять давно порвавшийся пыльник на рулевой тяге, снял, начал разбирать и тут понеслась. В итоге полный разбор, диагностика, ремонт и обслуживание рулевой рейки своими руками и практически даром (9$ лол), а результат — просто офигенно работающий идеальный рулевой механизм.

И, так, по порядку. Снимаем передние колеса и вывешиваем перед машины на кирпичи ( надежно и высоко).

Срываем две гайки на "17" (3) на рулевых наконечниках (1.5 и 1.6) и выбиваем их из кулака — пришлось на одном помудохаться. И тут был первый "звоночек" — гайки, резьба на наконечниках, размер наконечника — обе стороны сильно отличались. Потом окручиваем два болта на "17" (4) крепления рейки к кузову — главное сорвать, дальше ничего сложного. А дальше нужно или снимать с рулевой колонкой (2), тогда откручиваем болт на "10" (5) или без колонки, тогда откручиваем болт с гайкой 2.2 и 2.3 с хомута, который надевается на шток приводной шестерни (1,7). Я выбрал "снять с колонкой", так как не надо удерживать гайку вторым ключом, крутить только болт, во-вторых не надо полностью откручивать, а только попустить (в случае "без снятия колонки" — надо открутить и ВЫТАЩИТЬ болт, потому что он еще как стопор работает), и в-третьих хотел увидеть в каком состоянии карданный механизм, ну, и обслужить. Так что "снять с колонкой" — это изи-вариант. Всё, 5 точек крепления и тянем на себя, рулевая рейка в сборе с колонкой у нас в руках. И вот тут я по-настоящему оценил всю печаль бытия.

Вместо пыльников на тягах висит гирлянда из лохмотьев, везде адская грязь и песок… ПЕСОК ПОВСЮДУ!

Везде, куда могла пролезть песчинка, лежало с полкило песка.

И, если честно, то я собирался с духом покупать новую рейку, настолько глаза испугались. Я думал, что везде будет ебунячая выработка, люфты, ад и угар.

Перед разборкой замерил расстоянии между зубьями на наконечниках — 1350мм — это нужно чтоб приблизительно собрать и хоть один-два км доехать до станции "развал-схождение", чтоб сделать схождение.
Потихоньку разбирал и решил всё-таки ремонтировать — может и пригодится знание устройства рейки. В крайнем случае всегда можно купить новую, а эта, типа — ну, сколько отходит, столько и пусть.

Открутил болт с гайкой (2.2 и 2.3) с колонки. Колонка (2.1), кстати, вообще была не ушатанная. Кардан без люфтов, резинка не порэпанная. Ну, хоть это норм )) Дальше сорвал две контрящие гайки (1.5.2 и 1.6.2).Открутил довольно легко наконечники (1.5 и 1.6) — один норм, у второго — порван пыльник, полный шарнир песка в перемешку со литолом. НО! болт наконечника очень крепко сидел в шарнирном гнезде. После промывки растворителем — следов песка вообще не было — решил покупать пыльник, поменять и ставить на место. Дальше вывалились лохмотья от старых пыльников тяг — пичаль. Взял два газовых ключа (тут я заметил, что на шарнирном соединении тяг уже есть следы от газовых ключей, и тут всё стало на свои места — рейка уже ремонтировалась, собрана из чего-попало, реально две стороны разные — тяги разной длины, разная длина от шарнира до углублений под разную длину пыльников, разные наконечники, разные резьбы, ну такое…) и сорвал тяги (1.3 и 1.4) — шарниры и там и там были забиты песком, но опять таки, после тщательной промывки — всё выглядело ещё довольно приемлемо и люфта не было. Шестигранным ключом на "14" сорвал резьбовую заглушку-пробку (1.1.2) — вышла довольно легко, оттуда вывалилась пружина с фторопластовым поджимным упором (1.1.3) и пружинка (1.1.4). Упор вполне был "ок" — не было даже царапин от песка. А в отверстии от пробки была настоящая "ЖЕСТЬ" — там был сплошной песок, от созерцания которого у меня текли кровавые слезы, но я же уже раньше решил разобрать и посмотреть, так что следуем плану и не швыряем рейку подальше на мусорник). Дальше сорвал огроменную контрящую гайку (1.7.1) газовым ключом, открутил следущую упорную гайку 1.7.2 спецключом. В упорной гайке есть уплотняющая манжета, но у меня она сидела довольно плотно и была в (что прям странно) в хорошем состоянии, так что вытаскивать её, менять и отмечать как отдельная запчасть не стал — просто знайте, что она там есть. Приводная шестерня (1.7) не хотела выходить — я чуть применил силу. Вот тут — ВНИМАНИЕ. Вал приводной шестерни сидит в двух подшипниках (их я тоже не отмечал, как отдельные запчасти) — один явно виден — он надет на валу — 6202. А второй роликовый — вот где собака порылась — ролики просто вываливаются, вылетают из рейки, если не знать, что они там вообще есть. Кароче, вытягивать вал нужно осторожно. И собирайте ролики — их потом можно, хоть и муторно, поставить все назад. Вытащил я приводную шестерню, внешний вид который у меня вызывал судороги, — дальше вытащил я зубчатую рейку (1.2) — это был крайний позыв всё выбросить, потому что я вытащил как минимум ведро песка ))))

Начал я это всё дело чистить, мыть и обнаружил ещё (лол) три мелкие запчасти, которые есть на фото далее — это два стопорных кольца (1.1.5 и 1.1.7) и пластмассовая втулка (а-ля подшипник скольжения — 1.1.6). Демонтировать их легко, если их хотя бы видеть ))) — у меня там было всё в песке — я их просто не заметил. И вот тут вообще мистика — втулка была в норме. Ну, может пару-тройку царапин внутри, но выработки почти никакой, внутренний диаметр в принципе обхватывал зубчатую рейку (1.2). Мистика в том, что зубчатый шток рейки (1.2) как раз в районе втулки был просто в убитом состоянии — сюда попадала именно вода и ржа потихоньку кушала поверхность. Шток (1.2) и приводной шнек (1.7) вымыл — на зубьях вообще не было выработки (настроение начало улучшаться) — не было даже царапин — металл был в идеальном состоянии. Второй конец штока (1.2) вычистил, вымыл, обработал и в конце отшлифовал — и получилось вообще идеально. Хоть и отличается по цвету с основной частью. но мне даже показалось, что шток не потерял в диаметре — ржа не успела проесть в глубину, только внешний вид подпортила.
Когда всё было отмыто, вычищено и натерто до блеска — я сам офигел, как будто новых запчастей накупил. Конструктор какой-то.

Ford Sierra 1988, двигатель бензиновый 2.0 л., 105 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Подскажи пожалуйста, как сильн онужно закручивать рулевую тягу в самой рейке? Читал, что нужно держать рулевую с другой стороны, чтобы не вывернуть внутри.

А, какой длинны должны быть рулевые тяги и на что это влияет?)

такие сайленты ходят месяц по нашим дорогам.

ромашки у меня подохли за пару к км :C на очереди ставить усиленные

Ты не в Москве случаем брал ?

неет, с чего бы это мне в такую даль, за рычагами ехать)

не понял…на левой рулевой тяге вторая гайка типо шайбы? На тех.осмотре у нас такой номер может не пройти. и на правой две гайки…это плохо.

Там одна единственная гайка).может на наконечнике имел в виду?

ну да наконечники рулевых тяг…гайки ведь самоконтрящиеся…зачем этот колхоз?

они тебе мешают?)

не мне…на ТО могут забраковать.

у нас точно не бракуют за это!

да ну…это грубая ошибка…хотя кто знает как у тебя проверяют. лично я люблю когда мою машину трясут по полной…вс1 таки авто старое хочется знать на чём я езжу. удачи!

Такое ощущение как будто ты один раз в год уделяешь внимание машине, машине нужно ежедневное внимание, а не раз в год.Лично я меняю все, и слежу за этим независимо что я прохожу ТО 1 раз в год.

ты не правильно понял меня…если бы так и было, то машина начиная с 98 года (покупки) уже давно бы развалилась у меня. дело в том, что на ТО компьютер точно покажет слабые места, которые простыми способами можно и не определить.

Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.5.).

Увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.

1. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.

3. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.

4. Снимите хомуты с внутреннего и.

5. . наружного посадочных ободков защитного чехла.

6. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.

7. Снимите защитный чехол с тяги.

8. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры.

9. . вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.

10. Ослабьте затяжку контрагайки и.

11.. свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).

12. Снимите шаровую опору с тяги.

13. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и.

14. . поджимную пружину.

15. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.

16. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги.

17. . шаровой опоры.

18. . упора тяги.

19. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.

21. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).

23. Удерживая опору от проворачивания, затяните контргайку.

24. Закерните буртик контргайки.

Вы можете звонить по телефонам в сервисы, которые оказывают услуги по замене заднего крыла Форд Сиерра по цене от 1 400 до 3 200 рублей. Обратите внимание, что цены ориентировочные, не являются публичной офертой, в прайсах автосервисы указывают, как правило, "от". При этом не учитываются поколения Scorpio [1, 1 [р.], 2] и особенности двигателя. Поэтому уточняйте конечную стоимость во время телефонного звонка в конкретный автотехцентр и записывайтесь на подходящие дату и время. Используя фильтры по метро или округу можно найти автосервис недалеко от дома или места работы.

Кузовной ремонт
Ремонт двигателя
Ремонт АКПП
Ремонт МКПП
Промывка инжектора
Ремонт рулевой рейки
Заправка кондиционера
Замена бензонасоса
Замена задних тормозных колодок
Замена масла АКПП
Замена масла МКПП
Замена опоры двигателя
Замена подшипника ступицы
Замена радиатора кондиционера
Замена ремня ГРМ
Замена рулевой рейки
Замена рулевой тяги
Замена сцепления
Замена тормозной жидкости
Замена шаровой опоры

Сервисы по округам:

Автосервисы возле метро:

Наш автосервис более 10 лет занимается ремонтом автомобилей ФОРД всех моделей от легковых до коммерческого . Слесарный ремонт автомобилей. Ремонт PowerShift, ремонт подвески и двигателя.

Техническое обслуживание Форд, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, сход-развал, профессиональный кузовной ремонт.

Техничекое обслуживание Ford, слесарные и агрегатный ремонт. Замена ГРМ, ремонт ДВС и КПП, профессиональный кузовной ремонт.

Основное направление - замена тормозных дисков, диагностика ходовой. Услуги по техническому обслуживанию, ремонту Форд. Ремонт рулевой рейки. Цех доп. оборудования. Ремонт автоматических трасмиссий. Кузовной ремонт и покраска и стапельные работы. Услуги по ремонту двигателя, в том числе дизельных. Ремонт электрооборудования. Шиномонтаж.

Специализация - кузовной ремонт, заказ запчастей. Профильный автотехцентр проводит техническое обслуживание, ремонт Форд. Шиномонтаж. Ремонт электрооборудования. Кузовной ремонт и покраска. Стапельные работы. Услуги по ремонту АКПП. Цех по ремонту двигателей, в том числе дизельных. Установка доп. оборудования. Ремонт рулевой рейки.

Ремонт и обслуживание Ford и других иномарок. Электрика. Диагностика. Слесарный и агрегатный ремонт. Ремонт двигателей.

Читайте также: