Замена рулевых наконечников на митсубиси лансер цедия
Добавил пользователь Morpheus Обновлено: 19.09.2024
Наконечники рулевых тяг – это шарнирное соединение, которое обеспечивает поворот колес под нужным углом. При эксплуатации автомобиля узел работает в постоянном движении и под нагрузками, поэтому достаточно быстро изнашивается и требует замены. Помимо естественного износа, на срок службы наконечника влияют следующие факторы:
- Езда по неровным дорогам. При движении по ямам, выбоинам, брусчатке рулевые наконечники подвергаются повышенным нагрузкам и быстрее выходят из строя. Опасность несет совмещение поворота с наездом на бордюры или другие препятствия.
- Неаккуратный стиль вождения. Резкие повороты, разгоны и торможения способствуют усиленному износу наконечников рулевой тяги, особенно если активное маневрирование практикуется на плохих дорогах.
- Климатические условия. Частые перепады температур, воздействие влаги и другие климатические факторы также ускоряют разрушение рулевых наконечников.
- Ошибки монтажа. Иногда причиной проблем становится неправильный монтаж, поэтому установку рулевых наконечников нужно доверять опытным мастерам.
Распространенная неисправность – разрыв резинового пыльника. Внутрь узла попадает грязь, влага, абразивы, в результате металлические поверхности подвергаются износу и коррозии, шарнир теряет плавность хода, смазка стирается. Пластиковая вкладка разрушается, на поверхности пальца появляются дефекты. Со временем шарнирное соединение перестает выполнять свои функции. В среднем, замена рулевых наконечников Митсубиси Лансер 10 производится через 80-100 тыс. км пробега. Но эти узлы могут выйти из строя значительно раньше срока, поэтому их нужно осматривать при каждом ТО.
Признаки неисправности рулевых наконечников
Нельзя ездить с неисправными рулевыми наконечниками: вся система рулевого управления работает на пределе, механизм подвергаются повышенным нагрузкам. При разрушении наконечника автомобиль теряет управляемость и курсовую устойчивость, что может привести к аварийной ситуации на дороге. Заметить неполадки на начальных стадиях можно по следующим признакам:
- Люфт, вибрации, биение, тугое вращение рулевого колеса. Причиной может стать отсутствие смазки или деформация деталей наконечника из-за разрыва пыльника, механического повреждения или неправильного монтажа наконечника.
- Увеличение свободного хода руля. Может происходить из-за износа вкладыша или деформации сферического пальца. В шарнире появляется люфт – такая неисправность устраняется только заменой узла.
- Посторонние звуки при езде по неровным дорогам. Причиной также становится механический износ шарнира и появление люфта.
Когда требуется замена рулевых наконечников Митсубиси Лансер 10
При обнаружении вышеописанных признаков проводится диагностика узла, оценивается степень износа и повреждений наконечников. Если в шарнире присутствует сильный люфт, стерт вкладыш или разорван пыльник – это показания к замене узла. Также наконечник подлежит замене, если разрушен его корпус, поврежден сферический палец или резьбовое соединение, произошло вымывание или сильное загрязнение смазки. Вывод о необходимости замены должен делать мастер после разборки и осмотра. Похожие признаки могут появиться по различным причинам, поэтому перед выполнением ремонтных работ важно произвести точную диагностику всей системы рулевого управления.
Чтобы продлить срок эксплуатации рулевых наконечников, старайтесь избегать неровных дорог, следите за стилем вождения, регулярно проходите ТО и при первых признаках неполадок обращайтесь в автосервис. Официальный сервисный центр Митсубиси АвтоГЕРМЕС выполняет полный комплекс работ по обслуживанию системы рулевого управления – ремонт, восстановление, замену деталей и узлов с использованием качественных оригинальных запчастей, которые всегда в наличии.
Приглашаем на диагностику и сервисное обслуживание в наши техцентры. Найти ближайший удобный адрес вы можете в разделе Контакты. Для записи свяжитесь с нами по телефону или заполните онлайн-форму на сайте.
Причиной для вскрытия послужило то, что намедни менял тяги с наконечниками, поставил не оригинальные пыльники. Первый порвался почти сразу, второй через 2 недели.
Далее. для того, чтоб убедиться, что причина стука- именно в этих деталях, нужно поднять авто на домкрате любую сторону, и покачать колесо влево вправо. Если стучит, услышите сразу. Так же можно подергать за наконечник, неисправный покажет себя сразу.
Для замены нам понадобятся сами детали, вот список. менять нужно сразу всё, чтоб не делать сход-развал по несколько раз:
MR103277 стопор
MR491358 либо 4422A056 тяга
MR476457 наконечник
MR491361 пыльник
Все по 2 штуки.
пыльники берите только оригинал.
Так же понадобятся хомуты, 2 шт по 40-45, 2 шт по 13-19 мм. Я взял винтовые, чтоб не париться.
Тяги пойдут 555 SR7870, у SR-7700 посадочные гнезда меньше. В моем случае помогло несколько витков изоленты.
И конечно же, нужна смазка, дабы намазать рейку под пыльником, и шарнир тяги.
поднимаем машину над ямой, ЯМА НУЖНА ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Эстакада тоже сгодицо. Откручиваем колесо, и видим.
Далее откручиваем гайку наконечника на опорном кулаке. Не вздумайте бить по резьбе наконечника, если он в целях экономии будет ставиться назад. Куда бить, указано стрелкой.
Снимаем с рейки пыльник, далее видим шарнир, который застопотен шайбой. Эту шайбу я разгибал с помощью монтажки.
Потом берем ключ, сваренный из в моем случае из 15-й трубы, ключа на 32, и головки для удобства. Ключ на 32 должен быть не толще 0.5 см, я его обточил. Насаживаем его на шарнир тяги, и крутим..
Далее, меряем длину снятой конструкции, чтоб по возможности меньше делать развал, и собираем такую же конструкцию из новых деталей. Не забудьте сразу поставит пыльник, и желательно хомуты. Их просто надеть, тянуть в последнюю очередь.
Насаживаем стопор на резьбу тяги, и собираем всё в обратном порядке, смотрите внимательно, чтоб усики шайбы попали в прорези рейки. После затяжки необходимо застопорить- вот тут то придется по потеть. советую перед этим перекурить или глотнуть чего нибудь живительного!
надеваем пыльник на место, НЕ ЗАБЫВ ТАМ ВСЁ ХОРОШЕНЬКО СМАЗАТЬ! И затягиваем хомуты. Не перестарайтесь- можно порвать пыльник.
Озадачился заменой рулевых тяг и наконечников на Лансере 9. Делать решил своими руками. Почитал различные статьи, оказалось, что главная проблема – открутить тягу от рулевой рейки, места мало, неудобно, не подлезть. Хитрый ключ нужен. Вариантов немного – покупать оригинальный (бешеных денег стоит, не вариант), стачивать на наждаке ключ на 32, чтобы по толщине подошёл (для меня – не вариант, т.к. нет ни ключа такого, ни наждака), и, самый оптимальный – купить в магазине тонкий ключ на 32, который не потребует доработок (кому-то на форуме повезло купить такой).
который называется то ли зажимной, то ли ещё как – не помню. Если кого заинтересует, могу потом узнать. Толщина рабочей части этого ключа – что-то около 7 мм. Цена – 230 рублей.
Собственно, сам процесс замены рулевых тяг и наконечников Лансер 9:
1. Ставим машину на ручник, на скорость, подкладываем колодки под колёса, в общем, делаем всё для того, чтобы она, не дай Бог, с домкрата потом не упала;
2. Начнём замену рулевых тяг Лансер 9 с правой стороны, там проще. Ослабляем гайки крепления правого переднего колеса. Выкручиваем рулевое колесо влево, до упора. Вал рулевой рейки выходит максимально вправо и мы получаем хороший доступ к правой рулевой тяге. Поддомкрачиваем, снимаем колесо.
3. Чтобы облегчить демонтаж элементов рулевого управления, обильно польём все резьбовые соединения ВД-шкой. Пусть впитывается. Хуже точно не будет.
4. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника;
6. Снимаем маленьких хомут (у меня стоял родной);
7. Большой хомут я просто поломал, просунув в него отвёртку и повернув её;
8. Сдвигаем на себя пыльник рулевой тяги, чтобы получить доступ к месту соединения тяги и вала рулевой рейки;
9. С радостью обнаруживаю, что вал не ржавый, блестит, как новый, без царапин и повреждений!
11. Теперь сталкиваемся с главной проблемой. Как открутить рулевую тягу Лансер 9. После нескольких неудачных попыток, я нашел правильный способ. Но – только для правой стороны, для левой – по-другому. Открываем капот и, вращением рулевого колеса подбираем такое положение вала рулевой рейки с прикрученной к нему тягой, при котором имеем максимально удобный доступ к месту соединения вала с тягой (отмечено красным):
13. Выкручиваем рулевую тягу. Фото того, что осталось (то, что блестит – это вал рулевой рейки)
Достаём новую для сравнения. Были приобетены наконечники с тягами фирмы CTR.
14. Затем откручиваем старый рулевой наконечник от тяги, замерив перед этим расстояние от начала тяги (того места, которым она вкручивается в вал) до центра наконечника, чтобы колёса после сборки не встали совсем в растопырку;
15. Снимаем пыльник. Пыльники, что один, что второй оказались в отличном состоянии, без трещин, замена не потребовалась. Только протёр;
16. Собираем новые детали в узел:
17. Использую новые хомуты взамен старых, брал такие:
18. В комплекте с тягами шла смазка вот такая:
19. Смазываем шарнир рулевой тяги:
20. Стопорное кольцо – вполне ещё пригодно для использования, плющим молотком и используем ещё раз;
21. Прикручиваем наконечник к тяге по заранее поставленным рискам, предварительно одев на своё место пыльник (иначе потом разбирать придётся!);
22. Вкручиваем тягу в вал рулевой рейки. Затягиваем нашим чудо-ключом из подкапотного пространства.
23. Теперь преодолеваем ещё одно неудобство – необходимо загнуть края стопорной шайбы. Здесь выход нашёлся достаточно быстро – маленьким молоточком вот таким:
из подкапотного пространства несильными аккуратными ударами загибаем края этой шайбы. Не более двух минут работы и никаких мучений!
24. Одеваем пыльник на место и затягиваем хомуты. Большой – из подкапотного пространства отвёрткой, фото:
маленький – со стороны колеса отвёрткой, а в конце – плоскогубцами;
закрываем капот, больше открывать его не потребуется;
25. Несколькими ударами молотка загоняем палец рулевого наконечника в посадочное гнездо и закручиваем стопорную гайку;
26. Фото готового узла:
27. Подтягиваем, на всякий случай, стойку стабилизатора, одеваем колесо, отпускаем домкрат, затягиваем гайки крепления колеса.
28. Празднуем окончание работ над правой стороной, ПЕРЕХОДИМ К ЛЕВОЙ СТОРОНЕ;
29. Повторяем пункты с первого по шестой для левой стороны;
30. Большой хомут я не сломал, просто отогнул отвёрткой и оказался прав, т.к. потом он мне очень пригодился;
31. Повторяем пункты 8, 9, 10;
32. Теперь перед нами возникла уже знакомая проблема откручивания рулевой тяги от вала рейки, но с другой стороны. Скажу сразу, тут я голову ломал намного дольше. Предпринял много безуспешных попыток. Снимал корпус воздушного фильтра, чтобы подлезть со стороны капота. Но с левой стороны это сделать нереально. Капот можно вообще не открывать, не зря я в пункте №24 об этом указал. В общем, постепенно ко мне пришло-таки решение, оказавшееся верным. Сделал бы так сразу, сэкономил бы час-полтора времени и килограмм-полтора нервов.
33. Вращением рулевого колеса необходимо подобрать такое положение вала рейки, при котором место его соединения с тягой окажется прямо над щелью между подрамником и рычагом;
34. Здесь мне ещё раз пригодился второй домкрат, который всегда вожу в багажнике! Им необходимо поддомкратить рычаг (лучше упереть его в шаровую – получим максимальный выигрыш) для того, чтобы иметь возможность залезть под машину (ВСЁ ДЕЛАЕТСЯ БЕЗ ЯМЫ!) и для лучшей её устойчивости (домкрат отмечен красным)
35. Просовываем наш чудо-ключ в щель между подрамником и рычагом (как на фотографиях), зажимаем его, становимся лицом к передней части машины, залезаем под неё животом вниз и правой рукой давим от себя на ключ. Тяга сорвана.
36. Повторяем пункты с тринадцатого по двадцать первый;
37. При вкручивании тяги в конце необходимо затянуть её тем же образом, каким сорвали;
38. Возникает проблема загибания краёв стопорной шайбы. Из подкапотного пространства это сделать нереально. Решение пришло быстро – опять помог наш чудо-ключ! На фото всё видно. Меньше минуты работы!
39. После одевания пыльника возникла проблема с большим хомутом. Не представляю, как можно там затянуть червячный, не залезая под машину (через щель между рычагом и подрамником). Лезть мне не хотелось, поэтому решил оставить старый хомут, который зажал бокорезами. На фото видно не очень, но понять можно:
40. Фото готового узла:
41. Старые рулевые тяги и наконечники выбрасываем в мусорку.
42. Едем на сервис делать схождение. Красота. Тишина, ничего не стучит.
43. Итог: чудо-ключ за 230 рублей, которым ещё и края стопорной шайбы очень удобно загибать и четыре часа времени. Если бы имел такой отчёт на руках – то за два часа свободно справился бы! Удачи!
Как определить что наконечник требует замены
В первую очередь при неисправном рулевом наконечнике будет слышен посторонний стук в передней части автомобиля. При движении по мелким неровностям, мелким ямкам будет слышен металлический стук.
Чтобы определить требуется ли замена рулевого наконечника на Лансер 9 следует визуально осмотреть сам наконечник. Если на пыльнике шарнира наконечника обнаружен надрыв либо порез, такой наконечник нужно менять. Пыль и влага будет попадать в шарнир наконечника, что приведет к его быстрому выходу из строя.
У рулевого наконечника требующего замены будет чувствовать люфт, при повороте рулевого колеса. Чтобы проверить есть ли люфт достаточно слегка покачать рулем. Если будет чувствовать биение, значит одна из причин рулевые наконечники.
Выбор рулевых наконечников для замены
После того, как вы диагностировали проблему с рулевыми наконечниками, выбираем какой именно установить. У Mitsubishi Lancer 9 левый и правый рулевой наконечники одинаковы, поэтому при покупке нет никакой разницы какой покупать Артикул оригинального наконечника MR476457. Цена его от 950 руб за штуку. Не очень то и дешево получается при покупке пары штук, поэтому на замену оригиналу можно выбрать аналоги.
Аналоги MR476457
- 555 SE-7301 от 500 руб шт.
- ABS 230164 от 450 руб
- CTR CEKH-22 от 370 руб
- Lemforder 11843 01 от 450 руб
- LYNXauto C4011LR от 260 руб
- Meyle 516 020 0020 от 500 руб
Если вы решили выбрать наконечник аналог, из указанного списка можно выбрать любой, все они проверенны и зарекомендовали себя с положительной стороны.
Для замены наконечников, помимо самого наконечника могут потребоваться его комплектующие:
- Гайка крепления наконечника MF430123 от 60 руб
- Верхняя гайка крепления наконечника MS440002 от 100 руб
- Пыльник наконечника MB616023 от 500 руб
Схема расположения наконечника
Инструкция по самостоятельной замене наконечников
Итак, ослабляем гайки крепления колеса, поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо. Выворачиваем руль так, чтобы рулевой наконечник был легкодоступен.
С помощью проникающей смазки WD 40 обработаем гайки крепления наконечника и даем постоять около 5 минут.
Теперь нам необходимо выбить наконечник из посадочного места, либо выдавить с помощью съемника Дело Техники 812101.
Важно! Выкручиваем наконечник и считаем число оборотов которые мы сделаем до полного откручивания.
Берем новый наконечник и закручиваем на то же число оборотов, на которые открутили старый.
Для затяжки наконечника используем старые или покупаем новые гайки крепления. Затягиваем гайки, проверяем затяжку и ставим колесо. Теперь стук в подвеске должен пройти.
После замены наконечников, советуем вам съездить на развал схождения, так как при установке наконечника мы могли ошибиться на число витков, лучше подстраховаться и проверить.
Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT
Итак, мой Лансер 1,6 МТ 2004 г.в. на 7-м году жизни потребовал замены рулевых тяг. На заводских я отъездил без малого 130 тысяч км. Знаю, что тем на форуме по этому поводу много, но может кто-то что-то новенькое для себя подчерпнет.
Облазил весь Интернет в поисках подходящих тяг. Анализировал. Сравнивал. Но, как говорится, сто людей – сто мнений. Решил прислушаться к мнению друзей на Лансерах и купил корейский CTR.
Начал с замены левой рулевой тяги. Снимаем колесо. Далее снимаем рычаг подвески (как снимать рычаг описывать не буду, здесь и так много тем про это).
Вот как выглядит рулевая тяга со снятым рычагом. Доступ к ней потрясающий.
Далее ослабляем 2 хомута на пыльнике, прикрывающем шарнир рулевой тяги от грязи, пыли и воды.
Аккуратненько снимаем пыльник. Сначала сниматься не хотел. Логично, - за 130 тысяч километров пробега его никто и не трогал. Очистил металлической щеткой тягу перед пыльником от налипшей за время грязи и пыли. Нанес немного смазки на тягу, и пыльник легко соскочил со своего места.
Затем откручиваем тягу от рулевого наконечника (наконечники не менял, т.к. они еще послужат).
Крутим за саму тягу (там имеется место под ключ на 12 (показано стрелкой)) и одновременно держим наконечник, дабы на нем резинка не порвалась.
Далее берем ключ на 30 (я при снятии левой тяги пользовался газовым ключом), выворачиваем руль вправо для более удобного доступа к тяге и откручиваем шарнир по граням, которые на нем насечены. Сразу скажу, усилие прилагал не очень большое, несмотря на то, что рулевую тягу у меня еще на заводе затягивали. Легкий щелчок и рулевая тяга откручивается рукой.
Вот на фото, - старая и новая.
Ох, сколько ржавчины и прочей фигни!
Снимаем шайбу с тяги.
Смазываем смазкой (она у меня в комплекте к тягам была в пакетике), шарнир рулевой тяги (показан стрелкой). Надеваем шайбу на тягу.
Внимание!: Если ключ более широкий, чем грани на рулевой тяге для ее затяжки, то отгибаем чуть назад шайбу, а то она крутить не даст.
Я еще решил смазать рулевую рейку.
Закручиваем.
Внимание!: Не забывайте обратно загнуть края на шайбе.
Для верности еще добавил смазки
Далее надеваем пыльник, затягиваем хомуты, вставляем тягу в рулевой наконечник и затягиваем.
Левую тягу решил менять, не снимая рычаг, о чем впоследствии пожалел, ибо пришлось изрядно попотеть.
Короче, начал по отработанной схеме. Снимаем колесо. Ослабляем хомуты на пыльнике. Снимаем пыльник. Отгибаем края шайбы. Откручиваем тягу.
Здесь надо сделать небольшое отступление. Как раз при откручивании тяги от рулевой рейки и возникает та проблема, связанная с моей ленью снять рычаг. Доступ к граням открывается сквозь узкую щель между рычагом и лонжероном (на фото тяга уже снята)
Для удобства пришлось покрутить рулем, дабы было лучше видно.
Правая тяга ненамного лучше левой
Далее выпрямляем шайбу, надеваем на тягу и тут я понимаю, что ключ слишком широкий для закручивания через узкую щель между рычагом (снова вспоминается моя лень снять рычаг. )
Решение нашлось быстро, - ключ решили сточить.
Смазываем шарнир
Затягиваем и загибаем края шайбы (без снятия рычага сделать это очень непросто!)
Одеваем хомуты на пыльник. Я использовал новые, но вполне сгодились бы и старые.
Далее вкручиваем тягу в наконечник, аналогично левой тяге.
Вот и все, тяги заменены. Можно ехать на развал.
Примечание: При откручивании тяги от наконечников я считал количество оборотов ключа (на фото видны насечки сделанные мной). Оборотов около 20 (+-2). Делал это для того, чтобы колеса стали более-менее ровно. Но, повторюсь, на развал все равно ехать обязательно.
Читайте также: