Замена рулевой тяги шкода октавия тур

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Всем привет! Если кто-то сможет, подскажите, как заменить рулевые тяги на Шкоде Октавии98 года (думаю, что как на В4). В руководстве написано, что необходимо снятие рулевой рейки. Возможно ли обойтись без этого? Посмотрел. не подлезешь. ((

igoroktavia

Профессиональный советчик

Ну у меня 2000гв.Но я думаю одинаковая система.Снимаешь чехлы,с которой стороны меняешь в ту сторону до отказа руль выкручиваешь.Сгибаешься буквой зю не удобно но открутить можно.

Я здесь живу

Dimanych 13

Просто заглянул

Смена тяги у нас (в относительно нормальным сервисе) стоит 700 руб. (1шт.), а так меняют за 300р. Не думаю, что за эти деньги они будут снимать рулевую рейку.

Dimanych 13

Просто заглянул

юрий777

пассатовод

Dimanych 13

Просто заглянул

Вообщем сам побоялся делать поехал в автосервис. Сделали, стук пропал. Теперь сам процесс. Как писали выше хитрости действительно никакой нет, есть хитрый ключ!! Обычный рожковый, сгибают под 90 градусов и приваривают к воротку. Им отворачивают тягу от вала рейки. Гайка на старой тяге была на 34, на новой на 32. Так как я предварительно прочитал кучу материала по этой теме, то спросил у сервисмэна почему он не фиксирует вал рейки при откручивании тяги, на что тот ответил, что в этом нет необходимости, и все сделал без этого. Но на форумах пишут, что это может привести к повреждению рейки, поэтому решайте сами!! В следующий раз всё буду делать сам. Порядок выполнения работ предполагаю следующий: 1. Вывешиваем, снимаем колеса.2. Начинаем с левой стороны, так как там на валу рейки шлицы под рожковый ключ для фиксации вала. 3. Отворачиваем гайку на рулевом наконечнике, на поворотном рычаге, съемником отсоединяем тягу от поворотного рычага. 4. Откручиваем стопорную гайку и выворачиваем рулевой наконечник с рулевой тяги, считая кол-во оборотов.5. Снимаем хомуты затем пыльник(естественно при повреждении заменяем.6. Фиксируем вал рулевой рейки и хитрым ключом откручиваем тягу от вала рейки.7. Если не фиксировать вал рейки, то прикручиваем новую и все собираем как было, если прислушиваемся к советам форумчан, то не собирая переходим на правую сторону и делаем тоже самое, но тягу фиксируем так же с левой стороны, так как с права вал рейки без шлицов под ключ! Всем спасибо за ответы!!

Форум об эксплуатации автомобилей Шкода Октавия (Skoda Octavia) на платформе А4, начиная с 2005г получившей обозначение Тур (Tour) 1996 – 2010.

замена рулевых тяг

приветы. ребята можно ли менять рулевые тяги с наконечниками не снимая рейку? я посмотрел сегодня по моему там какие то спец ключи нужны как это можно приколхозить? окта 1,6 АКЛ. заранее спасибо

замена рулевых тяг

Я менял сам,рейку никуда сдергивать не надо. ключ там только нужен экзотический,вроде на 35,пришлось взять на 36 и подложить полоску оцинковки под зев. А так ничего особенного,да и развал-сход сам можешь сделать. руки и голова тебе в помощь.

БИЛЛИ писал(а): стоимость замены у официалов 200 руб тяга и плюс развал 800 руб итого 1200. не парься заедь в сервис

здорово в Уфе! ..у нас за 800р и на гулижи делать не станут

стоимость замены у официалов 200 руб тяга и плюс развал 800 руб итого 1200. не парься заедь в сервис

а за 4000 не хочеш

igor_kvik писал(а): Я менял сам,рейку никуда сдергивать не надо. ключ там только нужен экзотический,вроде на 35,пришлось взять на 36 и подложить полоску оцинковки под зев. А так ничего особенного,да и развал-сход сам можешь сделать. руки и голова тебе в помощь.

А как сход развал самому сделать-то.

Ребята, читаю и офигеваю.
Зачем снимать рейку? понадобится купить ключ гаечный на 34 (120 рэ.), расточить его болгаркой на 35 или 36, не помню, поскольку у меня была тяга, и я подгонял под нее. Далее, снимаем колесо, откручиваем рулевой наконечник, выбиваем его (аккуратно, не повредив резьбу). После того, как освободили наконечник, выкручиваем его из рулевой тяги, СЧИТАЯ ТОЧНО КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ. Открутив наконечник, снимаем хомут пыльника рулевой рейки. Освободившись, сдвигаем пыльник на себя и ключом сворачиваем тягу. Далее ставим новую в обратной последовательности. По смыслу, если наконечник закрутили на такое-же кол-во оборотов, то сход-развал не должен нарушиться. но это в теории, на самом деле, он нарушается, поэтому едем и делаем.
Менял все это месяца 2 назад. Сход-развал вышел в 700 рублей.

приветы всем. ребята сегодня купил наконечники, рулевых тяг ЛЕМФЕРДЕР. поехал снял старые хотел поставить новые попробовал они такие мягкие усилием руки легко крутятся пылник без надписей колца которые их держат разнаго цвета, незнаю они как б\у-шные крутятся, по моему насколько я видел тугие должны быть,что скажет ваше мнение? кстати там были МУГ, РУВИЛЬ они как нормальны

я менял правую. ставил делфи. меняли 20 минут. денег 600 руб + развал 800. нужны хомуты и смазка для пыльника

Yeti '12 1.2 Active MT

WRC1302 писал(а): Ребята, читаю и офигеваю.
Зачем снимать рейку? понадобится купить ключ гаечный на 34 (120 рэ.), расточить его болгаркой на 35 или 36, не помню, поскольку у меня была тяга, и я подгонял под нее. Далее, снимаем колесо, откручиваем рулевой наконечник, выбиваем его (аккуратно, не повредив резьбу). После того, как освободили наконечник, выкручиваем его из рулевой тяги, СЧИТАЯ ТОЧНО КОЛИЧЕСТВО ОБОРОТОВ. Открутив наконечник, снимаем хомут пыльника рулевой рейки. Освободившись, сдвигаем пыльник на себя и ключом сворачиваем тягу. Далее ставим новую в обратной последовательности. По смыслу, если наконечник закрутили на такое-же кол-во оборотов, то сход-развал не должен нарушиться. но это в теории, на самом деле, он нарушается, поэтому едем и делаем.
Менял все это месяца 2 назад. Сход-развал вышел в 700 рублей.

дай номер наконечника,плиз! и скажи где делал сход-развал?

Lemforder 22250 Тяга рулевая
Lemforder 22252 03 Наконечник поперечной рулевой левый
Lemforder 22251 03 Наконечник поперечной рулевой правый

замена рулевой тяги

сделали диагностику подвески, определили на замену рулевые тяги,возник такой вопрос а можноли заменить просто наконечники.
И если брать не оригинальные тяги фирмы Lemforder как они

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB | Хостинг предоставлен компанией Логол
Time : 0.475s | 16 Queries | GZIP : Off

Информация применима для ремонта автомобилей c рулевой рейкой 1J1 422 105 DE:

Volkswagen Golf 4 / Фольксваген Гольф 4 (1J1, 1J5) 1997 - 2004
Volkswagen Bora / Фольксваген Бора (1J2, 1J6) 1999 - 2005
Volkswagen New Beetle / Фольксваген Нью Битл (1C1, 9C1, 1Y7) 1999 - 2002

Skoda Octavia A4 / Шкода Октавия А4 (1U2, 1U5) 1997 - 2010

Audi A3 / Ауди А3 (8L1) 1997 - 2003

SEAT Leon / Сеат Леон (1M1) 1999 - 2006
SEAT Toledo Mk2 / Сеат Толедо (1M2) 1998 - 2004

Началось все с того, что она сопливила немного правым краем. но ездила и не грюкала, как мне казалось. ударил маленький морозец. бац и вся жидкость куда то делась. купил литру и мне хватило работа-дом-работа-гараж. все

После приезда в гараж рейка была мной снята, откручены тяги. все вычищено и вытерто, грязь удалена, гидравлические трубки замотаны в пакет

На работе рейку разобрал и обнаружил множество грязи в рейке. ржавый вал..ямки от коррозии. выработка в правом краю от втулки

- снимаем зажимы трубок с корпуса циллинда выколоткой через деревяшку и плоскогубцами;
- откручиваем шестигранником на 5 болт упора трубок от клапанного блока;
- вынимаем трубки и прокладки;
- откручиваем шестигранником на 5 два болта крепления клапанного блока;
- поворачивая рукой блок снимаем его вверх по рулевому валу;
- под шлицы вала надеваем аккуратно ключ рожковый на 15 и резиновым молоточком выстукиваем рулевой вал из рейки с подшипником;
- аккуратно снимаем с подшипника колечко резиновое;
- затем головкой на 17 отворачиваем гайку опора вала..круглая такая пробка; у меня не получилось, зализал грани. аккуратно засверлился по внешнему диаметру и открутил ключем от болгарки;
- вытаскием пружину, прокладку, циллинд пасатижами, если не идет то можно его позже вытянутьт, ввал и так уже прослаблен;
- далее с правого конца вычищаем грязб и там будет видно тоненькое стопорное колечко, снимаем его;
- переводим вал доконца вправо..постукиваем и эта пробка справа вылезет;
- снимаем с нее колечко резиновое аккуратно;
Впринципе рейка разобрана)

- сальники очень жесткие. запаслись отвертками бокорезами. выколупываем внутренний сальник пробки, там колечкое есть в нем ..разломать не страшно. но не разломайте втулку с разрезанными сторонам под сальником..и не расколупайте в усмерть саму пробку.
- cоветую запастись аккуратненьким зубильцем с шириной около 1 см--надрубываем легонько дно сальника его корявит, подковыриваем от боков. ура, сасльник снят..
- с внутренним сальником дела хреновые, сидит глубоко.. ПОЛОВИНИТЬ РЕЙКУ НЕЛЬЗЯ. сразу говору то что получилось - нашел полосу металла 5х10х400, заточили ее и использовали как длинное зубильце. операция как и с первым сальниом.. Будьте осторожны с зеркалом циллиндра)

Все-теперь уж рейка точно разобрана

Теперь дефетовка. клапанный блок я и не трогал..все сухо, чисто, резинки целы. (пробег 200000)
- зеркало рейки - без задиров и царапин но ваработка немного имелась в еллипс в среднем положении руля..ну и Х на нее.
- сальники. только в мусор. обоймочка на поршне вала - у меня была цела, да и заменить ее было нечем.
- для защиты от повреждений обматываем поршень и рулевой вал изолентой по резинкам и второпластовому кольцу.

Коррозия - виной всему, вал побит ямками, грубая поверхность и люфт правого края убили напрочь сальник, второй тоже сопливил.
Замеры вала: о поршня 23.98 мм. в месте среднего руля под втулкой правого края - 23.89

Далее шлифовка. Резцы не испаользовать..

Только шкурка наждачная, на резинке, дощечке. и постепенно большим и большим номером до 2500. далее войлок и вал блестит как зеркало.

замеры показали часть вала - от поршня к зубьям 23.97. от поршня к правому валу 23.88.
Обращаю внимание.. правый край вала следует прошлифовать так, чтоб выработка от втулки ушла.
саму втулку точим новую из капролоктана. точчим так чтоб с маслом в пробке ходила с небольшим усилием но равномерно аж до поршня

Сальники - дорогие, они какие то особенные, уверен, что можно было подобрать дешевле но мне сальники обошлись в 300 грн за два штуки

Размеры
24х39х8,5
24х37х8.5
сальники очень жесткие

- в пробку сальник задавливам пластвасовой втулкой, что вытянули из циллинра рейки от большого сальника (Подцепите тонким электродом и отверточкой через дырочку трубки)..задавливаем аккуратно тисками..все предварительно промаслив.

с дальним большим сальников дела сложнеее. одеваем его со стороны зублов вала на вал нужной стороной с пластмассовой оправкой. вставляем вал в рейку, упираем сальник поршнем к рейке. рейку предварительно промаслии.
левый край вала вставляем в патрон токарного станка. правый край вала задавливем аккуратно в рейку с сальником упорной бабкой токарного станка с винтовым приводом. получилось отлично. оправка сальника стнет напротив отверстия трубочки.

Рейку предварительно и вал тщательно вымыть.

далее сборка в обратной поледовательности:
- через отверстие под упорную пробку или релевой вал набиваем полость смазкой (анпример для ШРУСа или специальной)
- правую пробку через оправку застукиваем вглубь до прорези под кольцо.
ну дальше все понятно)

поставил рейку..подсоединил гидрошланги. шайбы если медный советую прогреть зажигалкой, что были мягкими. залил жижу. завел..рулем сразу крутим, заправляем жидкость. Рулем сразу крутить обязательно.
итак пробег уже 40 км..жидкость на месте.

По поводу сборки рейки
- очень важно соблюсти чистоту: чем меньше песка попадет - тем дольший срок прослужит вм узел..и тем качественней будет ваша работа..

ГУР:
ремонт сдесь был более простым. еще у прошлого хозяина лопнула его задняя крышка..и как так непонятно. ее залепил он толстым слоем холодной сварки..
капало..
нашел новую (в смысле б/у крышку от мертвого насоса) насос KYB..но она біла подерта сзади, где вращается ротор.
- плоскошлифовальніый станок, притирка на мелком наждаке, войлок. крышка готова
- все собрал и поставил на место

Снятие рейки с авто

(работем вдвоем. необходим набок головок, хороших, гаечніхключей и один разводной ключ или газовый, отвертки)

итак:
- вывешиваем передок авто повыше от ямы предварительно сорвав болты колес передних;
- снимаем колеса;
- для удобства (можно и не делать) откручиваем гайки крепления ШРУСов к ступице (большая такая в центре колеса)..помощник давит на тормоз, можно запустить мотор, чтоб тормоза сильнее были (внимание - иногда спецголовка)
- откручивает гайки шарниров рулевых наконечников по обе стороны, выпрессовываем их из ступиц;
- откручиваем по три болта крепления шаровых опор (если ести клиновый спец съемник, то можно вытянуть шаровые из цапф)
- откручиваем тяги стабилизатора от рычагов

(обратите внимание на положение шайб болтов подрамника сзади..делательно потом установить додрамник также - у меня роно по центру стояли, поставил так же)

- откручиваем четыре болта крепления рейки к подрамникуснизу (вроде на 16)
- вытаскиваем шаровые из рычагов отводя ступицы в стороны от моторного отсека;
- откручивам нижную подушку от двигателя;
- откручиваем подрамник от авто. пусть ридержит помощник, порой нужен приличный удлиннитель в виде трубы на вороток чтоб сорвать;
- заводит стабилизатор за шрусы. опускаем подрамник и уносим его в сторону
- предварительно слив жидкость с подающего шланга в насос ГУР. откручиваем гидропроводы от рейки головкой на 19 и 22 или 16 и 19 с трещеткойудобно;
- все концы гидропроводов заматывам в полиэтилен от попадания грязи, а перед их откручивам стоит вытереть от грязи места соединений;
- снимаем пластиковую защиту вногах у водителя, откручиваем на карданчике болт на 13
- откручиваем с верхней части рейки три болта крепления трубок и алюминиевой защиты;
- покачивая тянев рейку вниз, а помощник помогает ей отверткой выйти из сочленения в салоне;
- рейку с тягами уносим в сторону;
снимаем сперва пыльник тяги левого колеса;
- держим вал ключем рожковым за прорезь, попкой или разводным откручиваем тягу от рейки;
- повторяем откручиваие тяги с противоположной стороны, вал держим как и в первый раз;

Внимание:
затягиваем при сбьорке болты крепления рейки динамометричесим ключем, их легко сорвать, вроде 25 Нм. вторая стадия 90 градусов ..утотчнить нано в мануале

болты подрамника - 100 Нм, затем 90 градусов

Открою секрет, что перед этой фотосессией рейка была уже разобрана, вычищена, собрана и готова к действиям. Итак вот она снятая рейка с авто:

Переборка рулевой рейки Шкода Октавия А4

Рейку сняли, открутили тяги (можно и на машине), сняли пыльники, тщательно вытерли, слили масимально масло с нее, подвигали вал туда-сюда. тщательно вымыли рейку

Далее откручиваем гайку, которую любят называть регулировочной:

Тоненькой отверточкой поддеваем и вытаскиваем резиновое колечко:

Далее нам нужно открутить клапанный блок (напомню что рейка была предварительно разобрана..поэтому советую взять биту соответствующую болтикам, молоточек и аккуратненько обстучите болтики, дабы не слизыть шлицы):

Следующим шагом будет снятие трубок, откручиваем крепление прижимной пластины:

аккуратно выводи края трубок, отводим их в сторону, снимаем резиновые уплотнители (колечки):

Металлические пружинные защелки-фиксаторы можете аккуратно также сбить маленьким молоточком (плоскогубцами), далее вытащить концы трубок и снять резиновые уплотнители..запомните какая трубка откуда, на клапанном блоке можно и попутать..потом будете бороться с ГУРом:

Теперь снимаем сам клапанный блок (правда он немного сложнее снимается чем на фото. резиновый молоточек примените..можно его аккуратно через тряпочку в тисочки, а по основанию корпуса рейки постучать резиновым молоточком..снимется не проблемно):

Снимаем осторожно резиновый уплотнитель:

Далее вытаскиваем сам вал с клапанным блоком (его снятие также удобно провести при фикзации вала за конец со шлицами в тиски, или через дощечки и постукивая по корпусу рейки резиновым молоточком. предварительно запомните положение прорези при одинаково выступающих концах рейки..прямое положение руля):

Следующей задачей есть снятие стопорного кольца. делаем это тоненькой отверточкой..с непревычки придется поковыряться..только без усердства..не погните его..должно выйти двигая отвертку по окружности. я сперва дошел до того что пытался утопить упор рейки, что б вытащить колечко:

Далее перемещая вал вправо и немногопостукивая в упор левого края наставкой выстукиваем вот что:

Тут на фото видно сльник, который и оказался слабым местом, а под ним втулка, которую будем точит из капралактама:

А это второй сальник, который сидит в глубине и не так просто его достать..он течет реже, но течет:

А это сальники, которы находятся в клапанном блоке:
под одним из сальников подшипник игольчатый. как правило эти сальники не текут..а если текут, то крайне редно. как вытаскивать завальцованный сальник я не придумал еще.
противоположный достать легко..подшипник как правило цел:

И еще один подшипник в корпусе рейки..не доставайте его..он тоже как правило цел. а даже если и не цел..то не доставайте пока не придумаете где взять новый:

Теперь можно извлечь и сам вал:

Вот это поршень на валу. аккрутно почистите его щеточной и колечко из капралактама оберните изолентой:

Теперь нам нужно достать регулировочный упор..для этого сильным указательным или большим пальцем (через самое большое отверстие в корпусе рейки) сильно надавливаем и извлекаем упор..можно применить плоскогумцы и потянуть его.

Первые признаки состояния рейки. если детали все родные, то поэтому упору можно судить об относительно небольшом пробеге рейки..так как накладка из капралактама имеет приличную толщину и видны даже насечки. на той рейке что стоит у меня с пробегом 200 тыщ..накладка гораздо только и насечек уже нет:

Теперь попробуем дефектовать:
вал..под вращающимися под сальниками частями есть мелкие царапинки по зеркалу..не критично но будем полировать. синенькие колечки уплотнительные тоже стоит обернуть изолентой. на части противоположногосальника картина такаяже:

Теперь самое иногда печальное..а в данном случае приятное..ЗУБЦЫ..
как правило сопряженные зубцы при прямолинейном состоянии колес разбивает..у нас все в отличном состоянии:

И последнее. виновник течи - КОРРОЗИЯ:

на второй фотографии лучше видно..вот эти ямочки и шероховатости и способны то быстро и необратимо убить сальник

Следуюющим шагом снимите всю изоленту опять тщательно вымойте детали, тщательно просушите, промажьте детали и корпус рейки изнутри маслом..можно тем же что в ГУР льете.
и замотайте изолентой указанные места.
с валом большим и маленьким будьте осторожны ..не посадите глубокую царапину случайно..сошлифовать будет сложно.

По первым впеатлениям - эта рейка в отличном состоянии, будем далее мерять микрометром вал, шлифовать, полировать, менять сальники, возможно точить новую втулку.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Задача, решаемая рулевой тягой – это согласованность работы руля и колес автомобиля. Ее исправность очень важна для вашего комфорта вождения, а поломка является серьезной угрозой неприятных ситуаций на дороге. Своевременная замена рулевой тяги Шкода OCTAVIA Tour (Шкода Октавия Тур) на СТО, позволит устранить опасные повреждения механизмов до того, как наступит критический момент.

Заявка Позвоните мне