Замена рулевой тяги приора
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление ВАЗ Приора , ремонт рулевого управления ВАЗ Приора , моменты затяжки ВАЗ Приора , рулевое управление ВАЗ 2170 , ремонт рулевого управления ВАЗ 2170 , моменты затяжки ВАЗ 2170 , рулевое управление ВАЗ 2171 , ремонт рулевого управления ВАЗ 2171 , моменты затяжки ВАЗ 2171 , рулевое управление ВАЗ 2172 , ремонт рулевого управления ВАЗ 2172 , моменты затяжки ВАЗ 2172 , рулевое управление ВАЗ 2173 , ремонт рулевого управления ВАЗ 2173 , моменты затяжки ВАЗ 2173 , рулевое управление LADA Приора , ремонт рулевого управления LADA Приора , моменты затяжки LADA Приора , рулевое управление LADA 2172 , ремонт рулевого управления LADA 2172 , моменты затяжки LADA 2172 , рулевое управление LADA 2171 , ремонт рулевого управления LADA 2171 , моменты затяжки LADA 2171 , рулевое управление LADA 2170 , ремонт рулевого управления LADA 2170 , моменты затяжки LADA 2170 , рулевое управление LADA 2170 , ремонт рулевого управления LADA 2170 , моменты затяжки LADA 2170
5. Рулевые тяги
Внимание:
- Деформированные или поврежденные рулевые тяги не подлежат ремонту, а заменяются новыми в обязательном порядке.
- В случае обнаружения повреждений пыльников шаровых шарниров рулевых тяг необходимо заменить весь узел в сборе. Замена одних лишь пыльников не гарантирует того, что узел не выйдет из строя, т. к. вода, пыль или грязь уже могли попасть в шарнир.
- Проверить наличие люфта в шаровом шарнире рулевой тяги, покачивая тягу вдоль оси шарнира. При обнаружении люфта необходимо заменить наконечник рулевой тяги с шарниром новым.
Замена рулевых тяг
Для данной операции потребуются следующие инструменты: противооткатные упоры, домкрат, опоры, ключ 10 мм, ключ 15 мм.
1. Затянуть стояночный тормоз и установить противооткатные упоры (или бруски подходящего размера) под задние колеса.
2. В зависимости от того, какую рулевую тягу необходимо снять, повернуть рулевое колесо до упора вправо или влево.
3. Поддомкратить и установить на опоры переднюю часть автомобиля.
4. Снять наконечник рулевой тяги (см. ниже).
5. Снять регулировочную муфту (см. ниже).
6. Отвернуть одну верхнюю…
…и две нижних гайки крепления защитного щитка рулевого редуктора.
Примечание:
Для наглядности следующие операции показаны на снятом рулевом редукторе.
7. Отвернуть болт крепления рулевой тяги.
8. Повернуть пластину (1) крепления.
9. Снять рулевую тягу.
10. Установка производится в последовательности, обратной снятию.
11. Произвести регулировку углов установки колес (см. соответствующий раздел).
Замена наконечников рулевых тяг
Для данной операции потребуются следующие инструменты: противооткатные упоры, домкрат, опоры, баллонный ключ, металлическая щетка, отвертка, плоскогубцы, ключ 13 мм, ключ 19 мм, съемник шаровых опор.
1. Затянуть стояночный тормоз и установить противооткатные упоры (или бруски подходящего размера) под задние колеса.
2. В зависимости от того, наконечник какой рулевой тяги необходимо снять, повернуть руль до упора вправо или влево.
3. Поддомкратить и установить на опоры переднюю часть автомобиля.
5. Очистить металлической щеткой резьбовое соединение поворотного рычага передней стойки и наконечника рулевой тяги.
6. С помощью отвертки отогнуть концы шплинта…
…и выровнять их плоскогубцами.
7. Извлечь шплинт.
8. Отвернуть гайку крепления шарового шарнира наконечника рулевой тяги.
9. Используя специальный съемник, отсоединить шаровой шарнир наконечника рулевой тяги от амортизаторной стойки.
10. Ослабить стяжной болт наконечника рулевой тяги.
11. Отвернуть наконечник рулевой тяги.
Примечание:
Для облегчения последующей регулировки углов установки колес считать количество витков резьбы, на которое навинчен наконечник на регулировочную муфту.
12. Установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих особенностей:
- Нанести графитную смазку на резьбовую часть регулировочной муфты.
- Накрутить наконечник рулевой тяги на посчитанное при снятии количество витков резьбы.
- Произвести регулировку углов установки колес.
Замена регулировочных муфт рулевых тяг
Для данной операции потребуются следующие инструменты: противооткатные упоры, домкрат, опоры, баллонный ключ, металлическая щетка, ключ 13 мм, ключ 22 мм.
1. Затянуть стояночный тормоз и установить противооткатные упоры (или бруски подходящего размера) под задние колеса.
2. В зависимости от того, регулировочную муфту какой рулевой тяги необходимо снять, повернуть руль до упора вправо или влево.
3. Поддомкратить и установить на опоры переднюю часть автомобиля.
5. Снять наконечник рулевой тяги (см. выше).
6. Ослабить стяжной болт на рулевой тяге.
7. Отвернуть регулировочную муфту.
Примечание:
Для облегчения последующей регулировки углов установки колес считать количество витков резьбы, на которое вкручена муфта в рулевую тягу.
8. Установка производится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующих особенностей:
Как заменить рулевые наконечники и тяги автомобиля Лада Приора
Снимаем переднее колесо со стороны заменяемого наконечника рулевой тяги
Поворачиваем рулевое колесо до упора в сторону, противоположную снимаемому наконечнику.
Разгибаем пассатижами и вынимаем шплинт
Накидным ключом на 19 отворачиваем не полностью гайку крепления шарового пальца.
Головкой на 17 ослабляем затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги.
Вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимаем наконечник от рычага и, нанося удары молотком по торцу поворотного рычага, выпрессовываем шаровой палец из рычага.
Можно с помощью съемника выпрессовать палец из отверстия поворотного рычага.
Окончательно отворачиваем гайку крепления шарового пальца.
Выводим шаровой палец из отверстия поворотного рычага.
Отверткой разжимаем паз наконечника рулевой тяги.
Удерживая ключом «на 27 регулировочную резьбовую втулку, отворачиваем наконечник, подсчитывая количество оборотов, с тем, чтобы новый наконечник завернуть на то же число оборотов.
При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге.
Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.
Снимаем наконечник рулевой тяги.
Наконечник правой рулевой тяги со стяжным болтом. Наконечники правой и левой рулевых тяг не взаимозаменяемы
Поддеваем отверткой пружинное кольцо пыльника
Снимаем пружинное кольцо чехла
Снимаем чехол с уплотнительным кольцом
Перед установкой чехла смазываем шаровой палец пластичной смазкой и закладываем смазку в чехол.
Устанавливаем наружный наконечник рулевой тяги в обратной последовательности.
Заворачиваем новый наконечник в резьбовую втулку на число оборотов равное числу оборотов, подсчитанных при снятии наконечника.
Совмещаем отверстие в пальце с ближайшей прорезью гайки.
Шплинтуем гайку и разводим концы шплинта в разные стороны.
Затягиваем стяжной болт наконечника тяги моментом 19,1-30,9 Нм (2,0-3,1 кгсм).
Регулируем угол схождения.
Замена рулевой тяги
Отсоединяем наружный наконечник рулевой тяги от поворотного рычага.
Поддеваем отверткой и снимаем стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг.
Накидным ключом на 15 отворачиваем болт крепления рулевой тяги к рейке.
Этим же ключом ослабляем затяжку болта крепления другой рулевой тяги.
Снимаем рулевую тягу.
Вторую тягу снимаем аналогично.
Измеряем длину снятой тяги (расстояние между центром отверстия резинометаллической втулки внутреннего конца тяги и центром заглушки отверстия шарового пальца)
Торцовым ключом на 17 мм ослабляем затяжку стяжного болта новой тяги.
Вращая регулировочную вставку ключом на 27 мм, делаем длину новой тяги равной длине снятой тяги.
Перед регулировкой длины тяги убедитесь, что регулировочная вставка и наконечник завернуты на рулевую тягу до упора.
Устанавливаем тягу в обратной последовательности.
Затягиваем стяжной болт тяги моментом 19—30,9 Нм (2,0—3,2 кгс.м).
Затягиваем и шплинтуем болт крепления пальца наконечников тяг моментом 27,1—33,4 Нм (2,8— 3,4 кгсм).
Болты крепления тяг к рулевому механизму затягиваем моментом 70—86 Нм (7,1—8,6 кгсм) после установки автомобиля на колеса.
Готовился ещё год назад, т.к. стук при выезде на гравийку был очень заметный и мешающий. Минувшим летом был в Выборге и на скорости заехал на брусчатку… У меня чуть все пломбы не выскочили. Рулевое так грохотало, что всё стало ясно.
Встал вопрос о смазке. ФИОЛ-1 в рознице и на заказ практически не найти. На оил-клубе и тут проскочила информация о некой смазке "Renolit JP1619". Как позже выяснилось, она же продаётся в тубах по 100 грамм по партс-номерам BMW. И смазка это — FB-1 (83232208093).
Вполне доставаема в Екзисте или Автопитере. Забегая в перед, скажу так: смазки этой (100 грамм) только-только хватает на одну рейку. Но больше и не надо.
Основное закладываем в червячный редуктор, роликовый подшипник под крышкой, сам рашпиль, плотно набить в районе пластмассовой втулки. Остатками смазки обмазать вал в антикоррозинных целях.
Поехали. Поддомкратил машину с правой стороны, снял колесо и открутил гайку рулевого наконечника (шплинт вытащил). Создал трубой натяг на вырывание пальца наконечника, несколько ударов молотка по сошке стойки и наконечник выскочил. Так открутил болты хомута рейки на правой стороне. Открутились они хорошо, т.к. в августе 2017 менял их на новые и сажал на графику в связи с установкой УЩП от Автопродукта
Так же полез под рулевое и ослабил хомут кардана. Поставил метку маркером, но это было бессмысленно.
Нужно было ориентироваться по заводской установке пыльника на шлицевом валу рейки (на фото обвёл жёлтым это место). На пыльнике есть специальный носик. И если рейку не разбирали, т.е. она на данный момент собрана правильно, то этот клювик должен смотреть точно в углубление крышки. При этом рейка стоИт точно по середине, имеет одинаковое количество оборотов вправо и влево от данной точки и лыска шлицевого вала рейки смотри точно вправо (вид на педальный узел). И это очень важно, т.к. только при такой конечной сборке рейки, она нормально встанет на машину.
Потом перебрался на левую сторону. Тут гайки хомута рейки ещё не откручивались (8 лет), но регулярно проливались WD'шкой и обмазывались графиткой. Нормально открутились трещоткой на 1/4 с головкой на 13. Такая трещотка не позволит развить неконтролируемое усилие и сорвать эти печально-известные шпильки. У меня всё обошлось.
Вытащил рейку и начал разбирать… Еле открутил родную регулировочную гайку — очень туго шла. Выбил поршень-упор рашпиля.Окрутил крышку со стороны шлицевого вала. Там опорный роликовый подшипник был почти без смазки и с признаками коррозии.
Основная смазка была только в червячном механизме. Вал рашпиля и втулка были практически без смазки.
Видна втулка и она сухая.
Вытащил втулку — сухая.
В рулевых тягах заменил сайленты.
Сверху новая втулка БРТ, внизу — снятая БУ.
Всё очень хорошо промыл уайт-спиритом, собрал и смазал смазкой FB-1. Ушла вся туба. Очень уставший, установил рейку в машину. Большой ошибкой было одновременно устанавливать рейку под капотом и одновременно насаживать её шлицевой вал а шлицы кардана ЭУРа.
Просто информация, которая позволит избежать значительного геморроя при самостоятельном (в одиночку) снятии-установки рейки.
Снимается рейка вместе рулевыми тягами и наконечниками без особых проблем. А вот установка обратно — это тот ещё геморрой. Основная проблема — правильно попасть в шлицы хомута промежуточного вала.
Не надо заниматься этой ерундой!
Речь про Приору с ЭУРом. В подкапотном просто сразу закрепляйте рейку на хомуты. Вал рейки в салон (подразумевается, что рейка собрана правильно — крепление рулевых тяг выставлено точно по середине и лыска шлицевого вала смотрит точно вправо), но даже не пытаемся его запихивать в хомут.
В салоне снимаем крышку предохранителей (это вообще элементарно). В районе ЭУРа откручиваем пластмассовую планку на четырёх саморезах, которая ещё удерживает гофру подторпедной проводки. Это тоже просто. Теперь нам становится доступен хомут крепления второго конца промежуточного вала (имеет лыски со всех четырёх сторон). Окручиваем гайку на 13 этого хомута (трещотка на 1/4) вынимаем болт и промежуточный вал выпадает нам в руки (при условии, что руль у нас зафиксирован штатной механической противоугонкой замка зажигания в положении "прямо").
Вот теперь просто вставляем шлицевой хомут пром.вала на вал рейки (шлицы можно смазать графиткой и хомут чуть расширить мощной шлицевой отвёрткой) таким образом, чтобы болт нормально зашёл над лыской (+наживляем болт хомута), а второй конец вала (квадрат) чётко вложился в хомут карданчика ЭУРа и вставляем фигурный болт. Передвигая пром.вал по осИ, выставляем его так, чтобы он своей квадратной частью был по середине стягивающего болта (это я подсмотрел как с завода сделано). В этом положении затягиваем оба хомута.
Поверьте, это занимает около 10-15 мин неспешной работы. Для сравнения: я около двух часов не мог запихнуть рейку обратно, что бы она ещё и попала в шлицы в салоне. Обе руки до сих пор все в синяках.
В итоге, после всей финальной установки, руль у меня смотрел вот так (влево на 90 градусов) при прямолинейном положении колёс. Это произошло из-за того, что я не выставил "ноль" рейки.
А настраивать рейку при сборке нужно так.
Через день пришлось всё переделывать.
03.06.2019 всё переделал. Рейка была собрана с ошибкой ровно на один зуб рашпиля.
Отмерил ровно 235мм от края картера и поставил метку маркером. Вал рейки выставил лыской ровно вправо.
Несколько прокруток вала ключом на 15, когда рейка выходит в правую сторону и соскакивает с червяка, но затем вновь затягивается в него при обратном вращении.
В какой-то момент и лыска смотрит точно вправо, и расстояние от края картера до штифта бинокля ровно 235мм. Вот и всё. Ставим упор рейки (поршень), прокладку, пружину и закручиваем регулировочную гайку. Одеваем новые пыльники и крепим их хомутами. Пыльники в местах стягивания хомутов, я промазал с обеих сторон Фейри (взял заблаговременно с собой). При этом пыльник намного лучше обжался по всему диаметру на каждом хомуте.
При окончательной сборке руль встал точно прямо, как и было до разборки. При этом у меня одинаковое количество оборотов от нуля влево и вправо.
Так же в этот день превентивно поменял рулевые наконечники. Поставил БЗАК с крепежом. Купил в Автопитере. Все резьбы и болты вычистил и посадил на графитку — через 100 лет муфты открутятся.
Последнее время стал появляться странный стук в ходовой. Доносился он справой стороны.
После перехода на летние колёса(R15) с низким профилем резины, появилось подруливание при наезде на препятствие.
Провёл осмотр и приговорил правый рулевой наконечник.
Не вовремя(, хотел их летом заменить, вместе с шаровыми опорами, на что-нибудь достойное — типа Lemferder(Лемфердер).
Ну что тут поделаешь.
Поехал в лавку за наконечниками.
Выбор в нашей деревне невелик, точнее его нет вообще, были Трек и какте-то Надежда.
Взял Трек хоть более или менее распространённые.
Перед установкой снял пыльники и убедился в наличии смазки, она присутствует.
Приступаем к ремонту.
1. Ослабляем колёсные болты, домкратим, снимаем колесо.
2. Очищаем щеткой грязь и песок, с нужного нам узла(наконечника и резьбовых соединений).
3. Расшплинтовываем и откручиваем гайку, крепления пальца к рулевой сошке.
4. Далее, чтоб не хрястать молотком и не ковыряться монтировкой, берём съёмник)
5. Устанавливаем его и выдавливаем палец из сошки.
Так и есть, диагноз верен, на левом наконечнике, имеется продольный люфт пальца, а это не есть хорошо)
6. Теперь для верности замечаем маркером резьбу на рулевой тяге, докуда будем закручивать новый наконечник.
7. Ослабляем болт крепленя наконечника.
8. Выворачиваем наконечник, считая при этом обороты, чтоб на такое же количество оборотов закрутить новый(у меня получилось 16 оборотов).
Ну а дальше в обратной последовательности, плюсом намазываем все резьбовые соединения графитной смазкой, чтоб меньше ржавели и легче откручивались.
Такую же процедуру проводим и со вторым наконечником(левым).
Со временем при эксплуатации автомобиля в его подвески появляются различные шумы и это не удивительно, ведь качество нашего дорожного покрытия оставляет желать лучшего. Передвигаясь на автомобиле по неровным и ухабистым дорогам, его ходовая часть испытывает колоссальные нагрузки.
Часто выводимые из строя элементы ходовой части Приоры:
- Стойки амортизатора;
- Шаровые опоры;
- Опорные подшипники;
- Рулевые наконечники;
В данной статье речь пойдет о диагностике и замене рулевых наконечников на Лада Приора, о том, как правильно и без лишних трат провести данные работы самостоятельно.
Диагностика
Если в вашем автомобиле появились подозрения на неисправные рулевые наконечники, то их необходимо проверить. Для этого можно записаться на станцию технического обслуживания и заплатить от 200 рублей и провести диагностику наконечников или же провести ее самому.
Процесс проведения самостоятельной диагностики
- Для самостоятельного определения состояние рулевых необходимо иметь помощника (зовем друга или соседа).
- Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и обязательно ставим на ручной тормоз.
- Садим помощника за руль и просим качать резкими движениями влево и вправо.
- Сами тем временем идем к переднему колесу и просовываем руку между колесом и крылом, охватываем сошку стойки и рулевой наконечник рукой. Если в рулевом наконечнике есть люфты, то вы их непременно почувствуете.
- Процедуру проделываем с обеих сторон автомобиля.
Если диагностика показала, что рулевые находятся в неисправном состоянии, то приступаем к замене.
Замена
При проведении работ необходимо заранее приобрести комплект рулевых наконечников и их съемник.Стоимость комплекта рулевых от 700 рублей и выше в зависимости от региона.
Новые рулевые
Стоимость съемника не более 600 рублей, но данный инструмент довольно сильно облегчает и ускоряет процесс проведения замены.
Съемник рулевых наконечников
Когда все необходимое куплено, то можно приступать к подготовке инструмента.
Необходимый инструмент:
После приступаем к работе
Инструкция по замене
Процесс замены с противоположной стороны аналогичен этому. На станции технического обслуживания данная работа оценивается в 1000 рублей.
Работы по замене рулевых наконечников завершены, не забудьте провести геометрию автомобиля.
Видео
Читайте также: