Замена рулевой тяги опель астра g

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 19.09.2024

Как определить, что рулевые тяги пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

при наезде на неровности слышны стуки в передней части подвески, удары передаются на руль
вибрации при вращении руля, появления люфта на стоящей машине
рулевое колесо подклинивает, автомобиль уходит с траектории движения
в процессе визуальной оценки можно обнаружить трещины на пыльниках, а также ржавчину как на самих тягах, так и на остальных металлических элементах рулевого механизма

Доверяйте замену рулевых тяг только профессионалам!

ВАЖНО!

Рулевая тяга сообщает усилие от рулевого механизма (червячной передачи или механизма реечного типа) управляемым колесам.

Количество и разновидности используемых рулевых тяг Opel Astra определяются типом передачи усилия от руля к рулевой трапеции.

Неисправности рулевой тяги Opel Astra можно вычислить по характерным стукам, ударам и биениям.

Частота ремонтных работ, а также плановой и аварийной замены рулевых тяг определяется рекомендациями автопроизводителя Opel Astra и манерой езды водителя.

Ремонтные работы и профилактическое обслуживание рулевых тяг следует производить только в условиях автотехцентра.

ФУНКЦИИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Рулевое управление автомобиля Opel Astra состоит из множества элементов, к которым относятся и руль, и механизм управления (рейка или червячная передача), и непосредственно сами поворотные устройства колес. Для связи рулевого механизма с колесами используется рулевая тяга – деталь, сообщающая усилие на управляемые колеса.

На старинных автомобилях использовались рулевые тяги, не варьировавшие угол поворота колёс. Такая конструкция приводила не только к большему износу покрышек, но и делала управление менее информативным, автомобиль хуже проходил повороты, особенно на высокой скорости. Замена рулевой тяги старого образца современным вариантом позволила задать разный угол поворота для внешнего и внутреннего колеса:

внешнее поворачивается на меньший градус относительно поворота руля, и задает основной вектор смещения транспортного средства;
внутреннее поворачивается на больший градус относительно поворота руля, тем самым снижая риск потери управления на высокой скорости, связанным с возможным проскальзыванием покрышки.

Такое конструктивное решение связано с разными длинами окружностей, по которым движутся колеса во время маневра, ведь центр поворота для них сохранен. Внешнее колесо проходит больший путь относительно и центра, и внутреннего колеса, соответственно ему необходимо задать меньший угол в сравнении с внутренним.

Современная рулевая тяга является составной частью рулевой трапеции Opel Astra, что обуславливает и ее форму (она не прямая), и компоновку элементов:

рабочее тело, жесткое и прочное, выполнено из металла;
шарнирные соединения (рулевые наконечники), обеспечивающие свободу в различных плоскостях.

В некоторых случаях конструкция включает в себя резьбовой элемент, который вворачивается в соединительную втулку, что позволяет регулировать геометрию подвески, если это допускается конструкцией автомобиля Opel Astra. Тяга в этом случае состоит из 3 частей:

длинный наконечник;
короткий наконечник;
соединительная втулка (муфта).

Шарнирные соединения в такой подвеске устанавливаются на концах тяги, что позволяет поменять рулевую тягу Opel Astra отдельно от рейки.

РАЗНОВИДНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ

В зависимости от типа рулевого управления различается количество и общая геометрия рулевых тяг:

В червячном приводе Opel Astra применяется трапеция, в которой используется сразу 3 тяги – средняя, правая, левая. Усилие от рулевого колеса сообщается на среднюю тягу, передающую его на тяги колес через шарнирное соединение. Такая схема используется на автомобилях Opel Astra, оснащенных гидроусилителем руля. Она включает и маятниковый рычаг, задающий жесткую плоскость смещения верхней тяги в трапеции.
В реечном рулевом управлении Opel Astra используется всего две тяги - по одной на каждую сторону. В зависимости от модели автомобиля и его конструктивных особенностей, они могут располагаться либо на концах рулевой рейки, либо в ее средней части.

Расположенные на концах рейки, тяги в меньшей степени подвержены износу, поскольку энергия удара полностью гасится подвеской. Центральное присоединение тяг увеличивает восприимчивость рулевого управления к неровностям и толчкам. Большинство современных автомобилей Opel Astra оснащаются именно рулевой рейкой, поэтому конструкция предусматривает только две тяги.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ РУЛЕВЫХ ТЯГ Opel Astra

Существует ряд признаков, которые свидетельствуют о большом износе рулевого управления. Рулевая тяга Opel Astra подлежит замене, если при движении будут замечены такие симптомы:

Визуальный осмотр и проверка руля Opel Astra на стоящей машине также может оказаться информативным:

Трещины, разрывы и потертости на защитных чехлах наконечников. Часть пыльников и грязезащитных чехлов располагается в недоступном для визуального осмотра месте. В этом случае следует воспользоваться поворотным зеркальцем на длинной ручке, либо специальным эндоскопом.
Сильная ржавчина, отслоение металла на рулевых тягах Opel Astra и других элементах рулевого управления. Подобные дефекты возникают у автомобилей, которые длительное время стояли без движения в замкнутых помещениях с высокой влажностью.
Постукивания, хруст, вибрации при вращении руля и работе рулевых тяг Opel Astra на заглушенном автомобиле. Для такой диагностики потребуется помощник, который будет вращать руль.
Люфт тяги при рывковой нагрузке на колесо попеременно, то с левой, то с правой стороны.

При большом износе элементов рулевого управления Opel Astra может наблюдаться не один или два, а сразу несколько симптомов. Поэтому откладывать визит в автосервис нельзя: внезапно вышедшее из строя рулевое управление может привести к трагическим последствиям. При появлении подклинивания руля необходимо как можно скорее прекратить движение, и доставить автомобиль в автосервис на эвакуаторе. Самостоятельное движение машины с подобной неисправностью крайне опасно – в любой момент руль может просто заклинить.

ЧАСТОТА ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ Opel Astra

В зависимости от модели автомобиля Opel Astra определяется ресурс рулевого управления и тяг в частности. В большинстве случаев ресурс составляет более 100 тыс. км, однако следует понимать, что наконечники рулевой тяги будут ломаться гораздо чаще: ресурс существенно зависит от особенностей эксплуатации автомобиля и характера езды.

При агрессивном вождении, игнорировании неровностей (особенно во время поворотов на скорости), а также при движении юзом ресурс всех узлов рулевого управления Opel Astra будет сокращаться. Также сокращается ресурс рулевой тяги при эксплуатации автомобиля с неисправными наконечниками или маятниковым рычагом, если машина оснащена червячным рулевым управлением. В этом случае возникший в одном элементе люфт передается на рулевую тягу, и через нее на шарнир. Не компенсируемые ничем удары приводят к быстрому износу узла и могут послужить причиной повреждения рейки или червячной передачи.

При длительной стоянке автомобиля, особенно на открытом воздухе, вероятность замены рулевых тяг несколько возрастет. При простое свыше полугода с большой долей вероятности может потребоваться замена пыльников и чехлов. В случае если автомобиль Opel Astra стоит без движения в течение года и более, вероятность замены рулевых тяг возрастает многократно, поскольку через микротрещины пыльников проникают частички пыли и влаги, а сами подшипники и шарниры закисают и деформируются в местах контакта.

ТОНКОСТИ И НЮАНСЫ ЗАМЕНЫ РУЛЕВЫХ ТЯГ

Для замены рулевых тяг Opel Astra автовладельцу придется посетить автомобильный технический центр. Это связано с невозможностью проведения таких работ на улице и даже в гараже – потребуется не только специальный инструмент, но и знания. К тому же, с большой долей вероятности техцентр все равно придется посетить для регулировки угла установки колес Opel Astra (развал – схождение).

При замене рулевых тяг стоит поменять и наконечники. Теоретически, можно использовать и старые детали, но в этом случае может потребоваться новый ремонт, и, соответственно, экономия оказывается сомнительной. Кроме того, новые оригинальные детали имеют полный ресурс, что положительно скажется на комфорте владения автомобилем.

Ничто не вечно! Вот и ко мне пришла тема по замене рулевых тяг на своем Opel Astra G, 1999 г.в., X16XEL. Сразу скажу, что сложного ничего нет, но есть пара мелких нюансов, о которых и расскажу. Обычно срок службы рулевых тяг и рулевых наконечников (по-английски это Tie rod и Tie rod ends соответственно) одинаков. Поэтому рекомендуют менять тяги вместе с наконечниками.

Не буду советовать, какие производители лучше или хуже. Но, если все работы по замене производятся в гараже своими руками, то посоветую не заказывать рулевые наконечники фирмы Lemförder (концерн ZF). Нет, производитель отличный, выпускает качественную продукцию, которая даже идет в оригинал к некоторым автомобилям. Но вот рулевые наконечники почему-то сделал, так скажем, “неудобными”. Посмотрите фото:

Такая мелочь, как небольшое углубление под ключ в торце болта шарового соединения, может потрепать нервы при установке наконечника. Наконечники Lemförder красиво упакованы в картонную коробку, в отдельном пакете лежит новая гайка. Гайка специально немного приплюснута с одной стороны для лучшей фиксации ее после закручивания. Так вот отсутствие углубления под ключ в наконечниках Lemförder не позволяет удерживать болт от проворачивания. Не я один столкнулся с этим, в интернете люди задают вопросы на форумах как закрутить гайку на таком наконечнике. Почему так сделал Lemförder? Я не знаю. Мне пришлось закрутить гайку от старого наконечника, нанеся на резьбу фиксатор.

Еще перед заменой тяг желательно снять пыльник и померить размер под ключ на гайке старой тяги. Но если в арсенале имеются ключи на все размеры, то можно и не мерить. В моем случае для гайки старой рулевой тяги был нужен ключ на 36мм. Можно воспользоваться разводным ключом.

Тяги и наконечники на моем Опеле взаимозаменяемы, т.е. нет разницы по стороне установки. На корпусе электрического ГУРа большими буквами написано TRW, значит на автомобиле установлен рулевой механизм TRW. Я заказывал тяги Lemförder (арт. 2508401) и наконечники Lemförder (арт. 2508703). Резьба для соединения тяги и наконечника М14х1.5. Гайка для заворачивания тяги в рулевую рейку под ключ 32мм. Гайка для стопорения наконечника на тяге на под ключ 22мм. Также понадобятся новые хомуты 60-70 мм на пыльники.

Еще раз какие понадобятся ключи: рожковый ключ на 36 мм или разводной; рожковый ключ на 32 мм, 22 мм, два рожковых ключа на 21 мм, ключ или головка 19 мм.

Фиксируем автомобиль, чтобы не укатился, ослабляем болты крепления передних колес, поднимаем передок, устанавливаем на подпорки.

Избавляемся от трупов:))

Снимаем пыльники с мест соединения тяг и рейки. У меня были установлены с одной стороны каждого пыльника хомуты фирмы Hellermann из стеклопластика

типа такого . Я перекусил их кусачками, а с другой стороны – быстрозажимные металлические хомуты, которые легко снять при помощи плоскогубцев. Перед стаскиванием пыльника желательно очистить щеткой поверхность рулевой тяги и брызнуть немного силиконовой смазки, чтобы легче снять пыльник , не повредив его.

Далее нужно вытащить рулевой наконечник из соединения с рулевой цапфой (поворотным кулаком). Ключом на 19 откручиваем гайку, затем можно воспользоваться специальным съемником рулевых наконечников, но можно обойтись и без него. В интернете полно способов снятия наконечников. Я накручивал гайку на самое начало резьбы наконечника (чтобы не покалечить резьбу) и ударами по гайке выбивал наконечник из цапфы. Если не идет можно приспособить монтировку. В общем, способов масса. Вытащили рулевой наконечник.

Выкручиваем тягу из рулевой рейки. Ключом на 36 можно подлезть снизу между рычагом подвески и подрамником. Тяга с левой стороны:

Тяга с правой стороны:

Поворотом колес можно найти положение гайки, где удобнее подлезть ключом. Чтобы было побольше свободного места я открутил сверху стойки стабилизатора и поднял последний немного. Но может это и лишнее.

Гайка под пыльником, поэтому резьба не закисшая, не прикипевшая, после первоначального срыва ключом откручивается рукой.

Перед установкой новых рулевых тяг и наконечников, нужно (хотя бы примерно) сделать длину новых тяг в сборе с наконечниками одинаковой со старыми. Это нужно для того, чтобы нормально доехать до СТО сделать развал-схождение. Можно померить штангенциркулем, линейкой. Я мерил так: упирал обе тяги в ровную поверхность (под рукой был отрезок прямоугольной трубы), измерял расстояние с одной стороны и с другой, в общем примерно выстраивал прямоугольник. И докручивал наконечник на новой тяге, чтобы получить одинаковую длину со старой.

Затем место контрящей гайки можно пометить, например, изолентой, чтобы потом закрутить на то же место. Все это делается если на новую тягу ставить старый пыльник (если он целый). Если пыльник будет новый, то длину можно выравнивать уже с надетым пыльником и потом не разбирать.

Чтобы снять старый пыльник, понадобятся 2 рожковых ключа 21 мм. Одним ключом удерживаем контргайку, другим отворачиваем рулевой наконечник (или наоборот, как получится).

Надеваем пыльник на новую тягу, закручиваем наконечник до места, отмеченного ранее, не сильно затягиваем контргайку, потому что потом все равно придется докручивать наконечник по месту. Закручиваем тягу в рулевую рейку.

Кстати, так и не знаю, почему на одном новом наконечнике резиновый пыльник был окрашен краской, а другой сделан аккуратнее, краски не было:

Затягиваем гайку крепления тяги к рулевой рейке. Если болт наконечника получился не в вертикальном положении (например, как на фото), то ослабляем контргайку и поворачиваем наконечник до правильного положения, чтобы установить в отверстие в рулевой цапфе.

Двигаем пыльник в сторону рейки, чтобы задняя его часть (та, что с меньшим диаметром) вошла в специальную канавке на тяге. Перед креплением наконечника к рулевой цапфе не забываем надеть новый хомут на пыльник. Если не заказывать специальные хомуты, то можно обойтись обычным червячным на диаметр 50-62 мм. Еще один нюанс – для удобства затягивания хомута, его нужно надеть винтом слева вниз:

Вращая, надеваем пыльник на рулевую рейку, затягиваем хомут.

Аналогично устанавливается тяга с наконечником на правой стороне. Хомут также надеваем, чтобы удобно было затянуть снизу.

Вставляем наконечник в отверстие в рулевой цапфе и затягиваем гайку.

Как я уже говорил, если наконечники Lemförder, то гайку, идущую с ними в комплекте, затянуть будет проблематично. Сколько я не давил сверху на наконечник (а соединение там сделано конусное, т.е. в теории все должно прижаться и не прокручиваться), мне не удалось закрутить новые гайки. Может быть пневматическим гайковертом и получится, но я не пробовал. Пришлось поставить старые. А если наконечники другой фирмы, с углублением для ключа, то просто удерживаем ключом от проворачивания затягиваем гайку.

Конечно после замены необходимо съездить на СТО, сделать развал-схождение, потому что компьютерные замеры точнее.

Замена рулевой тяги (Отчет)

Господа менял кто нибудь рулевые тяги самостоятельно, поделитесь опвтом, в принципе есть описалово всего процесса но смущает момент снятия самой тяги при помощи приспособы КМ6004-2 что за приспособа и можно ли без нее.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

А сход развал тож приспособой сделаешь? езжай к неофициалам, цена вопроса вмексте с сход/развалом 1500 +/-

stydent
со сход развалом разберусь позже хотя и без него можно попробовать обойтись если получится штангенциркуль рулит

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Эта приспособа - фигурный ключ для захвата граней самой тяги. За неимением пользовался рожковым ключём на "36" или "32". Только фиксировать зубчатую рейку надо реально чётко, а то можно потроха в рейке повредить, если крутнётся. Кстати лыски для удержания рейки только с левой стороны, поэтому заменив левую сторону первой не спеши одевать пыльник - для откручивания\закручивания правой тяги держать надо слева. Ну и разумеется, нижние рычаги на сайлентах откручивать надо и в сторону отводить.

Кстати, насчёт схождения (развал не регулируют) по штангелю.
Я при снятии старых тяг точно замерял их длину и при установке новые ставил так же. Потом на стенде мастер сказал, что правая сторона - тютя в тютю, а левую всего на один оборот докрутил. Так что вполне реально.

Сказали спасибо:

Анндрей
я про этот замер штангелем и имел ввиду.
Спасибо за инфу в принуыпе уже и до самого доперло что это за приспасоба. Менять тяги обе буду сразу но за напоминание спасибо еще раз, только пока не совсем понял относительно фиксации рейки за лыски но думаю когда залезу то разберусь.

Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп

Если при откручивании плохо зафиксировать зубчатую рейку от проворота, то её проворт вокруг оси во втулках может вызвать повреждение упоров регулировочного плунжера(то, чем выбирают зазор в паре рейка-шестерня) и зубьев шестерни. Лыски под ключ есть на самой рейке под левым пыльником.

Замена рулевой тяги (левой) Отчет.

Перво-наперво, хороший и удобный инструмент решает всЁ!
В процессе работы понадобились: рожковый ключ на 22, рожковый ключ на 33, рожковый ключ на 36, рожковый ключ на 14, мягкая щетка по металлу, штангенциркуль, кусачки (именно кусачки), плоскогубцы, плоская отвертка, спрей с тефлоном или ВЛ-40, компаунд средней фиксации (синий), головка на 17 (19) с трещеткой.
Для удобства были сняты: АКБ, пластиковая площадка-подиум АКБ, частично отсоединен жгут проводов в непосредственной близости к левой рулевой тяге.

Обратная сборка.
Одеваем новый пыльник из комплекта на новую рулевую тягу, одеваем маленький хомут из того же рем комплекта, наворачиваем новую контрагайку, наворачиваем наконечник. Смазываем резьбу рулевой тяги компаундом и вворачиваем тягу в рейку. Вадно. Если вам уже меняли тяги то нерадивые сервисмены при снятии пыльника с рейки выкидывают резиновое колечко которое одето на рейке оно так же есть в комплекте так что его тоже одеваем и смазываем селиконовым гелем из ремкоплекта. Затяжка рулевой тяги опять же необходимо делать предварительно зафиксировав саму рейку за лыски 22 ключом. Если вы взяли новые тяги не оригинал а как я TRW то новую тягу затягивать придется 36 ключом.
Закручиваем рулевой наконечник до нужного длинны резьбы ( Длинну резьбы мы замеряли при снятии старой тяги), затягиваем контрогайку. Одеваем пыльник на рулевую рейку ( Придется малость повозиться) Одеваем хомуты. Маленький хомут ставится элементарно его просто необходимо сжать плоскогупцаи и поставить на свое место. Хомут который зажимает пыльник на рейке защелкивается на 3 зубца и после этого сдавливается кусачками.

Для замены Правой рулевой тяги операция аналогичная описанной, НО ДЛЯ ТОГО ЧТОБ СНЯТЬ И ЗАТЕМ ЗАТЯНУТЬ ТЯГУ ПРИДЕТСЯ СНИМАТЬ ПЫДБНИК С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ ТАК КАК ЛЫСИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ РЕЙКИ ЕСТЬ ТОЛЬКО СЛЕВА.

И подымал и опускал(даже домкрат вытащил)Ловил отверстия,в оконцовке пришлось оттягивать монтажкой.да ладно,поставил уже.Просто интересно стало-из-за чего это.

Упс,а ведь верно(надо было сразу написать)Когда менял левую,то машина стояла на колодках.Под правым рычагом стоял упор.А,когда менял правый стаб - то,естественно,на левой стороне стояло колесо!Может от этого такая шняга?А я здесь уважаемых людей мучаю.Извиняюсь,если что!

Astra H GTS 2008 г Z18XER
На 100000км менял тяги и наконечники, тк необходимо было менять правую тягу.
Рейка ZF. Тяги и наконечники брал Delpfi, как потом оказалось они и шли в оригинале.
TA1950 DELPHI Наконечник рулевой тяги- 440р
TA1951 DELPHI Наконечник -440р
TA1952 DELPHI Тяга рулевая - 670р x 2шт

Собираюсь тяги менять. Расскажите подробнее про то как держать рейку?? Что за лыски и как и чем за них ухватиться?

Народ, хелп! у меня астра Н ГТЦ с рейкой ZF и спортивным шасси с завода на 17-х дисках. TRW JAR979 просто нереально дорого стоит. 2600. при том, что на TRW рейку по 900))) отличия не принципиальные) что лучше взять?) Lemforder, который сделан во Франции, за 1700? Quinton Hazell испанский за 750? Moog турецкий за 850? ещё мб какие варианты кто устанавливал на ZF спорт шасси? что плохо? что хорошо? насколько вообще верить тому, что Экзист говорит и стране производства данной запчасти? № моей запчасти - 16 03 265 (16 03 358)

парни всем привет опель астра 07 гв универсал 1.3 дизель пробег реальный 200тыщ км стучит, поддомкратил короче рулевая тяга с пасажирской стороны стучит в рейке что делать она подтягивается или замена.

z18XER AT Station Wagon (A-H) Сделан ЧИП-тюнинг 26.07.2016 вернул СТОК!

Ребят купил тяги на рейку TRW.Решил установить спустя месяц,а у меня стоит рейка ZF.Пришлось ставить старые.Новые так и лежат.Может кому пригодятся?Пишите в личку.

мотоцикл "Восход", мотоцикл Урал, Москвич-412, Москвич-21406, газ-2401, ваз-2106, ваз-21053, ваз-2115, ваз-21074, ауди-100, форд-гранада, ваз-2115, нива-21214, на всех по 100ткм и больше
Астра седан, 1,6мкпп энжой, польша

Вот и я откатал свои 100 000 Подскажите как узнать какого производителя река и рулевые наконечники как выбрать под рейку?

Всем привет! Поделюсь своим опытом. Год назад на пробеге около 150 т появился небольшой люфт в рулевой тяге. Так как при замене тяги приходится откручивать рулевой наконечник, заменить решил обе тяги и оба рулевых наконечника. Взял TRW. Все работы, в том числе и сход развал, сделал в сервисе. На положение рулевого колеса и поведение авто на дороге нареканий не было. Сомнение некоторое вызвало небольшое смещение вверх пыльника правого рулевого наконечника. По весне услышал при повороте руля скрип резины по металлу. Проколов пыльник,медицинским шприцем залил моторного масла. Скрип исчез. Стал смотреть интернет. Отдельно пыльники TRW не встречались, покупать наконечник, ставить и делать сход-развал не хотелось. Купил балаковский пыльник от ВАЗ-2101. Поддомкратил авто, снял колесо. Немного помучился со снятием наконечника. Сделать натяг монтажкой и ударом молотком по поворотному кулаку освободить тягу не получалось. Подставил 5-тонный ЗИЛовский домкрат под наконечник, несколько качков, и после 2-3 ударов молотка в поворотный кулак тяга соскочила. Стало понятно почему пыльник задрался и под него попала вода. Нижнее малое зажимное кольцо было не на своем месте, наверное, соскочило ещё при монтаже. Наконечник был в хорошем состоянии. Поменять решил только пыльник. Набил пыльник смазкой ШРБ.
Верхнее зажимное кольцо поставить не получилось.

Заменил на три витка нержавеющей контровочной проволоки 0,8. Получилось немного колхозно.

Но функцию защиты от попадания воды и грязи выполнить должно.

Павлинчиковый караван 2007г. Z16XE1 105 л.с. МТ Enjoy
Чёрная ASTRA-H хэтч 2014 г.в. Z18XER 140 л.с. AT Enjoy

При замене передних стоек обратил внимание на стойки стабилизатора — они ещё не стучали, но были на грани. С левой стороны прям очень близко к смерти. За неимением новых на тот момент поставил старые. Надеялся, что доживут они хотя бы до осени.
Левая не дожила. Поменять решил обе стойки стабилизатора.
Кроме того, обнаружил трещины на пыльниках рулевых тяг. Моя рейка была в сборе с тягами и пыльники, соответственно, поставили на заводе ZF. Однако пыльники использованы были не пластиковые, а резиновые.
Полез в элкатс за номером пыльников и обнаружил, что их было два вида. Как и самих тяг. Главные отличия — ширина отливики под малый хомут и, соответственно, сам хомут.
GM 9118132 (Opel 1609527) — пыльник под хомут 8 мм
GM 93191260 (Opel 1609356) — пыльник под хомут 12 мм

Производитель оригинальных пыльников, с большой долей вероятности, TRW. Соответственно:
TRW JBE212 — пыльник под хомут 8 мм
TRW JBE213 — пыльник под хомут 12 мм

Казалось бы, чего проще — измерить ширину хомута и заказать нужные пыльники!
Но не всё так просто. Пыльники на заводе были закреплены пластиковыми стяжками(хомутами). Ширину отливки я вроде измерил, но пыльник же другой и что там с шириной канавки на самой тяге — непонятно.
Тем временем, смеркалось , у меня в запасах лежал комплект рулевой тяги с пыльником TRW JAR957. Цена любого из комплектов пыльников TRW, указанных выше, почти равна цене комплекта рулевой тяги. А что если поменять пыльники вместе с тягами?
Посоветовавшись с SPMI4 и MrValera решил именно так и сделать. "Хорошее на новое" (с)
Что касается стоек стабилизатора, то я решил отказаться от экспериментов с "вроде неплохими" производителями типа Sidem, на которых можно сэкономить пару-тройку сотен рублей, по сравнению с более дорогими, но более живучими (по отзывам) деталями.
Итак, список используемых компонентов:

Стойка стабилизатора Lemforder 3536701 2 шт.
Тяга рулевая с пыльником TRW JAR957 1 шт.

Читайте также: