Замена рулевой тяги ниссан блюберд силфи

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

собственно вот
приказала долго жить р/рейка, потекла гадина. решил не мучатся, не ремонтировать, а заменить. купил контрактную от блюба 14 кузов- точно такая же как у меня на приме, пуля в пулю. привез, положил в гараж. и вот настал тот день "Х"- день радостной замены рейки (как я думал в начале. ) загнал я свою ласточку на эстакаду, а я все делаю только на эстакаде, так мне удобнее. и понеслась.
не знаю почему, но решил я в первую очередь, почему то окрутить пыльники рейки (видимо хомуты решил переставить на новую), затем отстегнул от рейки подачу и обратку.
после встала проблема, как отстегнуть рулевой карданчик, ведь он скрыт под резиновым пыльником. пришлось его откручивать, а это так неудобно я вам скажу.
и вот, когда верхняя "приблуда" (назовем её так) была откручена, и снята, был отодвинут пыльник- появился на свет божий карданчик
глядя на открывшуюся картину, было принято решение, оставить карданчик на рулевой колонке. решено было открутить нижний болт, который держит карданчик. но сделать это оказалось не так просто. для удобства я изготовил воооот такой ключик.
(фото сделаны телефоном, прошу за это не пинать сильно, как бы не фотограф. ) и вот он этот бофтик, выкручен.
далее, рейку связывало с авто только два наконечника и два хомута, которыми она была прикручена к кузову. решил отстегнуть наконечники. подходящего съемника под рукой не оказалось, решил использовать вес машины и домкрат .
далее было снято левое колесо, решил через левую сторону вытащить рейку.

собственно вид ласточки на эстакаде, в процессе работы.
далее последовало снятие левой и правой скоб, крепящих рулевую рейку к кузову. на фото правая.
и вот рейка свободна, ее ничего не держит. хотел вытащить с левой стороны. не идет. снял колесо с правой стороны, решил через правую сторону. тоже не идет. засада. что делать. шеф всё пропало. столько трудоФФ. но мы без боя не сдаемся, и было принято мужественное решение, разделить р/рейку на три части и вытащить её по середине. для этого для начала отстегиваем "лыжу" с подушками
затем при помощи газового ключа№2 и ещё какой то матери, откручиваем рулевые тяги. сразу скажу, открутить их, когда рейка на своем месте находится, практически не реально. по крайней мере мне так показалось. откручивал, когда рейка в подвешеном состоянии находилась. вот тут и пригодилась та самая какая то мать.

далее видим кронштейн крепления задней подушки, который нам мешает- его тоже долой.
и вот когда рулевые тяги и кронштейн откручены, у р/рейки появилось ещё больше свободы, настолько, что хватает опустить её вниз.
и вот она эта мерзкая, косячная гадина внизу.
теперь берем новую рейку, выставляем ее примерно в среднее положение на глазок, а после совмещаем метки(см фото)

итак метки совмещены, находятся напротив друг друга (это для того, чтоб потом, когда будет одет карданчик, не оказалось, что руль развёрнут под некоторым углом, когда едем прямо)
далее, со старой рейки снимаем пыльник и хомут, который его фиксирует (на фото в пассатижах)
закидываем рейку наверх, но не ставим пока, что на место, а одеваем на карданчик, выглядеть должно вот так. т.е. совмещаем пластиковый флажок на рейке, с прорезью карданчика
далее ставим рейку на место и крепим ее хомутами.
далее прикручиваем рулевые тяги с пыльниками и наконечниками, и закрепляем пыльники хомутами.
далее прикручиваем на место кронштейн и лыжу с подушками
ну а дальше всё в обратной последовательности: наконечники, колеса, подача, обратка, итд.
в довершение, когда рейка была поставлена на место, залита жидкость и система прокачена (из крайнего положения в крайнее, до исчезновения гула и вспенивания жидкости), началось извращение и опыты над неисправной рейкой. я так и не смог вручную её провернуть. видать сильно её заклинило.
рабочее место после всего. мой уличный верстак.
всё. закончил. можете пинать.

И так мне нужно было снять рулевые тяги с наконечниками в сборе, не для замены, а для рестоврации(востановления), но об этом матерьял добавлю позже. Я долго мучался и наконец теперь я делюсь с вами.

Значит для начала о инструменте.

Нужен накидной ключь "17-19"(для наконечников), головка "22" +рычаг, ключ рожковый "22" (для передних сайлентов), головка на "14" для задних сайлентов, газовый ключь большой, и разводной ключь. Ещё чтонибудь чем отковырять скобу. Яма и пара рук лучьше две.

Сначала надо поднять машину на "кирпичи" и снять колёса. Вынуть шплинт открутить и выпресовать рулевой наконечник из кулака, я бил кувалдой маленькой с низу в верх. Потом снять хомуты с тяги. Потом сразу же открутить рычаги оба, а то я думал подлезу измучался потом снял. Три болта с головкой 14, и один на 22, не буду выкладывать тут фото дабы есть статья, по замену сайлентов. Единственно передней затягивать на опущеной машине . После этих процедур будем иметь вот такую картину с двух сторон.

Эта пасажирская сторона, тут была засада, помимо того что не удобно страшно, еще и стопорная скоба была. Её надо отогнуть, кое как я её отогнул, отверткой молотком, аккуратно чтобы отвертка не соскочила и не оставила задир на зеркале штока.

Тут каждый сам решит как ему удобней будет, но надо это отогнуть, хотя она и не отгибая я так понял открутиться.Вот она, концы были загнуты, а если повернуть провернёться вместе с шаровой. К стати с водительской стороны такой небыло.

Но тяга там без задиров и следов съема.Проехал уже около 40000км без неё, и нормально Забегая вперёд скажу что ставить на зад я её не буду, меньше будет гемороя. резьбу намажу спецальным клеем для фиксации и пустьбудет.От завода клей там есть.

Далее кто как может, похорошему пыльник надо стянуть на наконечник, но он у меня закис и я его смял в гармошку, но надо брызнуть вдэхи и он пойдет.

Тперь нужно выкрутить руль в одну из сторон и попытаться откурутить тягу. Вобщем с пасажирской двери было удобней газовым ключом зацепить за круглое "мясо", там просто шлицы были так что не подлезть, а с водительской разводным подлезть оказалось удобней, надел трубы и потянул. Тут нужен будет помошник чтобы крутил руль, ато я набегался дай бог в верх вниз, да и ключи удобней когда подают.

На фото выше мой ключь, на максимум раздвинут. Похоже что номер ключа "30", так как на ручке написано, да и на "32" рожковый чуток свободно.

Тут я точно не знаю как првильно , кто то говорит рейку надо держать, мастер мне сказал что не надо .Я так и сделал. В статье про рейку было что ключем на 21 держим а газовым откручиваем. Короче у меня выхода небыло я был один, да и не хрена я не нашел за что там ключ на "21" цеплять шток круглый может рейки разные. и его корябать нельзя иначе течь будет жижа . Я просто тупа зацепил и потянул, все пошло сразу. Еденственно долго и нудно выкручивать так как не удобно но тут уж не без этого. минут 5 и готово.

Если фото не понятны, я могу добавить еще, так как не собирал ничего, токарь только к середине недели переточит всё. По тягам потом переточенные выложу.

Я для себя решил что снятие рулевых тяг, на автомобиле заметно упрощает процедуру снятия рнйки с авто. Покрайне мере не нужен большой бокс.

p.s. за испорченые рейки сайт и я лично ответственности не несу . Я лишь поделился как делал я. И просьба за ошибки не пинать)))

И так как обещал отчёт об рестоврации.

Значит начнём с рулевых тяг.

Делал это не я, просто хочу показать принцып, ну и для сравнения чтобы было. Дальше каждый решит сам.

Также раскрою плюсы и минусы операцый.

На первом фото показана рулевая тяга, чёрной стрелочкой показана родная часть, красной новая. Так вот узел на станке протачиваеться,и звлекаеться сама тяга, затем на староой части режиться резьба, и точится новая часть(красная стрелка) в которой тоже есть резьба, родной вкладыш если целый разрезаеться как пирог на восемь частей, жалко фотки нет, но поверте. Если же родной приходит в негодность точиться новый. В свою очередь новая часть(красная стрелка) точиться внутри таким образом чтобы при подягивание новой части вкладыш более плотно облегал шар наконечника,обжимая его за счет уменьшения зазора в разрезах. Плюсом я вляеться более плотные, или точнее тугие элементы. После подтяжки чуть прехватываеться сваркой для предотвращения раскручиваня. При желание вкладыш можно менять сколь угодно много раз!

Далее рулевые наконечникипринцып тотже.

Значит, тут каждый для себя решает сам что ему нужно. Цена переточки всех узлов ровно в половину меньше новых, это плюс, то что узел являеться разборным и подвержен ремонту тоже плюс, также вы экономите на схождение, так как точность выполнения операции +- 0,3-0,5мм на сторону. Главное не забыть пометить правое левое.

Минусом же является то что ремонт затягиваеться на некоторое время за которое токарь выточит всё что нужно, и машина должна гдето стоять. И какоето время придёться ходить пешком.

Работу начал так ,снял колесо, открутил гайку с наконечника ,и молотком пару раз ударил по сошке,наконечник вылетел.Затем выернул руль до упора(Чтоб шток рейки вышел до упора с той сторы ,на которой меняем элементы) и для удобства работ открутил рычаг в местах переднего и заднего сайлентблока и отвёл рычаг в сторону.

потом открутил тягу от штока рейки.сначала крутил ключом на "32"так как там шайба стоит загнутая усами на шаровое соединение тяги,а после того как слегка её открутил отодвинул шайбу и далее ключом на "30"

Затем проделал следуюшие чтоб сход хоть маленько был похож на правду

Собрал из новых з\ч весь узел и установил на место

Поскольку я знаю как устроено там всё, то мне понятно, Но думаеться мне человеку нелазившему туда не всё будет ясно. ИМХО

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

На сколько мне известно саму тягу надо откручивать каким то хитро изогнутым ключём, либо стандартный самому переваривать, сделал бы фоточку данного ключика. или ты без него справился? я пытался не получилось.

я же написал, сначала обычным ключом на 32 , потом как шайба загнутая усами на шаровое соединение освободиться то на 30.А вообще думаю и газовым ключом можно открутить

где же вы раньше были, я на сервисе менял, отдал 600 р за замену, и пришлось переплатить за тяги, брал в магазине, хотя можно было в эксисте дешевле, всё потому, что никто не ответил подходят ли тяги переднеприводные к полному приводу, в итоге оказалось, что подходят!

начну с того что приобрёл тяги и наконечники так как дубликотов на птицу не делают решил брать оригиналы.

дубликаты 555 точно есть, плохо искал, но они без пыльников, где-то номерки даже выкладывали

я вот на 32 и не пользовал, так подлез с ключиком на 30, надо только немного рулем покрутить, выбрать удобное положение

тягу кстати при обратной установке не мешало бы законтрить.
я на своей делал также, как было.
то есть притягивал тягу к рейке, одевал стопорную пластину с ушами и зубилом накернил в местах проточек на рейке. держится вроде, и препятствует отвинчиванию в случае чего.

Миниатюры

Послушал одного знакомого, задался лишним вопросом: Пыльники рулевой рейки/тяги пластиковые (жесткие).
Тяги, наконечники поменял. Убил мноооого времени, т.к. первый опыт (менял не снимая рейку). Итак, опыт.
Варить пыльники не надо. Прекрасно налазят по местам и обжимаются тем, что шло в комплекте с тягами: с наружной стороны зажим, с внутренней проволока. Её как раз хватает на 2 витка. Как намотал, продел в петельки короткий пробой, и закрутил. Важно не перекрутить, но и не докручивать не стоит. Гемор был снять большие хомуты пыльника. Были заводские запаяные. Справился пассатижами, отвёрткой, молотком и зубилом.
Сперва тоже решил, что снимать рычаг - лишний гемор. Так как спец-ключи не изготавливал, пришлось орудовать ключом на 30. Скакал то под машину, то в капот из-за недостатка места для откручивания тяги. С левой стороны я еще кое как справился (кстати газовым ключом в итоге =) С правой стороны для того, чтобы сорвать тягу не хватало хода ни газовику ни обычному на 30. Пришлось таки снять рычаг (в местах крепления сайленблоков, шаровую не откручивал). Как я был рад, что это сделал. Теперь места хватало. Сорвал ключом на 30 с надставленным накидным ключом на 22 в виде рычага. Вывод: если спецключа нет - рычаг снимать обязательно! Чтоб не прыгать под машину и в капот =)
У стопорной пластины отгибал усы (уши) отверткой ещё до попыток сорвать тягу. Поэтому при её откручивании и ключ на 32 не понадобился =) Кернение я трогать не стал, потому как не знал каким образом раскернить. Вот после закручивания тяги начался для меня гемор! (использовал старую стопорную пластину) - не получалось загнуть усы (уши) пластины на место =(( Пробовал и пассатижами, и молотком (молотком ЗРЯ. Теперь боюсь не нанёс ли вред сальникам). Не получалось, неудобно. В итоге наткнулся на полках на какие-то хитрые пассатижи (разводные чтоли). Буду в гараже сфоткаю. Вот ими то я и загнул пластину. Очень удобно!
Перед закручиванием тяги в рейку нанёс анаэробный фиксатор разъёмный (синий) на резьбу.
Длину от конца пыльника до наконечника выставил по мануалу. Машину пока не выгонял. На сход/развал поеду.
P.S. Гаек, которые стопорят наконечник на тяге в комплекте с тягой не было. Решил использовать старые. Облом-с! - новые тяги тоньше старых, соответственно гайка не подходит. В гараже подходящих не нашёл, спасибо соседям - дали =)
Гайки в комплекте с наконечниками - самоконтрящиеся. Одну затянул нормально, вторая стала палец проворачивать. 0_о Должен палец вращатся вокруг своей оси или нет это другой разговор. Важно то, что при этом гайка не могла притянуть палец =( Как выяснилось, палец дошёл до контрящего пластика в гайке, уткнулся в него и не смог врезаться резьбой. Выход: закрутил старую самоконтрящуюся гайку и законтрил её второй гайкой (при случае надо бы прикупить пару-тройку с/к гаек).
P.P.S. На правом пыльнике была замечена мааааленькая дырочка. Через неё набилось стоооолько грязи. И влага попала. Из-за ржавчины и тяга долго не срывалась. Вывод: осматривайте регулярно пыльники. Иначе придётся менять тяги.

очень актуально для меня, заказал сегодня 2 тяги CTR, буду сам в гараже разбираться пробовать менять, ключи на 30 и 32 есть

Автосервис DDCAR выполняет ремонт рулевого управления Ниссан Блюберд Силфи в соответствии с высокими международными стандартами. На все виды работ компания предоставляет гарантийный срок 6 месяцев.

Калькулятор расчёта ремонт рулевого управления nissan bluebird sylphy

Основные проблемы с рулевым управлением

Первично проблему возникновения неисправности рулевого механизма автомобиля можно определить по следующим признакам:

рулевое колесо проворачивается с некоторым усилием в обе стороны при этом слышен характерный свист;
руль с трудом проворачивается, но при увеличении скорости усилие исчезает и появляется зудящий звук;
руль самопроизвольно проворачивается либо рулевое колесо не возвращается в центральное положение;
менее 300С. Ситуация нормализуется, когда жидкость прогревается до 500С.

Примечание: замена или ремонт рулевой рейки Ниссан Блюберд Силфи обязательны, если угол поворота рулевого колеса не соответствует углу поворота передних колес, что усложняет управление, а саму машину заносит.

Для чего нужен регламентный осмотр

Дабы избежать проблем с рулевым механизмом, следует регулярно проводить обслуживание. Желательно, чтобы текущий осмотр выполняли специалисты автосервиса в Москве. Они смогут при первом же взгляде выявить возникновение неисправности уже на начальной стадии.

Компания имеет все необходимое оборудование для быстрой и точной диагностики рулевого механизма. Главная первопричина поломки — стук со стороны рейки. Если её вовремя не устранить, то стук усилится и вибрации уже будут чувствоваться непосредственно на рулевом колесе. Дальнейшее бездействие приведет к общей поломке всего узла.

Наш техцентр работает согласно графику работы — ежедневно. За счет этого мы можем гарантировать минимальные сроки диагностики и ремонта.

Рулевая рейка автомобиля — основная часть системы управления, через которую передается усилие к наконечникам и тягам от рулевой колонки. Обеспечивает синхронное вращение колес вместе с поворотом руля.

Калькулятор расчёта ремонт рулевой рейки nissan bluebird sylphy

Частые неисправности

Из‐за неправильной эксплуатации, ухабистых дорог, частых ударов механизм деформируется, что приведет к некорректному управлению транспортным средством. Частными причинами поломки могут стать влага, песок, грязь. Своевременная диагностика поможет устранить агрессивные факторы, способствующие появлению коррозии.

Ремонт рулевой рейки Nissan Bluebird Sylphy требуется в следующих случаях:

появление стука в передней подвеске (сильное повреждение приведет к потере управляемости);
трудности поворота руля, появление постороннего шума, скрипа, гула;
под автомобилем появились маслянистые лужи (причина - износ уплотнителей, сальников и прокладок);
руль поворачивается туго (особенно при низкой температуре);
сложности с управлением автомобиля;
появилась вибрация во время движения или поворотах.

Необходимо уметь распознать признаки неисправности механизма и своевременно обратится в автосервис для ремонта или замены вышедшей из строя детали. Снижение управляемости опасно не только для водителя, но и для других участников дорожного движения.

Как проводится ремонт

Первый этап — внешний осмотр для выявления механических повреждений или коррозии. Также мастер проверяет степень износа. Диагностика требует опыта и наличия специального оборудования, так как часто проблема выявляется не там, где предполагалось.

демонтаж и оценка состояния деталей механизма;
очистка снятой рейки;
деффектовка для проверки на биение, работоспособность, выявление очагов коррозии сальников, втулок, валов;
осмотр корпуса на наличие выработки;
проведение шлифовки и полировки валов;
при обнаружении износа или повреждения детали проводится замена;
обратная сборка механизма.

После завершения мастер проводит развал/схождение для регулировки оптимальных углов расположения колес.

Читайте также: