Замена рулевой тяги на оке
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Погнутую рулевую тягу следует обязательно заменить, так как правка этого ответственного элемента рулевого управления недопустима вследствие того, что в материале тяги могут появиться трещины.
Кроме того, увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.
Обязательно замените порванный защитный чехол рулевой тяги. Иначе попавшие в рулевой механизм грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно, не снимая рулевой механизм с автомобиля.
2. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.
3. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.
4. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.
5. Снимите хомуты с внутреннего и.
6. наружного посадочных ободков защитного чехла.
7. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.
8. Снимите защитный чехол с тяги.
9. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры.
10. . вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.
11. Ослабьте затяжку контрагайки и.
12. . свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).
13. Снимите шаровую опору с тяги.
14. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и.
15. . поджимную пружину.
16. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.
17. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги.
18. . шаровой опоры.
20. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.
21. Вложите 10 г консистентной смазки (заводи-зготовитель рекомендует ШРУС4) в шаровую опору и отверстие в рейке.
22. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).
23. Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре.
24. Удерживая опору от проворачивания, затяните контргайку.
25. Закерните буртик контргайки.
26. Установите защитный чехол и зафиксируйте его новыми хомутами. Проверьте плотность прилегания ободков чехла к рулевому механизму и рулевой тяге. Установите наружный наконечник тяги (см. операцию 3).
Снимите рулевой механизм (см. подраздел 6.5.).
Увеличение свободного хода рулевого колеса возможно из-за износа деталей шаровой опоры рулевой тяги.
Обязательно замените рваный защитный чехол рулевой тяги. Иначе попавшие в рулевой механизм грязь и вода быстро выведут его из строя. Заменить чехол можно не снимая рулевой механизм с автомобиля.
1. Ослабьте затяжку контргайки наружного наконечника рулевой тяги.
2. Отверните наконечник рулевой тяги, считая число оборотов. Это поможет при установке наконечника приблизительно сохранить схождение колес.
3. Отверните контргайку наконечника рулевой тяги.
4. Снимите хомуты с внутреннего и.
5. . наружного посадочных ободков защитного чехла.
6. Аккуратно поддев отверткой, снимите внутренний ободок чехла с картера рулевого механизма.
7. Снимите защитный чехол с тяги.
8. Раскерните буртик контргайки шаровой опоры.
9. . вставив для упора ключ между контргайкой и торцом картера.
10. Ослабьте затяжку контрагайки и.
11.. свинтите шаровую опору с рейки рулевого механизма (отсоединив тем самым тягу).
12. Снимите шаровую опору с тяги.
13. Выньте из отверстия в рейке упор тяги и.
14. . поджимную пружину.
15. Очистите от грязи и старой смазки отверстие в рейке, а также все снятые детали.
16. Замените детали при износе или повреждении сферических поверхностей рулевой тяги.
17. . шаровой опоры.
18. . упора тяги.
19. Замените порванный или потерявший эластичность защитный чехол.
20. Вложите 10 г консистентной смазки (завод-изготовитель рекомендует ШРУС-4) в шаровую опору и отверстие в рейке.
21. Установите в отверстие рейки пружину и упор тяги (сферической частью наружу).
22. Установите шаровую опору на тягу и заверните так, чтобы отсутствовал люфт, но при этом тяга свободно поворачивалась в опоре.
При износе деталей рулевого механизма появляются стуки и увеличивается свободный ход рулевого колеса. С появлением этих признаков сначала проверьте затяжку гаек крепления рулевого механизма и остальных узлов рулевого управления, а затем убедитесь в отсутствии люфтов в шарнирах рулевых тяг и промежуточного вала рулевого управления.
Для ремонта и регулировки рулевого механизма необходимы специальный инструмент и приспособления, кроме того, этот узел непосредственно влияет на безопасность движения, поэтому рекомендуем при неисправности заменять его новым или ремонтировать в специализированной мастерской.
1. Установите переднюю часть автомобиля на опоры и снимите передние колеса.
2. Изнутри салона отверните гайку стяжного болта вилки карданного шарнира промежуточного вала.
Обратите внимание: под гайкой установлена пружинная шайба.
3. Выньте стяжной болт.
4. Ослабьте затяжку контргайки наконечника, удерживая вторым ключом рулевую тягу за шестигранник от проворачивания.
5. Выньте шплинт.
6. Отверните гайку.
7. Установите съемник и выпрессуйте палец шарового шарнира из поворотного рычага и отсоедините рулевую тягу от поворотного рычага.
9. Отверните по две гайки стремянок крепления рулевого механизма к кронштейну с каждой стороны.
Обратите внимание: под каждой гайкой установлена плоская шайба.
10. Отверните с каждой стороны по две гайки болтов крепления кронштейна рулевого механизма к подрамнику. Обратите внимание, что гайки самоконтрящиеся.
11. Выньте болты крепления кронштейна.
12. Приподняв рулевой механизм, выньте из-под него кронштейн.
13. Выведите вал приводной шестерни из вилки карданного шарнира промежуточного вала и снимите рулевой механизм через нишу левого колеса.
14. Снимите две скобы втулок опор рулевого механизма. При необходимости сбейте их с помощью бородка.
15. Снимите две втулки опоры рулевого механизма. Порванные или потерявшие эластичность втулки замените.
16. Перед установкой рулевого механизма проверьте, чтобы стремянки свободно входили в отверстия кронштейна. При необходимости подогните стремянки.
17. Совместите метки на картере рулевого механизма и пыльнике.
18. Установите рулевой механизм, введя в отверстие щита передка вал приводной шестерни механизма.
19. Установите на место кронштейн и вставьте в отверстия кронштейна и подрамника левый задний болт крепления кронштейна, так как после соединения вала с вилкой сделать это не удастся. Затем.
20. . вставьте вал приводной шестерни механизма в вилку карданного шарнира промежуточного вала. Далее установите рулевой механизм в порядке, обратном снятию.
Люфтила рулевая тяга, на ходу отпускаешь руль и заворачивает в правую сторону, стоя колесо шатал по горизонтали стуки были! И пошло дело, снял колеса, открутил наконечников рулевых, и рулевую рейку! Цена рулевой тяги 650₽
Запчасти
Лада Ока 2004, двигатель бензиновый 0.7 л., 33 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 9
Ну выяснил почему старая тяга люфтила?
Да, там она изношенная типа как шаровая выглядит и там ржавая было)
Написано так просто)
Как доставал ее по факту?
что мешало?
А то люди подрамник разбирают.
Снял колеса, открутил кардан рулевой (в салоне), открутил 2 скобы которые держать рейку к подрамнике, ОТКРУТИЛ БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ (СО СТОРОНЫ САЛОНА ПОД ПЕДАЛЯМИ КОТОРЫЙ) И ЛОМИКОМ ВСТАВЛЯЕШЬ ТУДА ГДЕ БОЛТ ПОДРАМНИКА И ВНИЗ ДАВИШЬ и вытягиваешь рейку и когда вытягиваешь рейку и ее провернуть тот штыр который кардан вставляется в сторону МКПП и вытягиваешь))) обратно так же и перед этим проверить скобы совпадают ли в отверстие или нет а то ещё долче ебаться)))
Спасибо за содержательный ответ)
Значит подрамник мешает.
Да она не даёт выйти рейку именно штыря который кардан вставляется с салона, он полностью должен вылезти и вытягиваешь, и ещё одно там гайка которая закручивается болт подрамника она может сместится и мне пришлось пропиливать пол именно напротив педаля тормоза! Гайка круглая а не шестигранная))) и мы приварил ее
Да уж. С гайкой засада.
Снял колеса, открутил кардан рулевой (в салоне), открутил 2 скобы которые держать рейку к подрамнике, ОТКРУТИЛ БОЛТ ПОДРАМНИКА ЗАДНИЙ (СО СТОРОНЫ САЛОНА ПОД ПЕДАЛЯМИ КОТОРЫЙ) И ЛОМИКОМ ВСТАВЛЯЕШЬ ТУДА ГДЕ БОЛТ ПОДРАМНИКА И ВНИЗ ДАВИШЬ и вытягиваешь рейку и когда вытягиваешь рейку и ее провернуть тот штыр который кардан вставляется в сторону МКПП и вытягиваешь))) обратно так же и перед этим проверить скобы совпадают ли в отверстие или нет а то ещё долче ебаться)))
Можно подрамник и не откручивать, снять скобы, открутить штуку к которой прикручивались скобы, выташить сначала её, а потом спокойно рейка выходит
Здесь я распишу нюансы, с которыми я столкнулся и о которых не пишут в руководствах по ремонту. Перед ремонтом я посмотрел много разных роликов про рейку на оке, но ни в одном не было сказано о нюансах, с которыми я столкнулся.
Было куплено: ремкомплект рулевой рейки ока, съемник для стоек ваз, спецключ для натяжного ролика, синяя смазка felix, втулка рейки, трубный ключ, подушки рейки.
Начнём с того, как снять рейку.
Рулевые наконечники я выпрессовывал домкратом, подставив его в низ и поднимая на нём машину. Немного приподняв, стучал молотком по кулаку. Некоторые выбивают только с помощью ударов по боку кулака, но у меня не получилось. Так же можно снять съёмником.
Откручиваем все болты по инструкции. Рекомендую пометить положение руля на червяке гвоздём, краска у меня потом начисто стёрлась.
По руководству рейка должна выниматься через бок с водительской стороны, но хрен там, мешает подрамник. Может на круглом подрамнике и так, но у меня он из прямоугольного профиля. Откручиваем 2 болта крепления подрамника, после чего он немного свесится, лучше его немного приподнять домкратом пока откручиваете, чтобы не давило на резьбу.
Не забудьте открутить массу от рейки.
После чего вытаскиваете поддон рейки и затем саму рейку. Её нужно всячески вертеть, чтобы она вышла. Лучше вытаскивать через водительскую сторону, потому что меньше будет мешаться червяк, но есть извращенцы, которые её вытаскивали с другой стороны.
Рейка снята.
По желанию делаете замер или заметки по расположению развала. Есть много разных способов, например можно считать обороты резьбы.
На моей рейке отсутствовала втулка.
Для разбора рейки купите 2 спецключа: шестигранник и съёмник для стоек, чтобы открутить червяк. Стоят 90р и 350р соответственно, не мучайтесь с зубилом, эти гайки алюминиевые.
О ремкомплекте.
Купил такой как на фото. Этот ремкомплект скорее всего для реек старого образца. В нём части для рулевой тяги старого образца, а втулка вообще не налезла на рейку. Использовал прижимную пружину, резиновое кольцо на прижимной башмак, стопорное кольцо червяка. Отверстие в прижимной гайке было меньше, чем на моей и заглушка в неё не лезла.
Стоил он 390р
Разбираете рейку и меняете что нужно, протираете от старой смазки, набиваете новую и собираете.
Регулировка
Для этого нужен трубный или разводной ключ. Зажимаете им рейку и крутите. Крутиться в идеале не должно, чуть-чуть допускается. После этого подвигаете рейку вперёд-назад, проверьте, не слишком ли туго и не закусывает ли? После установки может немного закусывать, но со временем приработается, это норма.
Нюанс, с которым я столкнулся: при полной затяжке прижимного механизма люфт всё равно был. Это говорит об износе рейки. При установке рейки обратно руль будет люфтить. Сосед автомеханик подсказал мне выкинуть стопорное кольцо, в прижимном механизме и затянуть. Я его пометил на рисунке. Или же, если хотите, можно купить червяк с валом и заменить их стоят 900р, или вообще купить новую рейку за 2500р. У меня всё нормально было, ни чего не закусывало, будет ли у вас после этого закусывать, не знаю. Если получается что люфт пропадает только при затяжке, когда вал рейки ходит с трудом, значит только замена.
Втулку покупал отдельно, стоила 40р.
Следующая проблема при установке это дуги, которыми прикручивается рейка к кронштейну. И обнаружил я это только когда засунул рейку на место. Их распирает в стороны и они не попадают в отверстия кронштейна. К тому же я решил поставить новые подушки, от которых распёрло ещё сильнее. Чтобы решить эту проблему нужно поджать их в тисках и дуги под ними тоже. В итоге я ещё и немного рассверливал отверстия, чтобы влезло.
Доработки перед установкой:
Кроме этого была заменена рулевая тяга. Вот некоторые доработки, которые я сделал.
Я надел на шарнир рейки резиновое кольцо и г*****.
Как это работает: когда рвётся основной пыльник вода не сразу попадает в шарнир, если вообще попадает и у вас будет больше времени, чтобы заметить дыру. Резиновое кольцо по идее должно удерживать смазку в шарнире.
Вы можете заметить заплатки на пыльнике, нет он не рваный, я его специально усилил, там слабое место у него, 2 пыльника рвалось в этом месте.
Ещё одна доработка рулевой тяги:
На тягах нового образца на заводе поленились и нарезали только 2 грани под ключ. Если вы захотите поменять тягу не снимая рейки, то ключа хватит только на пол оборота. Некоторые используют газовый ключ, но у меня им открутить не получилось. Съёмник стоит 1100р, газовый ключ я покупал за 500, но он мне не помог.
Что я сделал: я нарезал УШМ ещё 2 грани под ключ.
Не советую сильно затягивать хомут на пыльнике со стороны колеса, лучше чтобы он немного ходил, чтобы при регулировки развала не повредить пыльник. К тому же сам пыльник найдёт для себя положение, где меньше растягиваться будет имхо.
Без следующей доработки вы не сможете регулировать натяжение рейки не снимая её.
Сделайте пропил УШМ на кронштейне на месте прижимной гайки. Без этого туда невозможно подлезть.
Дальше ставим рейку на место и если остались метки, то пытаемся в них попасть.
Снимал и ставил я эту рейку 4 раза, потратил на это 2 дня. Половина фото из интернета. Пока ремонтировал было не до фото.
Читайте также: