Установка активатора двери ваз 2110

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Все части, которые связаны с активаторами замков дверей:

И надеюсь, что эта — шестая — часть будет последней, ибо не хочется больше возиться с ними, да боюсь, что обшивки дверей не вынесут больше такого :D

Всё это время ездил только с двумя активаторами на передних дверях, сзади же было "ручное управление".
Моторчики были куплены давно, просто никак руки не доходили их установить. Сегодня же я это сделал, т.к. машина всё равно в большинстве своём стоит, ибо без страховки мне чревато ездить.

Скажу сразу, что без косяков не обошлось, но обо всё по порядку.

Собственно, сам активатор замка дверей:

Изанчально, надо устанавливать один пятиконтактный активатор и три двухконтактных. Но в магазине было только по два каждых. Выхода не было, кроме как брать, как есть …

Из пяти проводов нам понадобятся только синий и зелёный. Остальные я сплёл, дабы не мешались и позже из концы изолентой слепил друг с другом

Теперь что касается крючка от моторчика к замку:
Стандартный не подходит по длине к данному активатору, но в комплекте есть всё необхоидмое

Берём будущий крючок из набора и лепим из него реально крючок, но на пол сантиметра короче от родного (забыл сделать итоговое фото, сделал только фото разницы по длине)

Далее закрепляем загнутую часть нашего нового крючка в спец отверстии в системе замка двери и прикручиваем активатор на законное место

И здесь обнаружился первый косяк: я слишком много отпилил от нового крючка и он слетает … пока не решил что делать. Неприятность ещё была в том, что я это понял только после того, как полностью собрал дверь …

И вот таким образом суём согнутую часть нового крючка в спец отверстие. А косяк в том, что у подогнутого конца много сточил, надо оставлять больше, как на таком же крючке, но на другой двери. Фото далее …

А вот как надо было оставлять:

На всякий случай, двери задние обе не стал собирать, буду тестировать работоспособность активаторов и проверку на прочность соединений.
Но скажу сразу, что всё активаторы работают, как полагается.
Но пока что отсоединил их.

Отдельную запись про то, как решил созданную собой же проблему, создавать не буду. Вскоре будет запись в БЖ "Просто так — 4" и там опишу как я решил новоиспечённую проблему, заодно покажу как светят новые ПТФ с лампочками Osram Cool Blue Hyper. А пока про них скажу только одно: старые туманки вообще не светили, по сравнению с этими ))

Пока вот так и продолжаем бороться с недочётами ))
Всем удачи и добра ))

Привет всем!
С момента покупки машины, при постановке на сигнализацию были проблемы. А именно, двери могли закрыться и открыться (при этом на брелоке, не отображалось), или закрывалась только водительская дверь, а остальные не реагировали. На этой неделе электропривод водительской двери затупил конкретно (я сначала так подумал). Двери открывались, но не закрывались. Скинул обшивку двери, проверил привод он как бы, пытался работать. Но усилие положенное он уже не выдавал, пыльник был разорван. Продолжил смотреть дальше, посмотрел схему ЦЗ на десятках, по схеме стало понятно, что коричневый провод отвечает за закрытие. Первым этапом отсоединил штекер на блоке ЦЗ, и прозвонил коричневую линию, сигнала не было. Вторым этапом прозвонил от штекера в двери до гофры (сигнал есть), от гофры до штекера блока ЦЗ (сигнала уже не было). Обрыв был внутри гофры, протянул новый проблема прошла.

Но увидев пыльник старого привода и его силу оставлять уже не захотел, купил новый электропривод starline SL-5.

Но ещё что интересно, старый электропривод стоял двух контактный а сам переключатель был на самом замке. Новый же купил пяти контактный.

Этот переключатель тоже, иногда любит мозг :)) крепится на замок двумя саморезами, откручивается легко.

Этот переключатель замыкает:
— черный с белым это открытие
— черный с коричневым это закрытие

С новым электроприводом этот переключатель уже не нужен, переключатель встроен внутрь электропривода.

Отрезаем штекер от старого переключателя, делаем скрутку по цветам с новым приводом. Изолируем провода, изолентой или термоусадочной трубкой второй будет лучше )) и аккуратнее. Собрал проверил, работает прекрасно :))))
Может и пригодится кому переделка с двух контактного ЭП на пяти контактный))

На автомобилях ВАЗ 2110, 2111 и 2112, которые были с завода укомплектованы центральным замком, в каждой двери находится такое устройство, как электрический активатор замка. Если вдруг по какой-то причине, центральный замок не работает или не запирается одна из дверей, возможно, что проблема именно в активаторе. В случае его выхода из строя, он подлежит полной замене.

Для выполнения этой простой работы понадобится лишь крестовая отвертка и несколько минут времени. Первым делом снимаем обшивку двери, в которой сломался активатор. После этого находим штекер питания данного устройства и отсоединяем его. Затем находим два самореза крепления и откручиваем их, как показано на фото ниже:

Когда будете отворачивать второй саморез, придерживайте активатор с внутренней стороны, чтобы он не упал.

Затем через отверстие в двери выше поднимаем активатор немного вверх и отсоединяем его от тяги. Наглядно данная процедура показана на фото.

И теперь можно без проблем вынимать нашу деталь через нижнее технологическое отверстие в корпусе двери.

Установку проводим в порядке обратном снятию. Цена новой такой детали на ВАЗ 2110-2112 составляет около 300 рублей на отечественный экземпляр и около 150 рублей за китайский аналог. Остались вопросы, пишите в комментариях, обсудим вместе.

К хорошему быстро привыкаешь и когда ломается центральный замок, то медлить с ремонтом не приходится. Определить причины поломки можно по симптомам и в большинстве случаев отремонтировать центральный замок своими руками труда не составляет. Однако в некоторых случаях решить проблему центрального замка можно только его заменой.

Как установить центральный замок в ВАЗ 2110 я рассказывать не буду, т.к. подробная инструкция есть в документации ВАЗ 2110 (схема подключения центрального замка ВАЗ 2110), а попробую наглядно показать различные поломки электрозамка и пути их решения.

Центральный замок (ЦЗ) или по другому электрозамок состоит из активатора (актуатор, электропривод замка двери), проводки, тяги. Поэтому, если у вас сломался и не работает электрозамок, то проблема кроется в этих составляющих.

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

В ВАЗ 2110 могут использоваться различные активаторы. Отличаться они могут усилием, небольшими особенностями в конструкции, фирмой/страной изготовителем и т.д., но принцип действия у них схожий:

Принцип работы активатора центрального замка

Шток активатора в полностью задвинутом положении. Концевик активатора нажат.
Теперь представляя принцип работы механизма активатора можно рассмотреть часто встречающиеся проблемы в работе активатора (электро замка):

Проблемы в работе центрального замка

Рассмотрим момент, когда водитель закрывает машину, двери закрываются и тут же открываются.

Если рассматривать этот случай подробно, то выяснится, что шток задвинут почти полностью, а концевик находится в пограничном состоянии (может нажат, а может и нет). Концевик пошлет команду на модуль центрального замка и остальные двери тоже закроются, но в результате незначительной деформации двери или механизма (например, небольшой удар по автомобилю, нагрев/остывание металла двери и т.д.) – концевик может переключиться обратно и центральный замок откроется. Дефект может проявиться при закрывании двери, когда штатный механизм отпружинит тягу и соответственно шток в обратное положение и двери опять же откроются.

Чтобы убедиться, что в Вашем случае именно эта проблема центрального замка, то необходимо сидя в салоне автомобиле включить сигнализацию, и попытаться дожать рукой кнопку замка двери вниз на удержание (что бы предотвратить пружинящий дефект механизма). Если двери не откроются, значит это выше описанный дефект механизма регулировки и крепления активатора и его тяги.

Почему такой проблемы центрального замка нет на иномарках ?
Потому что там команду на открывание замка дают другие цепи, которые не получают сигнал подтверждения положения штока.

Если центральный замок работает только в одну сторону, а в другую нет, но причем попытка движения происходит, то возможно причина в плохом креплении винта на тяге активатора.

Моторчик активатора имеет латунную шестерню, которая со временем разбивает пластмассу шестеренки, и шестеренка на валу будет просто прокручиваться.

Произошел обрыв обмотки около одного из полюсов.
Если напряжение питания подается более одной секунды, то коллектор будет разогреваться и уже после окончании движения горячий коллектор приводит к расплавлению пластмассы под его пластинами. Т.к. щетки подпружинены, то они начинают соединяться выдавливая расплавленную пластмассу и когда щетки соединятся, то сгорает предохранитель питания центрального замка (после этого шток активатора перестает двигаться даже вручную). Часто причиной этому является дешевые сигнализации (например, не хватает времени работы ЦЗ для того что бы замок закрылся полностью) и холодное время года.
Перегрев моторчика из-за постоянного открытия/закрытия в короткий период времени(30-40сек).
Износ пластин коллектора. В этом случае центральный замок срабатывает не всегда, а через раз. Смазка загустела, либо пластик выдавило из под пластин на верх из-за высокой длительности импульса, и коллектор перегрелся.

Правильная установка центрального замка (активатора)

Не правильная установка активатора в двери автомобиля увеличивает износ деталей, что приводит к поломке центрального замка.

Устанавливать активатор можно по желанию (вертикально, горизонтально или под наклоном), также как и закрытие может быть выдвижением штока или наоборот.
Важно, чтобы для работы активатора было достаточно места, было достаточно место для прохождения тяги, также удобное и надежное подключение тяги, доступность крепления.
Проверить работу центрального замка следует при опущенных стеклоподъемниках и после установки обшивки двери.
Крепление активатора должно быть в максимально ровной поверхности. Небольшой перекос при закреплении на неровной поверхности с усилием саморезов может вызвать затруднение работы валов шестеренок. При установке активатора рекомендуется использовать шайбы или втулки для выравнивания поверхности. Если активатор попадает в отверстия в металле двери, то необходимо использовать пластину из комплекта активатора.

Конструкция двери ВАЗ 2110 подразумевает изгиб тяги, поэтому важно правильно изогнуть тягу. Угол должен быть четким и желательно минимальным. Если угол будет приближаться к дуге или расстояние крепления активатора от самой тяги будет очень большим, то вместо усилия перемещения штатной тяги получим усилие на преодоления изгиба этой дуги. Наглядно видно на втором рисунке, где активатор толкая тягу вверх, будет прилагать усилия к штатной тяге не вверх, а в сторону.

Пример не правильной установки центрального замка. Желтая стрелка - движение штатной тяги, красная стрелка - движение штока активатора. В результате усилие штока будет прикладываться на излом и стальная тяга со временем начнет выскакивать из отверстия штока. Ошибка устраняется установкой пластин (зеленый цвет) под активатор (оранжевый). Таким образом, активатор будет максимально приближен к штатной тяге и изгибы тяги активатора будут минимальны.

Правильное крепление тяги замка

Элемент крепления тяг имеет сквозное отверстие для тяги активатора и разрезную сторону для крепления к штатной тяге. Если фиксирующие винты ослаблены, то этот элемент должен свободно двигаться на тяге активатора. Выбираем место крепления и с должным усилием фиксируем винты. Задвинуть рукой тягу активатора вниз, затем задвинуть штатную тягу в направлении соответствующем закрытому состоянию замка двери.

После того, как обе тяги задвинуты мы фиксируем со средним усилием винт на тяге активатора. Придерживая штатную тягу на месте, выдвигаем тягу активатора вместе с креплением на 2-3мм и фиксируем со средним усилием крепление на штатной тяге замка.

Проверка работы: Проверяем рукой ход активатора вместе с механизмом замка двери, щеколда должна быть закрыта. Проверяем открытие щеколды в крайних положениях активатора. Проверяем в каких положениях происходит закрывание остальных дверей. Главное чтобы это не было одним из крайних положений или близко к крайнему положению дополнительного активатора. Проверяем ход стеклоподъемника. Прикладываем обшивку двери на предмет последующего крепления и отсутствия выступающих элементов. Если все нормально, закручиваем винты крепления тяг с максимальным усилием.
Проверяем работу активатора от руки еще раз. Проверяем работу активатора от АКБ. Коротко касаемся длинными проводами от АКБ к проводам активатора, меняем полярность и работу активатора в другом направлении.

Инверсия центрального замка. Может быть так, что штатный замок при выдвижении штока будет закрываться, а при втягивании штока открываться. Пусть это Вас не пугает, главное результат качественной работы активатора, а коммутацию проводов можно будет переключить в салоне около проводов сигнализации.
Работа штатного замка может быть сильно затрудненной. Возможно мешает обшивка двери, либо отсутствие смазки в замке. Причиной трудной работы центрального замка также может быть попадание пыли и грязи, ржавчина и коррозия.
Облегчить работу центрального замка можно убрав пружинку (служит для фиксации крайних положений) в штатном замке, когда усилие активатора не достаточно.
Винты крепления тяг желательно контрить краской (после окончательного крепления пометить капелькой краски на резьбу винта и можно затягивать)
При установке и закрепленных тягах, проверять работу активатора, как от руки, так и кратковременной подачей напряжения с АКБ. Движение соединенных тяг должно быть без затруднений. Причиной может быть деформация корпуса активатора, изгиб или деформация штока, следствием будет выход из строя активатора.

Установка активатора на тросиковые тяги

Собственно, установка аналогично описанной выше, а вот крепление к тросикам механизма замков показано на фото.
Рис2: Крепление комплекта на металле двери и крепление тросика в рубашке
Рис3: Тросик освобожден от рубашки между креплениями.
Рис4: Подключение тяги активатора к тросику.

Данный комплект найти в продаже тяжело, поэтому пластину можно выпилить самостоятельно из металла, а пружинные крепления можно взять от печки Газели (крепления рубашки тросиков).активатора.

Заключение

Причин поломки центрального замка много, часть из них связанны с климатическими условиями (холодные зимы, повышенная влажность и т.д.), а часть из-за не правильной установки или регулировки центрального замка. В любом случае по симптомам можно понять, где примерно или точно проблема в работе электрозамка.
Кстати, а Вы знаете, как установить доп. кнопку центрального замка?