Замена рулевой рейки тойота приус 10

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Замена датчиков электроусилителя рулевой рейки Приуса NHW11

Три года прошло, как я приобрел приус NHW11.2000г.р. Машинка была в отличном состоянии, несмотря на возраст, и ходила видать по не самым плохим дорогам.
Через 3 дня после езды по дорогам провинции вылез первый и, как оказалось, самый приятный косяк, который не дает тебе забывать, что ты рулишь на приусе снабженным ЭУР. Далее - ремонт (12 000р).
Через полгода опять косяк. Установка Б\у рейки - 7500р. Еще год - замена на так называемую "контрактную" за 6000р. Которая отказалась трудиться с момента установки. Видать, предыдущие рейки шепнули ей, какие у нас названия вместо дорог. Ну, в общем, ситуация знакомая всем приусоводам.
Подсчитав убытки и испытав все прелести езды без ЭУР (дешево и мышцу рук качаешь), дойдя до точки кипения, бранясь и матерясь, выкинул штатные японские датчики в мусорку. За 4 месяца провел много проб и испытаний датчиков различных типов и номиналов.
Весной 2011 года был установлен резистивный датчик МП. С весны по наст. время машина пробежала более 15 тыс км (в режиме такси). Глюков нет.
Обид на конструкторов Приуса тоже нет. На тот момент, возможно, они сделали все, что могли. Приус все же классный аппарат. Всем привет и езды без приключений.

Ничего не понял из вышевыложенных фот, но за труд и выносливость 5, хотя и родные, кстати, тоже резистивные датчики, хорошо работают и по 400 тыщ ходят, большего пробега я не видел, видать, ваш пробежал больше. Спасибо за фото отчёт .

Родные датчики - резистивные. Недостатки оных известны всем. Попадание влаги, истончение резистивного слоя, сдвиг резистивной пластины из-за хлипкости прищепок, усталость металла - т.н. "граблей". Удары и тряска на плохих дорогах. Каждый из этих факторов приводит к нарушению баланса напряжения.
Мною же установлены БЕСКОНТАКТНЫЕ датчики магнитного поля (МП). Выходное напряжение в которых меняется от направления и или силы магнитного поля. Датчики МП лишены всех перечисленных выше недостатков. Установив их единожды, можно надолго забыть о чеке P/S и дерганье руля.

1. Типа датчики Холла? Вообще, если это не секрет, ты бы просто привёл кратко алгоритм замены и названия элементов. Тут встречаются люди с прямыми руками.
2. Что у тебя с вложениями? Они перестали читаться. Попробуй их выложить в свой профиль, создав фотоальбом - это быстро делается.
Оттуда точно не потеряется.

Пришел в ремонт Приус. Переделывали рейку после каких-то “кулибиных”. На том, что там наделали заострять внимание не будем. Здесь тема “Как надо делать”, а не наоборот.

Снятая рейка выглядит так. Это самый простой вариант рейки – 4 тонких провода от датчика крутящего момента и два толстых силовых провода на электромотор.

Есть второй вариант. У него дополнительный жгут проводов идет от электродвигателя. Ремонт механической части и применяемые втулки у них совершенно одинаковые.

Под этой крышкой находится лента-шлейф почти такой же как под рулем. Поэтому крутить её не надо. Если же все-таки крутанули, то перед сборкой сделайте один оборот по часовой стрелке. Ниже находится управляющая электроника.

Особой необходимости в разборке этого механизма нет. Проще и надежнее вынуть его в сборе. Мы же разбирали по нашим стандартам полной разборки. Поэтому следующие пункты без комментариев мы рекомендуем пропустить.

Тефлоновое покрытие отсутствует. Уже просвечивает желтая подкладка. Но даже если внешне все кажется целым, рекомендуем поменять.

Старую втулку мы уже вынули. Она защелкнута в корпусе на трех усах. Старую выкидываем, ставим новую.

На втулке перед установкой необходимо сформировать

По втулкам тоже статейка есть.

Старую втулку мы уже вынули. Она защелкнута в корпусе на трех усах. Старую выкидываем, ставим новую. По втулкам тоже статейка есть.

Перед установкой втулку необходимо доработать (сформировать “усы”) – Спилить часть, закрашенную черным цветом на 2 и 3 фото.

Так выглядит посадочное место с пазами под “усы”.

Тщательно очищаем посадочное место, смазываем.

На месте. Шлифуем горизонтальный вал. В токарном станке вручную шкуркой. Смазываем, вставляем в корпус. Вставляем рулевой вал с корпусом.

Затягиваем первую гайку до появления легкого усилия при вращении за рулевой вал. Не перетягивайте. В корпусе стоят конические регулируемые подшипники! Аккуратно контрим второй гайкой. Проверяем усилие на рулевом валу.

Смазываем и вставляем новую поджимную втулку. Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя – к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости. Одно фото взято из отчета о ремонте другой рейки

Если у Вас стоят защитные пыльники из пластика, то мы рекомендуем купить велосипедную камеру. Отрезать кольцо соответствующей ширины. И надеть на посадочное место рулевой рейки для лучшей герметизации.

Разбираем узел рулевого вала. Применяем ключ для разборки стоек. Его можно купить в магазине отечественных автозапчастей.

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается – это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники – радиально-упорные (конические регулируемые).

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу, а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже. Оба случая – совершенно нормальное течение разборки.

Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо. (Это фото ремонта другой рейки).

Специальной приспособой подцепляем это кольцо. Работаем горизонтальным валом как выколоткой. (Это фото ремонта другой рейки).

Внимание! Вал необходимо шлифовать только в том случае, если есть коррозия или существенные вмятины или царапины. Прошлифовываем наждачной бумагой с обозначением 400 по классификации марки 3М. Более мелкой наждачной бумагой или полировальной пастой обрабатывать не стоит. Нам необходима определенная шероховатость для удержания смазки. Более гладкая поверхность смазку не держит!

Посадочное гнездо смазываем.Втулку вставляем. Смазываем втулку изнутри. (Это фото ремонта другой рейки).

В опорную втулку конусом во внутрь устанавливаем вставку – она разожмёт втулку (необходимо для более удобной установки вала в рулевой рейке)

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Без опыта может не сразу получиться – втулка стремиться вылезти наружу. Не торопитесь, и у Вас получится! Главное не применять грубую избыточную силу и не сломать втулку. (Это фото ремонта другой рейки).

Проверяем плотность обжатия вала. Смазанный вал оказывает небольшое, но все-таки ощутимое усилие на страгивание. Можно при проверке вал вставить задом наперед.

А можно проверять и в правильном рабочем положении вала. Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Затягиваем регулировочную пробку до момента прекращения люфтов и болтания рулевого вала (подшипники-то конические), и до возникновения усилия на ключе. Контрим.

На фотографирование было очень мало времени. Получилась только разборка. Потом возьмем сборку от другой аналогичной рейки.

Засверливаем отверстие в сальнике-пыльнике. Сверлим в стык с корпусом. Тогда легче вынимается этот сальник-пыльник.

Переворачиваем рейку вверх ногами. Размечаем и сверлим так, чтобы попасть в обойму игольчатого подшипника. Если промахнулись – не переживайте, поработайте сверлом как фрезой в нужном направлении.

Поскольку сборку сфотографировать не получилось, взяли её от Corolla 150 левый руль. Все абсолютно одинаково. Только в зеркальном отражении.

Снимаем фаску со стороны противоположной высокому бурту. Ширину фаски лучше сделать максимальной – проще будет вставлять горизонтальный вал.

Посадочное гнездо смазываем.Втулку вставляем. Смазываем втулку изнутри. (Это фото ремонта другой рейки).

Вставляем горизонтальный вал, выталкивая вставку наружу.

Проверяем вытянутой рукой усилие страгивания горизонтального вала. Оцениваем на сколько плотно втулка обжимает вал. Усилие должно быть. Если оно мало, то вынимаем втулку и …

Собираем механизм поджимной втулки. Смазываем поджимную втулку и ставим её на посадочное место.

Затягиваем – регулируем. Можно крутить рулевой вал и затягивать регулировочную пробку до изменения усилия вращения. Можно по другому. Берем за горизонтальный вал. Качаем, прилагая значительные усилия, от себя/к себе. Затягиваем пока ощутимый люфт не уйдет.

Пластиковая поджимная втулка через некоторое время притрется, осядет вглубь и потребует подтяжки. Поэтому мы рекомендуем произвести окончательную регулировку на автомобиле через 1000 км пробега или при возникновении стука. Признак правильной регулировки после притирки – это отсутствие стуков и одновременно возврат руля в ноль при движении.

Читайте также: