Замена рулевой рейки на тойота виш

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Тема ремонта рулевой рейки по прежнему актуальна на нашем форуме. Так и сыплются вопросы нашим "первооткрывателям" Шнапсу и Амиго33. И они, по мере возможности отвечают. Или дают хорошие ссылки на те ресурсы, где эта тема подробно рассматривается.
Один из таких ресурсов - СТО "AUTOSTAR" из города Чита. И автор данного материала Калашников Сергей. Слава Богу, что в не перевелись еще люди, готовые делиться своим мастерством.

Так выглядит снятая рейка.

Проверяем горизонтальные валы на предмет коррозии.

Вынимаем поджимную втулку.

Разбираем узел рулевого вала.

Если у Вас нет такого инструмента, в конце концов, его не сложно сделать.

Вынимаем рулевой вал. Если верхний подшипник не ржавый, но болтается - это нормально. И верхний и нижний (далее) подшипники - радиально-упорные (конические регулируемые).

Верхний подшипник шариковый радиально-упорный KOYO JAPAN ACS0304K-3, OEM номер TOYOTA : 90363-15015, размер 15х35х11. Имеется его отечественный аналог 46202А.

Далее, Вы можете увидеть вот такую картинку. Внутренняя обойма нижнего подшипника осталась на рулевом валу,

а в теле рейки видны шарики в сепараторе. Шарики должны быть блестящими (не ржавыми), а сепаратор целым.

При вытаскивании вала шарики рассыпаются. Проверьте внешнюю обойму, на отсутствие коррозии. При сборке шарики укладываете на место, с смазкой.

Или Вы видите вариант, когда подшипник не разобрался. Такое бывает реже.

Оба случая - совершенно нормальное течение разборки.

Вынимаем горизонтальный вал.

Опорную втулку с пассажирской стороны стопорит запрессованное кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Специальной приспособой подцепляем это кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

Работаем горизонтальным валом как выколоткой.
(Это фото ремонта другой рейки).

Вот так выглядит родная опорная втулка.
(Это фото ремонта другой рейки).

Для ремонта рейки может применяться два варианта опорных втулок:

Вариант 1 :
Берем новую опорную втулку. Смазываем и вставляем на место прежней.

Смазываем и вставляем горизонтальный вал.
Проверяем усилие движения в горизонтальном направлении путем сдвигания вала руками из стороны в сторону. Усилие на сдвиг должно быть. Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Вариант 2 :
Берем новую втулку из ремкомплекта (правая на снимке)

и, сняв уплотнительные кольца, распиливаем произвольным образом. Лучше слегка по диагонали.
Ширина реза 2-3 мм.
Обязательно убираем облой изнутри!

Одеваем сначала две резинки.

Вставляем втулку без вала.
Затем смазываем и вставляем вал. Смазываем литиевой водостойкой смазкой.

Проверяем плотность подгонки.
Смазанный вал оказывает среднее усилие в момент начала движения.

Проверка усилия страгивания происходит вытянутой рукой.
Люфтов в поперечных направлениях быть не должно.

Если усилие мало, надеваем еще по одной резинке.

Далее процесс сборки одинаковый для Варианта 1 и Варианта 2.

Берем стопорящее кольцо.
(Это фото ремонта другой рейки).

И запрессовываем его с помощью подходящей головки.
(Это фото ремонта другой рейки).

Вот так .
(Это фото ремонта другой рейки).

Смазываем подшипник и зубчатку на рулевом валу (червяке). Вставляем на место и затягиваем до момента отсутствия люфтов и до возникновения усилия на ключе.

Смазываем и вставляем новую поджимную втулку.

Затягиваем до прекращения люфта в направлении качания вала от себя - к себе (прилагайте максимальное усилие). Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Для проверки покачайте за горизонтальный вал в вертикальной плоскости.

Заканчиваем сборку обязательной проверкой. Проверяем рулевой и горизонтальный вал с обоих сторон на зазоры. Качаем с усилием в разных направлениях. Родные пластиковые пыльники рекомендуем заменить на герметичные резиновые.

Я думаю каждый вишевод сталкивался с проблемой стука в электрорейке!

История владения автомобиля началась в далеком 2010 году, сам за руль сего вишика сел в 2013 году при получении прав. В авто много чего менялось, всё устраивает, но дико выводил стук рейки на протяжении почти всего владения. Машина была ввезена с японии в 2008 году, один владелец, но купили её у человека (не напрямую, так скажем, человек-перекуп ) в 2010 году с Алтайского края. Собственно про стук, он начался в 2012 году.
Спросите вы, возможно, как решались проблемы. Начнем по порядку.
Рейка сначала постукивала по чуть-чуть. Я, будучи ещё не разбираясь в автомобилях, этого и не замечал да и не знал. Пытались вспомнить с тем человеком, кто машиной управлял с 2010 по осень 2012 года, были ли заезды на СТО по этому поводу. Да, были. Рейку подтягивали в 2012 году под конец летнего сезона где то.
Далее этим автомобилем стал управлять собственно я), с июня 2013 года. До этой даты машина эксплуатировалась исключительно в сезон летних шин, то есть тогда, когда нет минусовой температуры, зиму вишик тогда переживал в гараже. В 2010 году авто купили с пробегом 78000, на момент июня 2013 года был пробег 92000. К чему эти пробеги, спросите вы, к стуку рейки)

Всё было найдено, не так уж и много: рейка от Vista Ardeo SV50, пыльник от рейки Allion 240 кузов, и жидкость гура (купил Idemitsu). Это входные данные.
Вот собственно купленная рейка:

Возникла проблема, как её поменять. Что нужно сделать? — Заполнить рейку жидкостью ГУРа и закольцевать её. Далее — поставить.
Начал звонить по сервисам, никто не соглашается, даже тот человек, который делал мне рейку в гаражах, сказал что, мол, япошки не дураки, раз такую рейку сделали, не надо вносить изменения. Да и людей в других гаражах нашел, тоже отказались.
Собственно, было принято решение делать это самому, благо в машине не в первый раз, да и не в десятый ковырялся, правда в основном по электрике, и это не было конечно связано с именно с железом, то есть с подвеской и двигателем, не считая замены колес и свечей и прочих мелочей. Приступим к самой рейке, одна из важных частей — её нужно наполнить жидкостью и закольцевать. Ладно, это можно дома. Но поставить — нет возможности.
Обратился к своему знакомому Sergooo38 за помощью, благо у него есть яма и инструменты (СОВЕТСКИЕ!).
Приехал, начали. В первый раз как в первый класс, как говорится. Но глаза боятся — руки делают. Благо я видел как мне меняли мою родную рейку на конракт, и это не выглядело сильно страшным. Но, пришлось постараться) Рассказывать не буду как рейка меняется, думаю это все знают. А теперь самая суть)

Сегодня я Вам расскажу о том, как я менял на своем више рулевую рейку.
В предыдущих записях я писал что ей приходит кабздец, а именно слышны разного рода стуки, болтается вертикальный вал, и раздается треск при повороте руля.

Нужно сказать, что эта родная рейка уже подвергалась ремонту, которого хватило на полтора года и 30 000 км пробега. Я ожидал большего, ведь за ремонт было выложено 6000 руб.

Я решил покопаться по форумам, и нашел записи о том, как люди на виша ставят вместо сухой рейки гидрорейки от других машин. Итак, почитав форумы я узнал, что на виша можно поставить рейку от трех машин:

1. Toyota Allion 240 кузов
2. Toyota Premio 240 кузов
3. Toyota Vista 50 кузов.

Третий вариант отмел сразу, так как сама рейка подходит, а вот рулевые тяги и наконечники от висты на виша не подойдут, т.е. те что идут с рейкой можно оставить, а потом в дальнейшем придется их покупать от висты. Немного неудобно.

А вот с первыми вариантами все отлично — тяги и наконечники у Wish, Allion и Premio одинаковые. Также в процессе поиска рейки выяснил, что сами гидрорейки у Allion и Premio на 240-х кузовах одинаковые.

Для сравнения вот цены во Владивостоке на рейку от Premio

А вот цены контрактных сухих реек на Wish

В общем, решил я поэкспериментировать.

Итак, заказал во Владивостоке рейку от Premio 240 кузов — 1000 руб рейка + 300 доставка и упаковка до ТК Энергия + 390 руб. доставка Владивосток — Хабаровск. Итого 1690 руб

У нас в Хабаровске они стоят от 2000 и выше.

Попался мне очень хороший продавец, который детально отфотографировал запчасть, и даже снял видео. Поэтому сомнений в качестве рейки у меня не возникло. Когда получил рейку люфтов в наконечниках и тягах не обнаружено, пыльники рейки были целые. В общем, все было ОК.

Если вы решитесь на такую же авантюру, то отмечу, что брать рейку нужно вместе с рулевым карданчиком и пыльником карданчика, так как у реек разная высота, и родные от виша не подойдут, а те что будут с рейкой, встанут идеально.

Также смотрите, чтобы были на рейке штуцера с куском трубок обратки и подачи, т.к. их нужно закольцевать, чтобы жидкость внутри рейки циркулировала. У меня их не было, поэтому пришлось обращаться в компанию, которая занимается изготовлением шлангов высокого давления, чтобы они мне изготовили штуцера и закольцевали систему. За это я отдал еще 500 руб.

Вот так все должно выглядеть. Фото взято из интернета.

Выгнал из рейки старую жижу, залил новую, и погнал менять.

Задрал машину, поставил на козлы, открутил колеса, рулевой карданчик, открутил рулевые тяги от ступицы.

Далее начал откручивать подрамник. Открутить нужно таким образом, чтобы он остался висеть на рычагах и стабилизаторе.

Все, рейка как на ладони. Спокойно откручиваем, вытаскиваем.

По длине одинаковы, крепежки тоже одинаковы.

Далее прикрутил новую рейку на место, трудностей не возникло. А вот прикрутить обратно подрамник довольно тяжело, т.к. делал все в одного. Но с помощью домкрата и какой-то матери водрузил его на место.

После все закрутил, протянул все болты и гайки, и поехал на тест-драйв. Недалеко от дома есть грунтовка с ямами, прокатился по ней, ни люфтов ни стуков нет. При повоте нет щелчков и скрипов.

В общем, затея удалась, рейка от Premio 240 встала как родная. Посмотрим насколько ее хватит))

А вот какая проблема была в моей старой рейке

Через некоторое время, думаю, родную рейку разберу, и возможно восстановлю. Благо ремкомплекты продаются.

Всем спасибо за внимание, не забываем ставить лайки и комментировать. Вам легко, а мне приятно)
Если будут вопросы, задавайте, буду рад ответить.

Часовой пояс: UTC + 6 часов

Рулевая рейка (2WD)

Появилась информация, что у нас в Иркутске стали ремонтировать рейки с электоусилителем. Точнее научились изготавливать втулки, износ которых и является зачастую причиной стука рейки. За втулки + замена - 4 тыс.рублей. Подробнее здесь: Новаторов,36. тел. 62-62-36 "Автодоктор"

_________________

Я уже эту тему поднимал. У меня стук появился еще осенью, пытался подтягивать результат всего этого пришлось
делать схождение т.к. после всех попыток устранить стук машину повело в право.
К весне стук усилился аж страшно было ездить.
У меня решилось все очень просто залез под панель приборов, снял кожух которым закрыта крестовина
и протянул три шлицевых соединения два на крестовине и одно на выходе с уселителя. ключ на 12
Теперь аж душа радуется.
Фотографировать маленько не удобно, но всё таки похоже там есть соединение.

_________________

Вова Вова, вот уж точно "краткость - сестра таланта"!
А по-подробнее. Какой был стук, когда появлялся, биение руля, люфт в рулевом, как снимал, как определил что именно это соединение стучит и пр.пр.прр.

Аркадий я уже писал осенью в теме про стук в рулевом.
Началось все прикачаниях руля влево, вправо градусов на 15 был слышен стук.
отдавалось в узел где рулевая входит в рейку, т.к при качаниях отдовалось именно туда.
к весне стук увеличился и стучало когда едешь поямкам кочкам и просто по грунтовке. очень даже не приятно.
при поподании колеса на кочку либо в ямку удар отдовался в руль.
Определил легко вспомнил опыт подтягивания крестовин на москвиче 2141.
одной рукой качаешь руль, пальцами другой держишь на месте шлицевого соединения.
У меня сильный люфт был во втором соединении от усилителя.
Верхнее совсем не подтянулась, второе (которое стучало)примерно на пол оборота болт провернулся, третье совсем чуть чуть.
после этого стук исчез. теперь осталось попытаться снять нижний чехол проверить если там соединение.
фотки чуть позже выложу

_________________

Аркадий если будешь поднимать мордочку попробуй нижний кожух с салона отцепить и вывернуть но уже снизу.
Потом напиши если там ещё одно соединение которое можно так же подтянуть.
Ну вот вкратце в картинках показал

_________________

Вот что нашел на старом форуме:
Цитата: (вокси @ 30.4.2010, 12:22) *
Внимание. Рекомендую прочитать всем.
Это у меня уже 4-ый Виш ( 2 из Сингапура ) Все авто пригонял под заказ ( через Новоросс) .
Последний остался у меня , не успел растаможить по старому.
Так вот только на нем проявился этот стук . отдающий в руль при медленном движении по грунтовке ( в гаражах).
Так как торопиться было некуда, потихоньку собирал инфу , в том числе на этом сайте.
Пару раз попросил спецов " пощупать подвеску" , но они ничего не находили.
Стук прогрессировал и в конце концов я выбрав сегодняшний теплый денек решил начать по порядку:
- заехал на яму
- вывесил колесо
- попросил соседа покачать руль ( не заведен)
- стал щупать все подряд
- поменявшись с соседом местами услышал: - где-то выше !
- залез под панель возле руля и покачивая его одной рукой , другой обхватил карданчик - О.
- отвинтил 2 гайки ( пластмассовые ) - снял кожушок и вот он ( карданчик ) как на ладони
- еще не надеясь на успех ( япоцы все-таки!) подтянул головкой на 12 верхний хомут-струбцину - поддался легко.
Все ! Стук исчез. Удачи !

А у меня начали помалому сайлент блоки рейки ходить, кто-нибудь знает размеры хочу их найти или подобрать не покупать же рейку в сборе

Народ, совет нужен. При крайнем повороте вправо и движении вперед раздается частая дробь. Недолгая и не очень громкая. В руль, вроде, не отдает. При движении прямо и влево этого не замечал. Как думаете, что это?

. ну писали же много про это---или подтянуть рейку (внизу на балке внутри шестигранник на 15 градусов),или подтянуть карданчик рулевой, под кожухом рулевой колонки .
Попробовал второе ,если не исчезла дробь ,то тогда первое.
Па мому одно из двух.

Тоже склоняюсь к гранате. А "скоро сработает" - это после того, как трещать при прямых колесах станет, но лучше этого не дожидаться. Гранату можно без АБСного кольца брать(оно съемное, можно со старой перекинуть).

_________________

тут намедни заехал на схождение так как внутреннюю сторону правого переднего колеса стало подъедать.
ребята начали проверять подвеску, оказалось что у меня стучит рейка.
В Абакане на СТОшке умелые ручки устранили этот дефект за 50минут цена вопроса 1200 рупей.
Дело все в том что там стоит сухарь который мы многие пытались подтягивать регулировочной гайкой, это ерунда.
так вот этот сухарь сделан из метала не понятно из какого, при рулении нами этот сухарь стукается об стенки корпуса речного механизма
и соответственно со временем мало помалу разбивает его. Так вот эти умельцы выточили из фторопласта новый сухарь видать чуть больших размеров
(это они держали в тайне к станку меня не пустили посмотреть этот процесс) и установили новый деталь на место стук исчез.
Вернулся я к первым спецам на схождение, у них больше претензий к рейке не было.
Оказывается все это легко решается и не так дорого.

_________________

Хочу поддержать одного из наших ребят с форума. Не горячитесь по поводу "рейка приказала долго жить". После этой зимы 2010-11 рулевая (эл.привод) брякала что мурашки по коже (откатал 8,5 тыщ. с ноября по апрель). Заехал к одним сервис-мэнам (т.е. чудакам на букву М, как сделал для себя потом вывод), которые при осмотре сказали, что, мол, вишарики все такие, и вобще забей на стуки не грузись типа. А как тут не грузиться?! По трамвайным рельсам переезжаешь как серпом по яйцам мля. Короче, по наводке нахожу "гаражных Кулибиных", которые после осмотра со смеха по полу катались, и когда "отошли", вывернули резиновый кожух, который идет от рейки к передней перегородке салона (даже фото есть на этой странице у одного из форумчан), подтянули ключом "крестовинку" и ВСЁ!! Ходовку смотрели - без косяков. Они даже деньги брать не хотели. Пришлось обоим хоть по 100 руб.в карманы запихать! С гаражей летел по всем кочкам, "собрал" все ж.д. переезды в городе -глухо! Как в танке! Так что не спешите с выводами. Но если что, к нам на ZNE-10 идёт рейка от исис ZNM-10. Б/у 9,5 тыщ (хотя тоже кот в мешке).

Кто знает что могло случиться с рейкой. Сначала на кочках появилась вибрация, затем при повороте руля стук, через некоторое время хруст, а теперь вообще при повороте происходит хруст и руль начинает то соскакивать, то крутиться противоположно повороту (необходимо подруливать). Кто знает, починить можно?

Николай, меняй рейку. Goodwin.

Привет всем! Парни, проверьте бушинги! У меня тоже подобный стук на плавных кочках был, их поменял и все. тишина!

_________________

Вопрос такого рода. У кого рулевая рейка, в местах крепления ходит? Это так и должно быть?

Сегодня сняли полностью рейку, и в тех местах где стоят 4 втулки, рейка при повороте руля уходила в противоположную сторону, на пол сантиметра. Втулки найти не получилось. в продаже ничего подобного нет. Вот и встал вопрос стоит чего-нибудь самодельничать по ним, или это так и должно быть.

1. Такого люфта быть не должно!
2. Поднимался неоднократно вопрос о замене втулок крепления РР - найти ни оригинал, ни аналог никому еще не удалось.
3. Если РР снята и есть возможность измерить - измеряй и пытайся подобрать хоть что-нибудь (например, на Полимере в Бердске). Иначе - вся рейка в сборе с Экзиста или с разбора.
4. Свяжись с АМИГО 33 - не так давно ему рейку привозил. Вдруг у него втулки остались со старой.

Короче мертво наша рейка не должна стоять (иначе все неровности от дороги передается на руль так как компенсатора на рейки не стоит), но и люфта сильного не должно быть.
Из ситуации вышел следующим образом.

Выбили старые салентблоки.Купил салентблоки от ГАЗа (подобрали продавцы в магазине), сточил по высоте до нужного уровня (получились на 2 мм выше, чем оригинальные в резиновой основе, а металическую втулку по высоте сделали такую же). В итоге когда ставили резинка сайлентблока под болтом с гайкой раздавилась и плотно встала. Рейка стоит не мертво, но и люфта нет. Стук и брякание пропало. Машина по дороге не рыскает, когда крутишь рулем.
Езжу и радуюсь! ))
На все про все ушло 8 часов, и 400 рублев.

. когда стоишь на месте ,слегка ,даже вправо-влево крутишь руль и слышен стучок глуховатый..
на кочках бывает несколько раз еле слышно.
раньше подтягивал рейку- по гравийке слышно было,но все нормуль. а это другой стук..
Поднимали машину-все ок,косяков нет.
Карданчик затянут нормально.
Мне кажется в самой рейке дело.

Добавлю. После химчистки водительского сидения.
В субботу ночью возвращался с Сиба. При вхождении в поворот получилось следующее. Почувствовал дикое сопротивление руля. Дожал. Руль резко и, самое главное, самостоятельно ушел в противоположную сторону. Поймал, но. Т.к. поворот был левый и входил я в него (дурацкая привычка!) по большому радиусу с выездом на встречку, меня кинуло на свою полосу, потом на обочину. И слегка "за обочину". Такое повторялось 2 или 3 раза.
Радует то, что пассажирка дрыхла на втором ряду и этих приколов не видела. Иначе, пришлось бы чистить еще одно сидение.

. неа Юрасик хотел ФОТООТЧЕТЕЦ (даже небольшой)
Чувствую ,мне тоже рейку скоро снимать. стук другой уже проявляется.
Всю резервировать надо.
Два воапроса
1-й.Сайлентблоки тока на снятой рейке можно поменять?!
2-й.Рейку после снятия можно быстро отреставрировать(я про внутреннюю проточку и т.д).

1. Менять только на снятой. ))) Снимать немного геморойно. Если вратце то, откручиваем колеса, откручиваем тяги рулевые, яйца, центральную подушку двигателя, и четыре болта которые как раз и держат рейку, откручиваем карданчики от руля со стороны салона. Дальше действуем фомкой приподняв двиган, протаскиваем рейку постепенно поварачивая ее, и достаем с правой стороны авто. При этом не забудьте зафиксировать ровное положение руля, дабы потом поставить опять все ровно. И ни в коем случае не вертите руль, иначе убёте ленту SRS, как это сделал я. ))
2. Если ты имел ввиду проточку ГАЗовских салентблоков, то фиг его знает сколько на это времени надо. Я отдал слесарю 100 руб. и он мне за 30 мин. все обтачил. Выбиваются сайленты из рейки легко.

На будующее обещаю делать фотки. )) Не знал что эт так важно. Буду меняться. )

Учкудук

Можно пошалить?

Сначала вытаскивается рулевой вал, для чего откручивается контрогайка, а потом с помощью керна или зубильца откручивается гайка, которая удерживает опорный подшипник и сам вал.
Потом вытаскивается сама рейка.
Затем сама втулка. С ней можно не миндальничать, все равно сохранить её не получится.
Когда достали втулку, тогда, вставив рейку в корпус, упираем её в стопорное кольцо изнутри и легким постукиванием по торцу рейки выгоняем его наружу.

Учкудук

Можно пошалить?

шнапс

Реклама партнёров

Mr.FIF

Волко

Перейти к альбомам пользователя

Вишегуру

slaventii

Всем добрый день.Так же проблема с рейкой.Стук в ноги с правой стороны.Кто есть из Красноярска подскажите мастера по рейкам.Хочу все таки подтянуть.Спасибо.

киря68

Долго собирался подтянуть рейку , Наконец дошли руки оказалось всё очень просто. Надо ослабить реечные 4 ре болта сверху на оборота 2ва. Затем открутить 4ре гайки и под рейку подкласть деревяшку. В пробку рейки вставил гайку на 24 2ва сантиметра длиной надел головку и откручивай больше ничего не мешает. Самое интересное потом Сам сухарь железный со вставкой типа вкладыша приклеенного . на вкладыше интересный материал очень скользкий. Чтоб на сухаре был элипс я думаю надо без смазки ездить 100 лет , а вот почему то сам сухарь своей жопкой бьётся по прижимной пробке я под пружину под клал шайбу железную чтоб пружина жёсче стала Сам сухарь сфотал с пробкой где матовая часть там сухарь стучал об пробку. Кто сталкивался с таким? Поэтому видать от капролонового сухаря и стука нет и ещё кто нибудь сам червяк подтягивал если да то на месте или снимать рейку надо?

Илья74

Новичок

Реклама партнёров

andreygeorg

ребят всем привет! с ремонтом и изготовлением втулки на рейку я уже сталкивался,но у меня сейчас одна проблема. втулку мы сточили у токаря за 10 минут рейку собрали поставили,а подшипник на рейку я не смог найти ,пришлось старую ставить.
сейчас при повороте на месте реля ощущается похрустывание:(
подскажите пож та где можно найти и заказать подшипник на рейку.

MIHEY43

Новичок

MIHEY43

Новичок

Подобрал подшипник червячного вала, номер 6202RS какой-то финский, стоимость 35 рублей, закрытого типа, размер один в один с родным, в магазине сказали:"задний подшипник генератора" не запомнил от какого автомобиля, русского точно. Но моя рейка, уже разбиралась т.к. втулка в рейке стояла самоточеная и возможно подшипник уже менялся, тут однозначно не могу сказать. В посадочном месте подшипника была вставлена пластинка из жести "пивной банки" это обнаружил при выбивании подшипника. Новый подшипник садится от руки и так же достаётся от руки без усилия, но люфта нет или практически нет. Забью новый так же сделаю новую пластину.

rysibnik

Привет всем!
Хочу поделиться тем, как поменять втулку в рулевой рейке. Метод, подсмотренный в интернете, не помню у кого, но спасибо ему огромное. Собирался с силами долго, хоть и втулка уже лежала около полугода, но решил перепресовать сайлентблоки в рычагах, но так как вся эта работа прошла уж очень быстро где-то за 3 часа, то решил посмотреть, что там с рейкой. Очень уж достали стуки. Местные мастеровые браться за втулку не хотели, вот я и подумал, что если не получиться, то забью на неё. Втулку заказывал на existe код её 45522-12060 стоила порядка 300 рублей доставка с Эмиратов за 1 месяц. Отличается от оригинальной тем, что новая более толстостенная и нет на внутренних стенках круглых выемок.
Итак, сама замена.
1. Домкратим машину, снимаем колёса и откручиваем стойки стабилизатора (линки) с обеих сторон.
2. Проворачиваем стабилизатор, чтобы не мешался.
3. Откручиваем рулевые наконечники от ступицы.
4. С левой стороны снимаем пыльник с рулевой рейки и выкручиваем рулевую тягу.
5. Проворачиваем руль, и становится видно, где заканчивается втулка и стоит стопорное кольцо.
Для снятия стопорного кольца понадобятся 3 гвоздя с загнутыми и сплющенными концами приблизительно по 1 см.
Сначала использовал гвозди на 40 мм, но так как их трудно все 3 сразу удержать в выемках втулки, пожертвовал одной очень тонкой плоской отверткой, которую нагрел и загнул. Вставляем в выемку гвоздь или отвертку, очень плотно держим, крутим рулем (без помощника не обойтись) и рулевой вал давит на этот гвоздь. Постепенно повторяем по всему кругу и вот стопорное кольцо у нас в руках. Выворачиваем руль, чтобы освободить втулку и при помощи другой плоской отвертки и пассатижей достаем втулку.
Новая втулка более плотно садится на рулевой вал, поэтому выворачиваем руль, чтобы вылез рулевой вал, наносим литол (больше ничего не было) на вал и одеваем новую втулку так, чтобы она не выступала с вала. Теперь один крутит руль, второй при помощи головки на 19 и удлинителя задавливаю втулку в посадочное место.
Окончательную установку проводим отверткой, так как на втулке есть 3 защелки. Установку стопорного кольца производим головкой на 27, удлинителем и одним лёгким ударом.
ВСЁ.
Остаётся поставить на место рулевую тягу, пыльник, линки и рулевые наконечники.
Регулировка схождения не понадобилась, но руль провернулся на 3/4. Мастер по регулировке развал-схождения так внятно и не ответил из-за чего пришлось переставлять по шлицам.
Итог: можно всё-таки поменять эту втулку не снимая рейку, ну и стуки пропали я теперь доволен как слон.))))))))

Читайте также: