Замена рулевой рейки ланос
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление ЗАЗ Cенс , ремонт рулевого управления ЗАЗ Cенс , моменты затяжки ЗАЗ Cенс , рулевое управление ЗАЗ Ланос , ремонт рулевого управления ЗАЗ Ланос , моменты затяжки ЗАЗ Ланос , рулевое управление Daewoo Lanos , ремонт рулевого управления Daewoo Lanos , моменты затяжки Daewoo Lanos , рулевое управление Daewoo Sens , ремонт рулевого управления Daewoo Sens , моменты затяжки Daewoo Sens , рулевое управление Chevrolet Avalanche , ремонт рулевого управления Chevrolet Avalanche , моменты затяжки Chevrolet Avalanche , рулевое управление Chevrolet Lanos , ремонт рулевого управления Chevrolet Lanos , моменты затяжки Chevrolet Lanos
4. Проблема рулевой рейки (советы владельцев)
Во-первых, на рейке нет ни одного клейма производителя, поиск по каталогу невозможен в принципе, хотя на всех польских деталях, стоящих на машине, указана вся информация.
Как проверить рулевую рейку
Необходимо открыть капот, вывернуть руль влево до упора. Со стороны пассажира покачать за рулевую тягу, которая идет от рейки к стойке. При этом не должно быть никаких люфтов и стуков. Рейка должна стоять жестко без люфтов. Качать надо сильно.
Ремонт рулевой рейки
Причина стука рейки – некачественная втулка, изготовленная из сырой стали, которая быстро изнашивается и при езде начинает издавать стук. Подтяжка рулевой в данном случае не помогает. Обычно на машинах ставят фторопластовые втулки, во-первых, они износостойкие, во-вторых, не передают удары на корпус рейки. Данную проблему, возможно, решить либо изготовлением из фторопласта подобной втулки (только изготавливать надо так, чтобы втулка и в корпусе и на валу сидела очень плотно); и второй вариант поставить втулку от ВАЗ 2110, на вал садится она идеально, а вот наружный диаметр у данной втулки примерно 35 мм (а надо 37 мм), необходимо добавлять резиновые уплотнительные кольца, так чтобы втулка сидела плотно и туго. Только затягивать с ремонтом не стоит, так как может разбить втулку, а она в свою очередь разобьет сам вал, а это уже будут большие проблемы с большим вложением денег!
В минувшую субботу дошли руки до рейки. Прочитав на просторах интернета инфу по переборке реек с ГУР, сделал вывод, что занятие сие весьма геморройное и требующее довольно много времени и денег, а особенно со временем у меня дела обстоят очень тяжело — его просто нет. По сему начал изучать вопрос приобретения новой либо контрактной рейки. Цена новой оригинальной убивает сразу наповал, поэтому искал уже неоригинал более менее нормальный. Кстати инфы по рейке с ГУРом именно ланоса в сети как-то вообще мало…ну да ладно — все ходят в первый раз в первый класс, решил, что справлюсь как-нибудь. В сети нашел фирму "Мастер сервис", которая занимается продажей, ремонтом и заменой рулевых реек. Цены у них весьма приятные, заказ делается онлайн, в общем почитав о них отзывы в интернете решил рискнуть. При заказе правда выяснилось, что новой рейки в Ростове в наличии не оказалось (это в принципе я видел еще на сайте — там у них выводится инфа о наличии в конкретном городе, где есть представительство). Предложили купить восстановленную, немного подумав я согласился. Оплатив, рейку я получил в ЭТОТ ЖЕ день — доставка у них вообще нет слов…
Рейка приехала в упаковке как с завода, честно — я бы даже не сказал, что она б/у. Гарантия на нее есть.
Ну и наконец в субботу решил заменить. Почитал книгу, там написано, что довольно все просто и займет сия процедура 1 час. Ну и зашибись…собрался и поехал в гараж к знакомому. Фото кстати процесса не будет, поскольку было не до фото. Открыв капот и посмотрев на все по-внимательнее, сделал вывод, что часом тут не обойтись…ну глаза боятся, а руки делают. Для начала, распустил болты крепления переднего левого колеса. Далее полез в салон, выставил руль примерно ровно и открутил болт (головка на 12), который зажимает хомут в месте стыковки муфты рулевой колонки и вала рейки. Болт надо выкручивать и вынимать полностью, иначе из зацемления муфта не выйдет. Домкратим левую сторону, ставим на опору и снимаем переднее колесо. Далее возвращаемся в моторный отсек, высасываем шприцом жижу из бачка ГУРа, затем откручиваем рулевые тяги от рейки (головка на 15) и отводим их в сторону. Далее самое интересное — открутить крепление рейки (головка длинная на 12), из 4 точек нормально доступна только одна, с остальными я по неопытности провозился довольно долго, сразу скажу — с левой стороны лучше откручивать через проем для рулевой тяги (до меня это дошло уже потом).Затем откручиваем трубки (ключ на 19), лучше это делать через тот же проем, через него же достаем рейку. Собираем все в обратной последовательности. Кстати мне еще пришлось открутить опору стойки слева, дабы рейка нормально вышла и зашла… Грязный был, как черт, поскольку рейка у меня уже текла, да и раздолбана была прилично. Времени потратил 4 часа — вот тебе и час.
На очереди сход-развал, ну и чип от bamperdima (прошивку уже тоже приобрел))) заливать буду сам).
Всем удачи!
Элементы рулевого управления с гидроусилителем: 1 — бачок гидроусилителя рулевого управления; 2 — насос гидроусилителя рулевого управления; 3 — внутренний наконечник правой рулевой тяги; 4 — наружный наконечник правой рулевой тяги; 5 — правая опора рулевого механизма; 6 — скоба опоры рулевого механизма; 7 — шланг сливной магистрали; 8 — уплотнитель рулевого механизма; 9 — эластичная муфта; 10 — рулевая колонка; 11 — рулевое колесо; 12 — вал рулевого управления; 13 — рулевой механизм; 14 — внутренний наконечник левой рулевой тяги; 15 — наружный наконечник левой рулевой тяги; 16 — нагнетательная магистраль
Рулевой механизм с тягами в сборе: 1 – правая рулевая тяга; 2 – соединительные трубки гидроусилителя; 3 – защитный чехол; 4 – стопорная пластина болтов крепления рулевых тяг; 5 – вал-шестерня; 6 – картер рулевого механизма; 7 – левая рулевая тяга
Рулевая колонка: 1 — верхняя наружная труба; 2 — нижняя внутренняя труба
Картер рулевого механизма отлит из алюминиевого сплава.
В картере рулевого механизма на подшипниках установлена приводная шестерня, выполненная заодно с валом (вал-шестерня), которая находится в зацеплении с рейкой.
Рейка поджимается к шестерне пружиной через упор, который уплотнен в картере резиновым кольцом.
Пружина упирается в регулировочную пробку.
Регулировочная пробка удерживается от отворачивания контргайкой.
Рулевые тяги крепятся к рейке болтами, которые проходят через опорную пластину, резинометаллические шарниры внутренних наконечников и ползун рейки.
Болты от отворачивания фиксируются стопорной пластиной, надетой на головки болтов.
Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с поворотными рычагами, приваренными к амортизаторным стойкам передней подвески.
Каждая тяга состоит из внутреннего наконечника, наружного наконечника и регулировочного винта.
На концах регулировочного винта нарезана наружная резьба противоположного направления (правая и левая), в середине винта выполнен шестигранник под ключ.
Длина рулевой тяги изменяется вращением регулировочного винта, который вворачивается в резьбовые отверстия внутреннего и наружного наконечников, при ослабленной затяжке болтов клеммных соединений наконечников.
Левая рулевая тяга: 1 — наружный наконечник с шаровым шарниром; 2 — регулировочный винт; 3 — внутренний наконечник
Это позволяет регулировать схождение управляемых колес автомобиля.
После завершения регулировки клеммные соединения наконечников рулевых тяг стягиваются болтами.
Шаровой шарнир наружного наконечника тяги имеет неразборную конструкцию и не требует пополнения запаса смазки, заложенной внутрь на весь срок его службы.
Наружный и внутренние наконечники правой и левой рулевых тяг не взаимозаменямые.
Вал рулевой колонки крепится к приводной шестерне рулевого механизма через эластичную муфту.
Вал рулевого управлении: 1 — верхняя часть вала; 2 — пластмассовые штифты; 3 — нижняя часть вала
На шлицах в верхней части вала установлено рулевое колесо, закрепленное гайкой.
Рулевая колонка прикреплена к кронштейнам щитка передка: в передней части — одной гайкой, в задней части — двумя гайками.
Гидроусилитель рулевого управления встроен в рулевой механизм.
В систему гидравлического усилителя входят: лопастной насос, бачок для рабочей жидкости, трубки сливной и нагнетательной магистралей.
Насос крепится болтами к блоку цилиндров двигателя с правой стороны и приводится во вращение ремнем от шкива коленчатого вала двигателя.
Рабочая жидкость из бачка подается насосом под высоким давлением к распределительному устройству (распределителю), расположенному в картере рулевого механизма и механически соединенному с валом рулевого управления.
На зубчатой рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра.
При повороте рулевого колеса распределительное устройство соединяет одну из камер гидроцилиндра с нагнетательной магистралью насоса, а другую камеру — со сливом.
При этом поршень гидроцилиндра из-за разности давлений рабочей жидкости перемещает рейку влево или вправо и через рулевые тяги и поворотные рычаги поворачивает управляемые колеса автомобиля.
При отказе гидравлического усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но при этом увеличивается усилие на рулевом колесе.
Бачок гидроусилителя рулевого управления установлен в моторном отсеке на кронштейне, приваренном к чашке левого брызговика.
Для контроля уровня жидкости на полупрозрачном корпусе бачка нанесены метки MIN и MAX.
Рулевой механизм снимаем для его ремонта, замены или замены защитного чехла.
Показываем снятие рулевого механзма с гидроусилителем руля.
Снять рулевой механизм можно вместе с рулевыми тягами или без них.
При первом способе выпрессовываем пальцы шаровых шарниров наружных наконечников из поворотных рычагов амортизаторных стоек (см. Замена наружного наконечника рулевой тяги Шевроле Ланос).
При втором способе отсоединяем внутренние наконечники рулевых тяг от рейки рулевого механизма (см. Снятие рулевой тяги Шевроле Ланос).
В салоне…
…и гайку нижнего крепления.
Снимаем правую скобу крепления рулевого механизма.
Тем же инструментом отворачиваем болт верхнего крепления левой скобы рулевого механизма к щитку передка и гайку нижнего крепления… …и снимаем скобу.
Расположение скоб крепления рулевого механизма (для наглядности при снятом двигателе)
Сдвигаем рулевой механизм вперед до выхода хвостовика шестерни из фланца эластичной муфты (для наглядности панель приборов снята).
Выводим хвостовик шестерни из отверстия в щитке передка кузова…
…и вынимаем рулевой механизм вместе с рулевыми тягами через отверстие в левом брызговике.
При втором способе демонтажа вынимаем рулевой механизм без рулевых тяг.
Сборку и установку рулевого механизма проводим в обратной последовательности, обязательно проверив при этом среднее положение рейки (прямолинейное движение автомобиля).
При этом рулевое колесо также должно сохранить положение прямолинейного движения автомобиля.
Это необходимо для того, чтобы спиральный кабель барабанного устройства подушки безопасности находился в среднем положении.
В среднем положении рейка находится, когда расстояние от внутреннего торца посадочной поверхности корпуса рулевого механизма под левую резиновую подушку до оси симметрии пластины составляет 325 мм (для наглядности показано при снятом рулевом механизме).
При этом стяжной болт клеммного соединения фланца эластичной муфты с валом рулевой колонки должен располагаться сверху рулевого вала в горизонтальном положении.
Заливаем в бачок гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость и удаляем воздух из системы (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Шевроле Ланос).
Рулевой механизм снимают для ремонта или замены, а также для замены поврежденного защитного чехла. Однако учитывайте, что рулевой механизм — это важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.
Снимать рулевой механизм для замены можно как в сборе с рулевыми тягами (выпрессовав пальцы наконечников тяг из поворотных рычагов телескопических стоек), так и без них.
5. В салоне автомобиля под панелью приборов выверните болт клеммового соединения фланца муфты с хвостовиком вала-шестерни рулевого механизма.
Вверните (не затягивая) один из болтов обратно в рейку, чтобы направляющая планка не сместилась относительно рейки.
8. Отверните две гайки крепления гидравлических трубопроводов (большего диаметра) к корпусу распределителя рулевого механизма и отведите трубопроводы в сторону (только на автомобилях, оснащенных гидравлическим усилителем рулевого управления).
Примите меры, предотвращающие вытекание рабочей жидкости из трубопроводов, заглушив их, например, деревянными пробками.
16. Бокорезами перекусите хомут крепления защитного кожуха, снимите хомут (при сборке замените хомут новым).
Рис. 8.4. Нейтральное положение рейки, соответствующее прямолинейному движению автомобиля: 1 – болты крепления рулевых тяг; 2 – правая рулевая тяга; 3 – кожух картера рулевого механизма; 4 – левая рулевая тяга; 5 – картер рулевого механизма; 6 – левая опора
19. Установите детали и рулевой механизм в порядке, обратном снятию. При установке рулевого механизма обратите внимание на то, чтобы рейка находилась в среднем (нейтральном) положении, размер А (рис. 8.4) между осью симметрии головок рулевых тяг и углублением посадочного места левой резиновой опоры составлял 325 мм, а положение рулевого колеса соответствовало прямолинейному движению. При этом стяжной болт 2 (рис. 8.5) клеммового соединения фланца муфты с хвостовиком вала рулевого колеса должен находиться в горизонтальном положении поверх рулевого вала.
Рис. 8.5. Муфта вала рулевого колеса: 1 – вал рулевого колеса; 2 – верхний стяжной болт; 3 – муфта; 4 – нижний стяжной болт
Читайте также: