Замена рулевого вала тойота хайлендер

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
рулевое управление Toyota Highlander , ремонт рулевого управления Toyota Highlander , моменты затяжки Toyota Highlander

3. Рулевой механизм

Меры предосторожности

1. Меры предосторожности при выполнении работ с системой рулевого управления.

Соблюдайте осторожность при замене деталей. Неправильно выполненная замена может ухудшить эксплуатационные качества системы рулевого управления и привести к опасным ситуациям при движении.

2. Меры предосторожности при выполнении работ с подушками безопасности SRS.

Автомобиль оборудован дополнительной системой (пассивной) безопасности (системой SRS). Выполнение обслуживания в неправильной последовательности может привести к внезапному срабатыванию SRS во время проведения работ. Это, в свою очередь, может стать причиной тяжелой травмы. Прежде чем приступать к обслуживанию (в том числе к проверке, замене, снятию или установке деталей), изучите информацию о мерах безопасности при работах с дополнительной системой (пассивной) безопасности.

3. Меры предосторожности при работе с рулевой колонкой (при обращении с рулевой колонкой в сборе).

Не допускайте ударов рулевой колонки с электроусилителем в сборе, в особенности датчика крутящего момента. Если колонка электроусилителя рулевого управления в сборе упала или подверглась сильному удару, ее следует заменить новой.
Предохраняйте от ударов ECU рулевого управления с усилителем в сборе. Если ЭБУ рулевого управления с усилителем упал или подвергся сильному удару, его следует заменить новым.
Предохраняйте от ударов электродвигатель усилителя рулевого управления в сборе. Если электродвигатель усилителя рулевого управления в сборе упал или подвергся сильному удару, его следует заменить новым.
При перемещении рулевой колонки никогда не тяните жгут проводов.
Не отпускайте рычаг наклона, когда рулевая колонка в сборе не установлена на автомобиль.

4. Меры предосторожности при работе с рулевой колонкой (при отсоединении и подсоединении разъемов).

Перед отсоединением разъемов, относящихся к системе рулевого управления с усилителем, включите зажигание, установите рулевое колесо в нейтральное положение и выключите зажигание, после чего отсоедините разъемы.
Прежде чем подсоединять разъемы, относящиеся к системе рулевого управления с усилителем, убедитесь, что замок зажигания установлен в состояние OFF (ВЫКЛ). Установите рулевое колесо в центральное положение и включите зажигание.

Примечание:
Не включайте зажигание, пока рулевое колесо не установлено в центральное положение.

5. Меры предосторожности при работе с витым кабелем.

Не заменяйте витой кабель с датчиком в сборе, когда аккумуляторная батарея подсоединена, и зажигание включено.
Не поворачивайте витой кабель с датчиком в сборе без рулевого колеса, когда аккумуляторная батарея подсоединена, и зажигание включено.
При проверке датчика положения рулевого колеса проследите за тем, чтобы рулевое колесо было установлено строго прямо.
Убедитесь, что витой кабель находится в центральном положении при его установке, а также при снятии и установке рулевого колеса.

Внимание:
В случае поворота рулевого колеса до установки витого кабеля в центральное положение возможен разрыв кабеля.

Проверка технического состояния

1. Проверьте усилие, требуемое для поворота рулевого колеса (крутящий момент).

Примечание:
Эти операции обслуживания могут вызвать срабатывание подушек безопасности системы SRS. Поэтому перед началом обслуживания следует изучить информацию о мерах безопасности при работе с системой SRS.

2. Установите автомобиль на горизонтальной твердой поверхности и расположите колеса строго прямо.

3. Снимите кнопку звукового сигнала в сборе.

4. Подсоедините провод к отрицательному выводу (-) аккумуляторной батареи.

5. С помощью динамометрического ключа проверьте правильность затяжки гайки крепления рулевого колеса. Момент затяжки: 50 Н∙м.

6. Запустите двигатель, чтобы перевести систему рулевого управления с усилителем в состояние готовности.

7. Поверните рулевое колесо на 90 градусов вправо и определите усилие (крутящий момент), требуемое для поворота рулевого колеса, в этом положении. Выполните аналогичную проверку в противоположном направлении.

Номинальное усилие, требуемое для поворота рулевого колеса (для справки): 6,5 Н∙м.

8. Расположите передние колеса строго прямо.

9. Выключите зажигание.

10. Отсоедините провод от отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи.

11. Установите кнопку звукового сигнала в сборе.

Рулевой механизм

Снятие

1. Расположите передние колеса строго прямо.

2. Снимите передние колеса.

3. Закрепите рулевое колесо.

Для предотвращения вращения рулевого колеса закрепите его ремнем безопасности.

Примечание:
Эта операция позволяет предотвратить повреждение витого кабеля.

4. Отсоедините промежуточный вал рулевого управления в сборе.

Нанесите метки на промежуточный вал рулевого управления и тягу рулевого управления.
Выверните болт и снимите промежуточный вал рулевого управления с тяги рулевого управления.

5. Снимите левую тягу в сборе.

Установите специальное приспособление на левую тягу в сборе.

Примечание:
Убедитесь, что верхние концы левой рулевой тяги в сборе и SST выровнены.

Закрепите специальное приспособление с помощью веревки.

Примечание:
При закреплении SST на поворотном кулаке обязательно надежно затяните веревку, чтобы SST не упал.

С помощью специального приспособления отсоедините левую тягу в сборе от поворотного кулака.
Закрепите специальное приспособление (SST) центральной гайкой так, чтобы поверхности A и B, показанные на рисунке, располагались параллельно. В противном случае пыльник шарового шарнира может быть поврежден.
Ключ необходимо устанавливать на деталь, указанную на рисунке.
Старайтесь не повредить защитный кожух переднего дискового тормоза в сборе.
Старайтесь не повредить пыльник шарового шарнира.
Действуйте осторожно, чтобы не повредить поворотный кулак.

a. Веревка b. Зона нанесения молибденовой консистентной смазки c. Установите ключ здесь d. Поверните e. Центральная гайка

Внимание:
Нанесите молибденовую консистентную смазку на резьбу и конец болта SST.

Примечание:
При закреплении SST на поворотном кулаке обязательно надежно затяните веревку, чтобы SST не упал.

6. Снимите правую тягу в сборе.

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

7. Снимите двигатель с трансмиссией в сборе.

8. Снимите левый кронштейн переднего стабилизатора № 1.

9. Снимите правый кронштейн переднего стабилизатора № 1.

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

10. Снимите штангу переднего стабилизатора с 2 стойками переднего стабилизатора, 2 кронштейнами переднего стабилизатора № 2 и 2 втулками переднего стабилизатора № 1 с передней рамы в сборе.

11. Выверните 2 болта, отверните 2 гайки и снимите тягу рулевого управления в сборе с передней рамы в сборе.

Примечание:
Не давайте гайке поворачиваться при затяжке болта, так как гайка имеет собственный стопор.

12. Закрепите тягу рулевого управления в сборе.

При помощи специального приспособления (SST) закрепите тягу рулевого управления в сборе в тисках.

Примечание:
SST перед использованием следует обернуть лентой.

13. Снимите левую тягу в сборе.

Нанесите метки на левый наконечник рулевой тяги и рулевой механизм.
Снимите левую тягу и отверните контргайку.

14. Снимите правую тягу в сборе

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

Разборка

1. С помощью плоскогубцев снимите фиксатор защитного чехла рулевого механизма.

2. Снимите фиксатор защитного чехла рулевого механизма (для правой стороны).

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

3. Снимите зажим защитного чехла рулевого механизма № 2.

4. Снимите зажим защитного чехла рулевого механизма № 1.

Примечание:
Выполните те же действия, что и для хомута защитного чехла рулевого механизма № 2.

5. Снимите защитный чехол рулевого механизма № 2.

6. Снимите защитный чехол рулевого механизма № 1.

Проверка технического состояния

1. Проверьте левую тягу в сборе.

Закрепите левую тягу в сборе в тисках между алюминиевыми пластинами.

Примечание:
Не затягивайте тиски слишком сильно.

Заверните гайку на шпильку.
Подвигайте шаровой шарнир вперед и назад 5 раз.
При помощи динамометрического ключа и гайки непрерывно поворачивайте шпильку со скоростью 1 оборот за 2-4 с. Проверьте крутящий момент на 5-м обороте. Номинальный крутящий момент: 0,49 - 3,43 Н∙м.
Если крутящий момент не соответствует заданному, замените левый наконечник рулевой тяги в сборе новым.
Убедитесь, что кожух шарового шарнира не имеет трещин, и на нем нет консистентной смазки.
Если кожух шарового шарнира имеет трещины или следы смазки, замените левую тягу в сборе новой.

2. Проверьте правую тягу в сборе.

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

3. Проверьте суммарный преднатяг.

Примечание:
Проверьте суммарный преднатяг и преднатяг в состоянии без нагрузки, сняв правую и левую тяги в сборе.

Установите SST на вал шестерни и поверните его влево-вправо не менее 5 раз.
При помощи динамометрического ключа и SST непрерывно поворачивайте вал шестерни с периодом примерно 4-6 с на оборот, чтобы проверить суммарный преднатяг рулевого механизма в сборе. Номинальный преднатяг: 0,75 - 1,35 Н∙м.

Примечание:
- Проверьте суммарный преднатяг вблизи центрального положения рейки рулевого механизма.
- Если суммарный преднатяг не отвечает требованиям, замените рулевой механизм в сборе новым.

Сборка

1. Установите защитный чехол рулевого механизма № 2.

Нанесите гликолевую консистентную смазку на основе литиевого мыла на внутреннюю поверхность малого отверстия нового защитного чехла рулевого механизма № 2.
Установите защитный чехол рулевого механизма № 2 в канавку на кожухе рейки.

Примечание:
- Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить и не перекрутить защитный чехол рулевого механизма № 2.
- Убедитесь в том, что на защитном чехле нет ржавчины и посторонних веществ.

Гликолевая консистентная смазка на основе литиевого мыла

2. Установите защитный чехол рулевого механизма № 1.

Примечание:
Выполните те же действия, что и для защитного чехла рулевого механизма № 2.

3. Установите зажим защитного чехла рулевого механизма № 2.

С помощью SST установите новый хомут защитного чехла рулевого механизма № 2, как показано на рисунке. Зазор: 3,0 мм.

Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить защитный чехол рулевого механизма № 2.

4. Установите зажим защитного чехла рулевого механизма № 1

Примечание:
Выполните те же действия, что и для хомута защитного чехла рулевого механизма № 2.

5. Установите фиксатор защитного чехла рулевого механизма (для левой стороны).

С помощью плоскогубцев установите фиксатор защитного чехла рулевого механизма.

6. Установите фиксатор защитного чехла рулевого механизма (для правой стороны).

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

7. Проверьте рулевой механизм в сборе.

Используя специальное приспособление, поверните вал ведущей шестерни и убедитесь, что правый и левый защитные чехлы рулевого механизма растягиваются и сжимаются плавно.

Примечание:
Если операцию невозможно выполнить в соответствии с требованиями, используйте новые хомуты защитного чехла рулевого механизма и переустановите защитные чехлы рулевого механизма.

Установка

1. Установите левую тягу в сборе.

Заверните контргайку и установите наконечник левой рулевой тяги в сборе на механизм рулевого управления в сборе так, чтобы метки оказались совмещенными.

Примечание:
После регулировки схождения колес затяните контргайку.

2. Установите правую тягу в сборе.

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

3. Установите тягу рулевого управления в сборе.

Установите тягу рулевого управления в сборе на переднюю раму в сборе и закрепите ее 2 болтами и 2 гайками. Момент затяжки: 70 Н∙м.

Примечание:
Обязательно затягивайте болты, начиная со стороны ведущего вала тяги рулевого управления.

Не давайте гайке поворачиваться при затяжке болта, так как гайка имеет собственный стопор.

4. Установите штангу переднего стабилизатора с 2 стойками переднего стабилизатора, 2 кронштейнами переднего стабилизатора № 2 и 2 втулками переднего стабилизатора № 1 на переднюю раму в сборе.

5. Установите левый кронштейн переднего стабилизатора № 1.

6. Установите правый кронштейн переднего стабилизатора № 1.

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

7. Установите двигатель в сборе с трансмиссией в блоке с главной передачей.

8. Подсоедините левую тягу в сборе.

Установите левую тягу в сборе на поворотный кулак и закрепите ее гайкой. Момент затяжки: 49 Н∙м.

Примечание:
- Старайтесь не повредить пыльник шарового шарнира.
- Если отверстия под шплинт не совпадают, дополнительно затяните гайку (до 60°).

9. Подсоедините правую тягу в сборе.

Примечание:
Выполните такую же процедуру, что и для левой стороны.

Проползли очередные 5тыс км (5600 если быть точным) поехал менять масло.

Заодно попросил ребят устранить известный косячёк хайлендера в данном поколении — Люфт и стук рулевого вала.
Конкретно на моей машине это уже третье вмешательство в данный узел🙆‍♂️ Первый раз вал с боем поменяли по гарантии на шести ста километрах у официалов в Сургуте. Второй раз по-моему на 15ти тысячах у официалов в Варварске. На 27 тыс. Машина попала ко мне, и как мне показалось опять появились лишние движения в рулевом. При чем по асфальту полная тишина, нет никаких стуков, ничего. Но т.к. до дома идет метров 500 грунтовки, то на этом участке уже явно чувствуется что автомобиль едет не как новый. Еще не стучит чтоб прям откровенно, но намёки уже есть.
Решение проблемы давно известно, это замена вала на модифицированный (порядка 10ти тыс р.) Либо модификация своего. Я пошел по второму пути.

В магазине подобрал подшипники с нужным диаметром шариков 4,7мм. По книжке если не изменяет память они идут 4,687, что-то такое.

Выставляем руль в ноль, ставим метки и снимаем вал. Осматриваем на предмет люфтов и разбираем. В моем случае люфтило только шлицевое соединение. Это и есть их болячка.

Стандартное количество шариков. Разбираем приобретённые подшипники, и добавляем шарики чтобы в каждом пазу получилось по 9шт. Итого 27 шариков.

По итогу исчезли все звуки, люфты и прочие движения. Автомобиль едет по ощущениям близко к новому. Ранее я писал что негативные моменты замечал только по грунтовке, но доработав вал понял что это не так. Сейчас по асфальту он тоже едет по другому, появился более чёткий ноль.
ПС. Помимо масла и вала в этот раз сервис приятно удивил. Осмотрели ходовку, тормоза, проверили работу светотехники, долили антифриза, проверили плотность тормозухи, смазали все замки. В общем молодцы.

С момента покупки машины напрягал стук в салоне под рулем. Почитав форумы понял, что скорее всего, это стучит рулевой вал в крестовинах. Решил для начала поменять крестовины. На яме снял вал (обязательно надо делать метки, а то криво всатнет руль)

В одной из крестовин, причем в той которая в салоне, в тисках ощущался люфт

Поставил новые крестовины. Размеры крестовин —

Крестовины брал в Экзисте — Zekkert KG-1010, цена 183 руб. /1 шт.
Все собрал, стук стал гораздо меньше, но окончательно не пропал…
Поездил пару месяцев, стук усиливался, при этом люфта в крестовинах не было… Решил поменять вал. Заказал неоригинальный вал DominantTO4502200E030 за 4800 руб.

Наступила тишина, но не надолго. Примерно через 10000-12000 км., начало постукивать снова, сначала чуть-чуть, потом сильнее.
Осмотр нового вала, люфтов в крестовинах не выявил.
Вчера решился на эксперимент, не снимая вал с машины заварили кемпером, подвижную часть вала, то место где начинаются шлицы. Так называемая "травмобезопасная" рулевая колонка.

Заварили по месту, делов минут на пять, дольше ковролин от искр закрывали.
Выехал… и тишина! Машина стала гораздо собраннее по рулежке, все стуки пропали. Цена вопроса 1000 руб. сварщику и 5 мин. работы.
Выводы: часто стучат не сами крестовины, а вал в шлицах. Неоригинальный вал покупать смысла нет, долго не ходит (оригинал, вроде как усиленный, с цифрами 71 на конце, стоит около 18 000 руб., сколько проходит неизвестно.)
Возможно такой способ ремонта, кому-то будет полезен.

Доброго дня!
ХАй 2012 г. Пробег на сегодня 48 000.
Уже второй раз вышел из строя вал рулевой.
первый раз меняли по гарантии.
На сегодня опять определили что надо менять.
Второй раз один и тот-же недостаткок.
Предполагаю что его можно назвать существенным и попросить обменять авто на новый согалсно ЗоЗПП.
У кого- то были уже такие поломки?
И кто-то пытался судиться по этому либо какому-то другому повторившемуся недостатку?

BloodAngel

Well-Known Member

Суровый

Member

BloodAngel

Well-Known Member

zaharihin

Member

Stalker777

Member

Well-Known Member

Ayrat_N

Hybridовод

кстати та же беда и с рафчиками была, по гарантии меняют без проблем
постукивает - да, а про закусывание, не, не слышал

Суровый

Member

5 ( пять ) раз меняли вал? я бы уже на новой машине ездил, ( поменяли бы по закону о ЗПП)
Думаю даже бы не судились.
Существенный недостаток - Недостаток который повторяется вновь после его устранения.
У Вас проявился 5 ( пять) раз.

Суровый

Member

Да и еще вопрос ,а как Вам всё ещё по гарантии меняют? Судя по году выпуска уже гарантия должна закончиться.

Север 123

Member

Снял вал, люфта и в первой и второй крестовине нет( зажимали в тиски прибывали). Люфта на крестовинах нет и когда вал установлен на своё место. А стук бл. я есть, на заведённой машине, нажимаем тормоз и резко рулём туда сюда, стук чувствуется на валу, а на крестовинах тоже нет, со слов мастеров всё остальное в подвеске живее всех живых. И задолжал стук в руль при повороте на право и при последующем разгоне, одинарный стук в руль, что это такое бл. я, как отремонтировать есть мысли у кого? И еще сука завыла опять главная пара мать её, авто конечно знатное получилось.

Well-Known Member

я когда заколебался слушать стуки, тоже поехал в сервис и ничего конкретно страшного мне там не сказали, но я все равно поменял вал на усиленный (с 1 на конце) за свой счет. 12тр с заменой.
проехал уже 25ткм и доволен.
это не совет, просто замечание. а уж менять или нет это сам решай.

BloodAngel

Well-Known Member

Снусмумрик

From time to time

Ребят, а вот у меня вот такая проблемка, руль вроде бы не закусывает, но при езде на неровностях или вот даже на шероховатом асфальте, все неровности в руль отдают. К примеру при попадании одним колесом в неровность оно как бы отдает путаясь вырваться из рук, ну конечно же слегка. Что может быть, кто что подскажет? а то боюсь как бы не ухудшило бы это мое положение на дороге совершенно внезапно(((

НА прошлой неднле подогнался конкретно по этому поводу,но в сервисе эа 40мин поменяли эту крестовику ,вся операция(замена+з/ч) обошлась 750руб если надо кому тел мастера скину.

Со своей проблемой поехал на сервис: действительно, нижняя крестовина кардана рулевого вала, которая находится в подкапотном отсеке. Новый кардан в сборе стоит 5000 (СПб), под заказ. В наличии была крестовина GMB за 500 руб. Сняли кардан, выпрессовали крестовину, вставили новую, запрессовали. По работе 2 часа, по деньгам 1300 (800 работа, 500 крестовина). Проблема ушла.

у меня на харьке тоже руль начало подклинивать..первые градусов 30 поворота руля работает нормально, дальше уже туговато и местами подклинивает.. вот тоже грешу на карданчик. а как самому определить карданчик ли это? там получается две крестовины - одну можно посмотреть из салона (с ней думаю вряд ли что станет), а ко второй полез из ямы, я так понимаю если подклинивает то вторая.. и как определить она ли это? снять и подергать чтобы люфта небыло?

Поменял недавно рулевую рейку, теперь руль легкий, на уровне седана. Клёво. Заметил, что на большей скорости в повороты входить стал. что наверное для безопасности плохо :-(
Кстати, рулевую рейку, когда она начинает умирать, подтягивают, и она становится тугой, а следовательно и руль тугой становится, если сильно затянут.
Часто это делают перед продажей, чтоб не менять.

У меня рейка дребезжать начинает, подтягивать в сервисе ни кто не соглашается, говорят заклинит заставиш новую покупать. А про карданчики мне кажется зря, как выше было сказано руль квадратом пойдёт или клинить будет. Другой вопрос регулируется рейка вообще, в некоторых описаниях была фраза регулируемая рейка,так ли это, и почему СТОшники от неё открещиваются?

Стук в рулевой колонке

Противный, но в хорошем смысле слова…

Jeep Brick, 2006.

Сегодня был на сервисе 1200 просят.
Зато узнал как.
Они снимают рулевой вал полностью, а потом эту беду.

Попробую. Или сниму, или паяльником выпаяю и новую вставлю!

Сегодня был на сервисе 1200 просят.
Зато узнал как.
Они снимают рулевой вал полностью, а потом эту беду.

Попробую. Или сниму, или паяльником выпаяю и новую вставлю!

Противный, но в хорошем смысле слова…

Jeep Brick, 2006.

Так господа, я тут это, протрезвел после вчерашнего пива:)
Прошу прощения, читаю свою охинею и ржу)))))
Блин, хорошо вечером не пошел в гараж-а тоб на поял б чего-нибудь!
А по подробнее про выбиванее можно?

Я ещё и тему про Лёхин стук поднял.
Наслушаюсь сегодня от него, за любимого Хорька:)
Всё, бросаю пить!

Ну да ладно все мы иногда расслабляемся.

А про выбивание и почитал бы.

Привет всем! У меня тоже стук был в рулевом м-ме при переезде рельсов трамвайных например,причем руль должен быть хоть чуть-чуть повернут в любую сторону, причем на двух машинах подряд! Сначала на Грации, а затем уже и на Хорьке! Тоже думал втулка, т.к. самому ковыряться не было возможности заехал на сто, очень хороший спец устранил сие недоразумение за 10 минут, причем ничего не разбирая и не меняя! Как не пытался я у него узнать в чем была проблема,молчал как рыба об лед!:) Однако ковырялся он в узле рулевого который находится в салоне под панелью,что-то вроде муфты с четырьмя болтами.Стук пропал навсегда!Я доволен, а отдал ему всего 200р и то сам всучил на радостях!

renovatio проверяется просто, вдшкой брызгаешь обильнона карданчик, если станет нормально на время, значит он.

Читайте также: