Замена резиновых втулок на газ 31029

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

". Как показывает практика очень часто когда наступает срок замены резинок пальцы нижних рычагов успевают прикипеть "намертво", ключевое в этом вопросе нагрев! Для того чтобы их открутить приходится нагревать ось нижних рычагов "докрасна" паяльной лампой или газовой горелкой! и применять очень качественный инструмент чтобы его отвернуть (например, титановый вороток и головка с пожизненной гарантией)
Для замена потребуются
инструмент
вороток
головка на 22
ключ на 10
приспособлений для запрессовки резинок согласно мануалу
домкрат
подпорка под чашку пружины

газовая горелка
крайне желательна эстакада или широкая яма

запчасти!
4 резинки нижних рычагов (лучше брать с запасом для тренировки)

возможно понадобятся (максимальный вариант)

4 пальца нижней оси (если был нагрев то пальцы лучше поставить новые)
4 металических втулки
4 шайбы
порядок работы:
откручиваем все стопорные пластины (болт на 10) предварительно полив болтики WD40, т.к. если они отломаются то их придется высверливать!
можно подставить опору под рычаг и разгрузить палец
пытаемся открутить головкой на 22 и хорошим воротком пальцы нижних рычагов!

если "пошли" все замечательно!

если не "пошли" то возможны варианты откручивания
мощный вороток (но есть риск все-таки сломать болт)
нагрев (см. выше)
нагрев + мощный вороток
нагрев
поехать в ТМП где собственно будут делать тоже самое: греть и откручивать
если палец откручен то меняем резинки!
для этого
вытаскиваем палец
освобождаем рычаг так чтобы было возможно работать приспособлением (опускаем рычаг вниз, для этого его необязательно откручивать от чашки!)
вымачиваем резинку в бензин не менее 20 секунд и не более 1 минуты (никакие смазки не допустимы)
запрессовываем резинку в рычаг (часто это можно сделать просто рукой)
далее согласно мануалу приспособления ставим внутреннюю металлическую втулку (можно немного полить бензином)
после запрессовки ставим рычаг на место и прикручиваем плец, возможно надо будет немного "поиграть" домкратом чтобы палец попал в отверстие оси!
окончательная затяжка пальцев производится когда автомобиль стоит на колесах

операцию повторяем 3 раза

Если вышеприведенное "не для тебя", надо сдаваться в ТМП, но только ОСЛАБИТЬ (все остальное делать там вовсе необязательно). Учти, что при этой процедуре в есть риск сломать болт, зато в этом же ТМП тебе с радостью заменят ось нижних рычагов, если что. . "

От себя могу добавить . Менял по этой инструкции все получилось.
Менял без ямы (перед подъездом). Порвал 1 головку на 22 и 1 вороток.
Советую заранее разыскать усиленный ключ (в гаражах обычно у кого нибудь есть) - это такая головка с толщиной стенки миллиметров 7-10 + приваренная к ней монтировка. Не забудь запастись трубой метра 2 (рычаг для ключа).
Удачи!

газовая горелка
крайне желательна эстакада или широкая яма

запчасти!
4 резинки нижних рычагов (лучше брать с запасом для тренировки)

возможно понадобятся (максимальный вариант)

если "пошли" все замечательно!

операцию повторяем 3 раза

газовая горелка
крайне желательна эстакада или широкая яма

запчасти!
4 резинки нижних рычагов (лучше брать с запасом для тренировки)

возможно понадобятся (максимальный вариант)

если "пошли" все замечательно!

операцию повторяем 3 раза

Привет!
Пришло время и резиновым втулкам. С нашими шикарными дорогами даже нечто надежное не уживается.

Правая сторона вообще перестала работать, спереди доносился жуткий скрип — то и дело вот-вот все развалится! Пример изношенной втулки ниже.

Покупаем комплект втулок (резинки с пальцами) — 200 р. и в гараж.

Передок вывесил полностью на пеньках. С каждой стороной работал по очереди.
Сначала поджал домкратом пружину, чтобы освободить верхний буфер, и снял верхние рычаги. Трудностей здесь не было.
Для выпрессовки — запрессовки резинок использовал тиски, набор самодельных приспособлений и мыльный раствор.

Приспособления включают в себя следующее: втулки с внутренним диаметром резинок (используются как направляющие, иначе резиновую втулку раздает в стороны и можно все испортить), втулки с наружным диаметром резинок (для запрессовки резинки), вал для запрессовки пальца, "пули" (для облегчения вхождения пальца в резинку, иначе палец может порвать резинку). Можно изготовить и иное приспособление — видел в книжках — но было в лом).

Выпрессовать старые втулки не сложно: выдавливаем палец, а затем саму втулку. К тому же края резинки можно обрезать, будет еще проще. Перед запрессовкой новых втулок мажем все мыльным раствором и вставляем резинку в ушко рычага где-то на половину. На верхних рычагах используются приспособления и тиски, в нижних вставляется от руки. Дальше идет палец. Тут без приспособлений тоже не обойтись. Под давлением резинка вместе с пальцем проходит до конца и выравниваются. Не стоит спешить, втулка может пойти криво.
Ставим верхние рычаги не место. Они должны затягиваться под углом 90 градусов к вертикальной плоскости (для уменьшения постоянных нагрузок).

Нижние рычаги снимаются сложнее: тут еще и от "тарелки" откручивать. Да еще и болты, что крепят к балке, не поддаются, очень тяжело откручиваются — резьба круглая. Меняем втулки и ставим на место.
Все болты предварительно смазал графитовой смазкой, чтобы ничего не "прикисло".

При установке нижних рычагов сначала прикручиваем за ушки, а потом домкратом и найденными в гараже длинными болтами подтягиваем "тарелку".
Вот и все.

Привет, друзья!
Хоть и с опозданием, но все же, хочу поздравить всех с наступившим 2018 годом! Предыдущий 2017 был годом не простым, увы, хорошего в нем было мало. Но я с оптимизмом смотрю в 2018, и уже по первым денькам чувствую, что год будет хороший и принесет нам много приятных и радостных событий! Собственно, они уже начались!
Итак, вот мой первый отчет в 2018)

Скажу сразу, если у вас, как и у меня, шкворневая подвеска с дисковыми передними тормозами и разболтовкой 5х108, то игра не стоит свеч. Меняйте ее сразу на шаровую. Я наивно надеялся, что просто поменяю втулки на полиуретан и этим все закончится, но… не закончилось) Я попал на полный ребилд подвески и это вышло в копеечку. Кроме того, работы со шкворневой подвеской очень трудоемки. В общем, если бы я знал за ранее как все будет, я бы купил бы шаровую под ребилд и результат был бы лучше с точки зрения отдачи от вложений. А вот для владельцев 24 и ранних 3102, которые хотят сохранить родную разболтовку и оригинальные диски иного пути нет.

Первое что нужно сделать, если вы собрались менять втулки, а по своему опыту скажу, что долго резиновые втулки не ходят (на всех моих волгах они были мертвые при покупке), нужно разобрать подвеску, а именно демонтировать рычаги. Снять аммортизаторы и пружины не составляет труда. Съемная чашка пружины это дар богов)) Не нужно никаких стяжек для пружин и прочего, поддомкратил чашку, открутил, опустил домкрат и пружина на свободе. Поворотный кулак, тормозной суппорт, это все снимается не сложно, главное очистить заранее от пыли и грязи. Верхние рычаги, как правило, откручиваются тоже без проблем, они не так подвержены влиянию грязи с дороги и коррозии, гайки, крепящие рычаги я открутил гаечным ключем без особого напряга. А вот нижние рычаги открутить это вам не это) Дело в том, что болты нижних рычагов имеют ленточную резьбу, плюс втулка в балке, в которую они вкручиваются немного длиннее болта, т.е. за ними полость, в которой скапливается конденсат. Благодаря надежности шкворневой подвески в эти узлы годами никто не лазит и все благополучно закисает, ржавеет и т.д. В общем, хватит лирики, если вы решили снять рычаги есть только один способ. Компромиссов тут нет. Болты нужно сильно нагревать и в горячем виде откручивать. Нужна большая паяльная лампа либо ацетиленовая горелка, мощный вороток под дюймовый квадрат и крепкая головка (найти такой инструмент можно в магазинах для грузовиков). Именно так, с меньшим можно даже не пытаться. Я пробовал замачивать болты неделями в керосине и WD-40, грел строительным феном до 500 градусов, крутить метровым воротком, это все для этих болтов "что слону дробина". Нужно греть болты почти до красна и потом их страгивать с очень большим моментом. Полуторометровый отрезок трубы здесь тоже будет очень кстати. Болты откручиваются с таким звуком, словно вы разбудили дракона, который несколько сотен лет спал в своей пещере.

Итак, рычаги на свободе. Вот типичный вид втулок, судя по всему, они еще родные с 1997 года:

Менять старые резиновые втулки на новодельные я не вижу смысла. Ибо качество современных втулок таково, что их можно выбросить сразу после покупки, даже не стоит этот мусор нести к себе в гараж. Выход только один — полиуретановые втулки. Как все уже знают, полиуретан долговечнее, но и более жесткий, чем резина. К тому же, очень важно правильно установить полиуретановые втулки, ибо работают они не так, как резиновые (не на скручивание, а на кручение вокруг оси). Более подробно можно прочитать в отличной статье от Serzhi .
Полиуретан я выбрал фирмы ПТП. Новосибирский не пробовал, но по отзывам этот тоже хорош. Обращаю внимание, что желтый непрозрачный полиуретан, что продается сейчас на каждом углу по качеству мне не понравился, не рекомендую его покупать, да и отзывы о нем негативные.

Смазку для втулок (да, да, еще раз, полиуретан обязательно (!) нужно мазать) выбрал проверенную временем Mobilgrease XHP 222. Она обладает отличными свойствами по защите от трения, обеспечивает защиту от коррозии и не смывается водой (эти показатели близки к 100%). Единственный "минус", отмыть руки от нее сложно)

Для запрессовки втулок купил вот такую приспособу:

Покупал ее тут. Очень помогает. Все втулки перепрессовал с ее помощью довольно быстро. Важно хорошо очистить посадочные места в рычагах от ржавчины, что бы следы коррозии не портили втулку.

Теперь можно собирать рычаги на место. Оси верхних рычагов и нижние пальцы обильно смазываем.

Затем переходим к переборке поворотных кулаков. Я купил новые шкворни производства ГАЗ и новые резьбовые втулки производства Борисовского завода. Увы, мои, не смотря, на то что шприцевались регулярно мною, были убиты еще предыдущим владельцем. Я считаю, что резьбовые это "ахиллесова пята" шкворневой подвески: узел этот сам по себе очень надежен и работает без люфтов лишь при наличии смазки, но он почти никак не закрыт от внешней среды, кроме двух резиновых колец нет никаких пыльников, поэтому влага и грязь быстро выводят резьбовые из строя. Да и сам шкворень, не смотря на высокую надежность сильно подвержен влиянию влаги, которая попадает в игольчатый подшипник. Поэтому очень важно содержать эти узлы в чистоте и регулярно смазывать (шприцевать).
Что бы выбить шкворни и резьбовые я вооружился пропановой горелкой (такой, какую используют при настиле рубероида на крыши), и тяжелой кувалдой. Грел стойки до красна, но выбить смог только один шкворень. Пришлось нести к знакомым ребятам в сервис на пресс. Там мы уже грели стойки ацетиленом, и 20т пресс здорово помог мне перепрессовать резьбовые. Эх, видели бы вы лица ребят, когда я выдавливал старые резьбовые, звук был соответствующий)) Кстати, старые игольчатые подшипники шкворней очень удобно выбивать пальцами от старых резьбовых, диаметр соответствует точно) Затем я принес стойки обратно в гараж, очистил посадочные места и врезал дополнительные пресс-масленки к нижним резьбовым. Не знаю, чем думали конструкторы завода ГАЗ, рассчитывая что поступившей от нижнего игольчатого подшипника шкворня смазки хватит для резьбовой. Практика показала, что именно нижние резьбовые втулки, ввиду недостатка смазки, первыми выходят из строя.
Ну а дальше, запрессовал новые резьбовые, новые игольчатые подшипники, все обильно смазал тем же синим Мобилом, запрессовал новые шкворня с опорными подшипниками. В опорных подшипниках сразу заменил смазку. Последний штрих — установка заглушек шкворня. Важно установить их надежно и герметично, ибо смерть шковрня частенько начинается с потери нижней заглушки. Что бы заглушки стали на свое место "на мертво" нужно придать им полусферическую форму, а затем запрессовывая на место распрямить. Тогда они встают в распор и обеспечивают хорошую герметизацию узла. Не лишним будет положить смазки под заглушку, она так же защитит узел от влаги.

Читайте также: