Замена резьбовых втулок на газ 2410

Обновлено: 13.05.2024

1. Установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Очистить места крепления рычагов от грязи.

3. Ослабить крепежные болты колеса.

4. Если автомобиль установлен на канаве, то поставить автомобиль на стояночный тормоз, установить упоры под задние колеса, приподнять переднюю часть автомобиля и установить ее на опоры.

Снять колесо. Под чашку пружины установить домкрат (желательно гидравлический) и, приподняв им чашку, нагрузить пружину.

5. Если автомобиль установлен на подъемнике, то сначала снять колесо, а затем под чашку пружины подставить устойчивую опору и, осторожно опуская автомобиль, нагрузить пружину.

6. Снять тормозной диск.

Отвернуть два болта крепления поворотного рычага рулевой трапеции к поворотному кулаку.

Отсоединить верхние рычаги и нижние рычаги от стойки. Снять поворотный кулак со стойкой в сборе.

Для удобства монтажа резиновые уплотнители втулок надеть на концы рычагов.

Ввернуть в резьбовую втулку 1 распорную втулку 2 так, чтобы торцы втулок находились заподлицо с противоположной шестиграннику стороны резьбовой втулки (стрелка А).

Вставить болт с широкой головкой в отверстие распорной втулки и выпрессовать наружную втулку из головки стойки, прилагая усилие на головку болта (в направлении стрелки А).

Тщательно очистить головку стойки от грязи.

Вывернуть пресс-масленку из головки стойки, прочистить канал для смазки резьбового шарнира мягкой проволокой и продуть сжатым воздухом.

Сильными ударами молотка через оправку выпрессовываем шарнир.

Запрессовать новую резьбовую втулку с помощью оправки, прикладывая усилие к шестиграннику втулки

При этом необходимо совместить отверстия для смазки во втулке и головке стойки

Ввернуть распорную втулку в резьбовую втулку так, чтобы ее концы с обеих сторон выступали на одинаковую длину.

Далее монтажные работы проводить в последовательности, обратной разборке.

При этом головки пальцев должны быть направлены вперед по ходу автомобиля.

Следует иметь в виду, что окончательную затяжку резьбовых соединений крепления рычага проводят только на подвеске, находящейся в нагруженном состоянии. Моменты затяжки: гайки пальцев – 120– 200 Нм (12,0–20,0 кгс·м).

ЗАМЕНА РЕЗЬБОВЫХ ВТУЛОК Автомобиля “ВОЛГА”

Передняя подвеска нынешней “Волги” – не самый удачный узел автомобиля. Требует неусыпного внимания – регулировка по рекомендации завода через 6–12 тыс. км. Но даже такая бдительность не всегда помогает – конструкция того и гляди “разъедется”.

Самое, пожалуй, слабое ее место – резьбовые втулки, коими стойка поворотного кулака соединена с рычагами подвески. Уже полвека, как эти втулки кочуют с модели на модель, пережив не одно поколение автолюбителей и требуя ежегодной замены. А потому – это должен знать каждый.

Работу удобнее выполнять на канаве или подъемнике, но можно и на обычной площадке. Инструмент – из набора водителя плюс два отрезка трубы внутренним диаметром около 30 мм.


Приподнимаем автомобиль домкратом, снимаем переднее колесо и, установив под опорную чашку пружины надежную подставку, опускаем машину.	Чтобы не вытекала тормозная жидкость, герметизируем горловину бачка, подложив под крышку кусочек полиэтиленовой пленки.

Ключом “на 17” отворачиваем болт соединительной муфты верхнего тормозного цилиндра…	…и нижнего (это гораздо проще, чем отворачивать тормозную трубку).

Теперь тормозную трубку можно отвести в сторону.	Расшплинтовав, ключом “на 19” отворачиваем гайку пальца.

Если нет съемника, наносим несколько резких ударов по головке рычага поворотного кулака вдоль его оси, и палец вывалится под собственным весом.	Ключом “на 19” отворачиваем гайки пальцев нижней…

…и верхней резьбовых втулок.	Выбиваем пальцы…

…и снимаем поворотный кулак в сборе со стойкой.	Опирая головки стойки на обрезок трубы, выбиваем резьбовые втулки.

В комплект новой резьбовой втулки входят два резиновых уплотнительных кольца.	Совместив отверстия для смазки во втулке и головке стойки, запрессовываем новые втулки длинной стороной вперед, прикладывая усилие к шестигранному буртику.

Смазываем распорную втулку трансмиссионным маслом ТАД-17 и заворачиваем ее в резьбовую. Торцы распорной втулки должны выступать из резьбовой на одинаковую величину (разница не более 0,8 мм).

На выступающие концы втулок надеваем уплотнительные кольца.

Устанавливаем стойку на место. Затягиваем гайки пальцев. При этом уплотнительные кольца должны закрыть зазоры между торцами резьбовой втулки и головками рычагов.

Шустрик С фото будет позже, когда буду менять свои.

Итак: Домкратим соответствуюшую сторону и ставим на козелок. Снимаем колесо.
Если планируется комплексная переборка подвески то:
1 Снимаем амортизатор.
2 Выбиваем стопор шкворня.
3 Выколупываем заглушку и выбиваем сам шкворень.
4 Тормозной шланг и рулевую тягу можно не отсоединять, а цапфу вместе с тормозом и ступицей просто положить рядом на пол (если позволяет длина тормозного шланга) или на подставку.
5 Отсоединяем стабилизатор от опорной чашки пружины.
6 Снимаем пружину. Я для этого пользуюсь 2-мя болтами М10х200. Ставлю их вместо 2-х болтов крепления чашки по диагонали, затем откручиваю 2 оставшихся болта и отпускаю длинные болты, пока пружина полностью не ослабится.
7 Откручиваем 1 болт крепления буфера отбоя на верхнем рычаге.
8 Откручиваем и вынимаем болты резьбовых.
9 Снимаем стойку подвески.
10 Откручиваем гайки оси верхних рычагов и снимаем сами рычаги.
11 Откручиваем пальцы нижних рычагов.
12 Смотрим, что еще нужно снять и заменить по месту.
13 Извлекаем из рычагов распорные и резиновые втулки.
14 При помощи съемника прессуем новые.

15 Подходящей оправкой выбиваем подшипники шкворня.
16 Прочищаем каналы смазки
17 Заменяем резьбовые втулки. Если есть пресс - перепрессовываем. Зачастую обходятся кувалдой, хотя и варварство. Главное чтобы совпали отверстия для смазки.
18 Прессуем новые подшипники шкворня. Тоже внимание на отверстия. На нижнем должны совпасть оба.
19 Собираем.

Если нужно заменить только резьбовые
1 На вывешенной машине подставляем под чашку пружины домкрат и поднимаем пока буфер отбоя не оторвется от балки.
2 Отпускаем болт крепления буфера отбоя и болты крепления чашки пружины.
3 Откручиваем и вынимаем долт верхней резьбовой.
4 Выводим верхнюю резьбовую их рычага.
5 Перепрессовать можно прямо по месту при помощи такого съемника.

6 Прикручиваем верхнюю резьбовую.
7 Откручиваем и выводим нижнюю.
8 Заменяем нижнюю аналогичным образом.
9 Все собираем и затягиваем.

Многие автомобили с ЗМЗ 402 шли с завода с 4х ступенчатой КПП. И довольно популярным тюнингом была замена этой КПП на более современнную 5ти ступенчатую. Одной из проблем такой замены было различие крепления приёмных труб к данным КПП, то есть заводские приёмные трубы ЗМЗ 402 для 5 и 4 ступенчатых КПП разные, при смене КПП приёмные трубы само собой никто не меняет, а на крепление просто забивают. Выхлопную систему в таком случае держит два штатных крепления у глушителя и резонатора, а с другого конца коллекторы. В моём случае меня вынудило делать крепление приёмных труб то, что они стали задевать за лонжерон и соответственно нехило греметь при движении:

Кроем того, незакреплённые приёмные трубы ускоряют износ уплотнительных колец в соединении коллектор-приёмные трубы, а также прокладки коллекторов. Выпускной коллектор ЗМЗ 402 состоит из двух частей, при этом выпускной коллектор 2го и 3го цилиндров закреплен всего на 3 шпильки, значительно слабее остальной части и при незакреплённых приёмных трубах нагрузка на эту деталь существенно возрастает. Вплоть до того, что у меня, например, одна из шпилек крепления выпускного коллектора 2го и 3го цилиндров полностью открутилась. При этом движок тарахтел как с прямотоком, если не хуже.

Так выглядят места крепления крепления КПП:

А вот само заводское крепление приёмных труб к КПП 5 ступке. При этом оно одинаковое и для ЗМЗ 402, и для ЗМЗ 406:

Однако, так как КПП у нас 5ти ступенчатая, а приёмные трубы остались от 4х ступенчатой, то этого крепления недостаточно, необходимо колхозить переходник.

Вариант крепления приёмных труб к КПП №1

Во-первых, приёмные трубы подпирались только снизу, то есть был люфт. Во-вторых некоторая часть конструкции дополнительно выпирала снизу на несколько сантиметров, что и сказалось на неровной дороге. Видно, что корпус диска проломлен, а болты погнуты.

Вариант крепления приёмных труб к КПП №2

Следующая попытка была с сантехническим хомутом, благодаря чему удалось уйти от выпирания снизу приёмных труб.

То есть периодически удары по приёмным трубам будут и констукция должна предусматривать амортизацию такого удара.

Вариант крепления приёмных труб к КПП №3

Обновление от 14.02.2015

При замене корзины сцепления решил за компанию восстановить опору КПП при помощи ремкомплекта - 2х пружин и 3х резиновых буферов. Обнаружил две интересные вещи. Во-первых - сама опора ассиметричная, и двигатель действительно слегка смещён вправо относительно центра авто. И опоры двигателя разные с обеих сторон. Однако самое интересное, что после откручивания болтов снизу опоры оказалось, что положение упоров пружин регулируются в довольно широких пределах:

И если вернутся к изначальной проблеме статьи - задеванию приёмными трубами лонжерона, то регулировкой упоров пружин можно ещё больше отодвинуть приёмные трубы от лонжерона. При регулировке советую обратить внимание, чтобы штырь опоры в центральном отбойнке был равноудалён от стенок, чтобы не было лишних ударов при проезде неровностей. После регулировки опоры КПП зазор между приёмными трубами и лонжероном ощутимо увеличился.

Обновление от 21.07.2015

Недавно обнаружил, что и последняя версия крепления не выдержала испытания российскими направлениями:

Сперва думал сотворить что-нибудь монструозное, но поразмыслив решил тупо усилить хомут, наварив металла. Итак фиксируем пациента и зачищаем металлической щёткой:

Навариваем металла - это несложно, берём электрод потолще и делаем ток поменьше - ампер где-то 60. Перед нанесением новой порции железа, отбиваем шлак:

Обновление от 30.08.2015

После последней починки крепления приёмных труб к КПП, зазор между ними и лонжероном был примерно 5мм, а шум, из-за их контакта, периодически возникал. После тщательного разбирательства оказалось, что они сверху задевали за салонную часть кузова, то есть помимо отдаления от лонжерона, приёмные трубы также необходимо слегка "опустить". В результате мучительных раздумий, мне в голову пришла гениальная мысль - подложить под приёмные трубы кольца разной толщины - под внутреннюю часть коллектора потоньше, а под внешнюю - потолще, в результате приёмные трубы сами собой отодвинутся от лонжерона, в внешняя труба ещё и слегка опустится. Особо колхозить и не пришлось, так как под 402й продаются кольца тонкие и толстые:

Сперва просто надел на внешнюю трубу одно толстое кольца (по одному тонкому на обоих трубах уже было):

Попробовал обжать, но картина на внутренней трубе мне не понравилась - слишко велик угол, тонкое не уплотнило бы это соединение:

В результате пришёл к такой схеме - на внутренней трубе одно толстое кольцо, на внешней толстое+тонкое (тонкое снизу). Сендвич на внешней трубе выглядит вот так:

Конечно, с толстыми кольцами слека увеличивается вероятность их ускоренного прогара, но мне думается их просто надо будет периодически протягивать. Во всяком случае, тишина в салоне того точно стоит:

Также у меня появилась мысль добавить крепление двигателя сверху, на многих иномарках такое делается, то есть делается тяга на резиновых втулках между кузовом и верней точкой двигателя. Дело в том, что у меня при торможении двигателем раздаётся непонятный шум, и сейчас у меня появилсь догадка, что дело как раз в отклонении двигателя и задевании приёмными трубами лонжерона. Мощные двигатели при резком ускорении отклоняются в сторону, противоположную направлению вращения коленвала. Таким образом, при разгоне 402й двигатель отклоняется в сторону пассажира и приёмные трубы отходят от лонжерона, а при торможении двигателем всё происходит наоборот - двигатель наклонется в сторону водителя, а приёмные трубы упираются в лонжерон, но это в теории.

Обновление от 25.10.2015

Однако, предсказатель из меня не очень - следующим сломался не болт, а исходящая труба штанов:

Когда ехал обратно в гараж, напердел на весь квартал, так как получился чистый прямоток. Однако шум такой, что даже в салоне уши закладывало, что же было снаружи :) Также глушак упёрся в кардан и местами на кардане и глушаке краска соскоблилась до металла:

При этом сама промтруба земли не касалась и до места ремонта я доехал без приключений, стараясь держать обороты менее 2 тысяч.

В принципе, произошедшее только подтверждает непрерывность временного континуума и бренность бытия. Закрепив надёжно приёмные трубы, я просто перераспределил нагрузку и лопнуло в самом тонком месте. Решение данной проблемы лежало на поверхности:

Но это уже совсем другая история и на эту тему будет другая статья. Чтобы съездить за запчастями, соорудил времянку:

Металлическая лента проходит через тройник и затянута к пром.трубе, ещё один хомут натягивает ленту. Через несколько сот метров труба сместилась на несколько миллиметров, но вцелом уровень шума был терпимый.

Обновление от 24.05.2016

Однако отчасти моё предположение про болт оправдалось - при снятии приёмных труб его не обнаружилось:

Однако выковыряв грязь я понял, что он тупо выкрутился. Поменял болт, при этом добавил пружину, кажется это от рычажной корзины сцепления:

Обновление от 23.09.2017

Данный способ крепления приёмных труб к КПП был применён год назад, так что можно утверждать, что надёжное решение найдено. Но вернёмся ещё немножко назад, посмотрим почему же предыдущий выриант оказался неудачным. При движении начались стуки на кочках в районе КПП. Вариантов было немного, глянул на крепление, и причина оказалась в утрате болта стягивания хомута:

Наглядного изображения не будет, но смысл в том, чтобы болт крепления был расположен строго вертикально. При этом приёмная труба должна занимать удобное положение без напряжений:

Для этого прикрепил дополнительную пластину, чтобы отверстие для болта крепления хомута оказалось сторого по центру приёмной трубы, все болты посадил на резьбовой герметик:

Устройство и эксплуатация автомобиля ГАЗ-24 Волга

Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Замена амортизаторов, резьбовых втулок передней подвески

Замена амортизатора. При снятии амортизатора нужно отвернуть гайки верхнего конца штока, а также две гайки крепления оси нижнего шарнира и вынуть амортизатор через отверстие в опорной чашке пружины. Кожух амортизатора при этом вынимать не следует. Если он вынимался или заменялся новым, то при установке амортизатора на место нужно предварительно вставить кожух, а затем амортизатор. В противном случае кожух будет поврежден.

Рис. 144. Нижние рычаги подвески: 1 - опорная чашка пружины: 2 и 8 - болты; 3 - передний нижний рычаг, 4 - распорная втулка; 5 - резиновая втулка; 6-задний нижний рычаг; 7 - отверстие

Замену пружины выполнять в следующем порядке: отсоединить стойку стабилизатора от нижней опорной чашки пружины и снять амортизатор;

подставить домкрат под поперечину передней подвески и приподнять автомобиль на 15-20 см;

снять два диагонально расположенных болта 2 и 8 (рис. 144) нижних рычагов и установить на их место болты диаметром 10 мм длиной 150 мм и длиной нарезанной части не менее 120 мм. Навернуть на них гайки и слегка затянуть;

снять оставшиеся два болта крепления опорной чашки пружины и, .попеременно отпуская гайки длинных болтов, ослабить натяжение пружины, а затем снять ее.

При установке пружины на место операции следует выполнять в обратном порядке.

Можно также снимать пружину подвески с помощью болта с резьбой 14 мм длиной 500 мм и длиной нарезанной части не менее 120 мм. Этот болт устанавливается на место амортизатора, под головку болта ставят шайбу наружным диаметром 70 мм (с вырезами или отверстиями 1юд болты крепления амортизатора) и после навертывания гайки удаляют все четыре болта крепления опорной чашки пружины. Затем натяжение пружины ослабляют отвертыванием гайки.

Замена резьбовых втулок. При необходимости замены резьбовых втулок верхнего и нижнего шарниров стойки нужно установить домкрат под опорную чашку пружины и приподнять до отрыва колеса от пола. Для удобства работы колесо следует снять. В этом положении устраняется нагрузка с верхних рычагов и стойки подвески, а также с поворотной цапфы. После удаления болтов 13 (см. рис. 144) стойка свободно отсоединяется с рычагов, после чего втулки удаляются на прессе; при этом вывертывать распорную втулку 7 не следует. Если требуется заменить только эту втулку, а вывернуть ее вручную не удается, то нужно вставить в отверстие втулки болт соответствующей длины (не менее 70 мм), затянуть его гайкой и за головку болта вывернуть втулку.

При запрессовке резьбовой втулки 8 в головку стойки нужно проследить за тем, чтобы смазочное отверстие во втулке совпадало с отверстием в стойке. Запрессовывая втулку, нужно опираться на плечико наружного буртика втулки или прессовать с завернутой распорной втулкой и нажимать на ее торец; в противном случае можно повредить (смять) заходную часть резьбы втулки.

Распорная втулка должна быть завернута в резьбовую втулку так, чтобы концы распорной втулки выступали за пределы резьбовой втулки на одинаковую величину (приблизительно па 2 мм в каждую сторону). Это необходимо для того, чтобы обеспечить надежное уплотнение резьбового шарнира от попадания пыли и грязи, г также правильность угла продольного наклона шкворня.

Для удобства соединения стойки с рычагами рекомендуется уплотнительные резиновые кольца 4 надеть на выступающие Концы резьбовой втулки, а после затяжки гайки пальца установить кольца на место. Гайку 5 пальца нужно затягивать очень туго (с приложением крутящего момента 12'-14 кгс м).

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.

Читайте также: