Замена рессоры тойота королла
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
Данная тема не раз обсуждалась на форуме но конкретного отчета нет((.
Вот и решился написать отчет но без фоток. На форуме было написано только что от москвича подходят, а какие размеры и какие рессоры нужны ( грузовые или легковые) не было пояснено.
Началось все с того что лопнул коренной на правой рессоре.
В первый день еще не снимая рессоры померил рулеткой длину сломанной рессоры и получилось 1250мм (ориентировочно). Съездил на авторынок и подобрал рессоры по длине, в итоге были куплены набор втулок для москвича (12шт) и 6-листовые рессоры для легкового москвича ( эпохи советской консервации - продаван говорит принес дед знакомый с советских времен лежали в масле). Привез в гараж к другу и стали снимать родные рессоры, ох и намучались мы со снятием болты намертво прикипели к втулкам. Было принято решение отпилить болгаркой болты и вытащить рессоры (мучались долго). Запрессовали в новые рессоры сайлентблоки от Ваза с рычага по 2 с каждой стороны. Кромку сайлентблока с внешней стороны придется срезать по уровню втулки для того чтобы рессоры встали на место. Левая рессора была установлена на место и подтянута . Радости не было границ!))) Но не тут то было (( задний крепеж что на серьге уперся в лонжерон(( и при езде даже на небольших кочках был неприятный стук - итог рессора длинная(((. Вот и закончился первый день мучений - настроение скверное.
На второй день с самого утра сняли правую новую рессору и повезли сдавать, также сдали комплект втулок. Стали искать рессоры для грузового москвича и как на зло нашли только 1 рессору 9-листовую а вторую не могли нигде найти. Продавец разводя руками сказал что обычно покупают коренные или подкоренные. Немного подумав друг решил посмотреть на них и принял решение поменять родной лопнувший коренной лист. Было куплено 2 коренных и 2 подкоренных. Привезя в гараж, померяли еще раз с родными и все сошлось по длине кроме центрирующего болта. Не страшно)) просверлим подумали не знаю какой там металл)). Померив расстояние на родной мы отметили и просверлили под болт отверстие, собрали все листы затянули и подбили хомуты. Первым делом поставили на место переднюю часть рессор тот что к кузову крепится, после натянули серьгу и поставили заднюю часть и после уже затягивается к балке. Левую сторону поменяли быстро))
В общем если надумали менять то надо брать рессоры или же коренные и подкоренные от грузового москвича, длина 1200мм от центра ушка до другого ушка.
Расходы:
1) коренные 2шт и подкоренные 2шт каждый лист по 600р - итого 2400
2) сайлентблоки ВАЗовские от рычага 8шт по 50р - итого 400
3) WD - 100р
4) ударный ключ на 19 -170р
5) головка на 19 (хорошая) - 200р
6) сверло на 16 и 2 сверла на 14 - 370р
7) пиво мастеру ))
Вот и все расходы
По ощущениям можно было еще 1 лист добавить но тогда бы длины стяжек (что крепят рессоры к балке) не хватило бы. А так все гуд, сильно не козлит да и при посадке пассажиров машина проваливается)) но таскать как раньше грузы уже не получится, так как японаметалл все таки лучше нашего.
Извиняйте если написал запутанно писал спонтанно с работы. Если будут вопросы то обращайтесь
Данная тема не раз обсуждалась на форуме но конкретного отчета нет((.
Вот и решился написать отчет но без фоток. На форуме было написано только что от москвича подходят, а какие размеры и какие рессоры нужны ( грузовые или легковые) не было пояснено.
Началось все с того что лопнул коренной на правой рессоре.
В первый день еще не снимая рессоры померил рулеткой длину сломанной рессоры и получилось 1250мм (ориентировочно). Съездил на авторынок и подобрал рессоры по длине, в итоге были куплены набор втулок для москвича (12шт) и 6-листовые рессоры для легкового москвича ( эпохи советской консервации - продаван говорит принес дед знакомый с советских времен лежали в масле). Привез в гараж к другу и стали снимать родные рессоры, ох и намучались мы со снятием болты намертво прикипели к втулкам. Было принято решение отпилить болгаркой болты и вытащить рессоры (мучались долго). Запрессовали в новые рессоры сайлентблоки от Ваза с рычага по 2 с каждой стороны. Кромку сайлентблока с внешней стороны придется срезать по уровню втулки для того чтобы рессоры встали на место. Левая рессора была установлена на место и подтянута . Радости не было границ!))) Но не тут то было (( задний крепеж что на серьге уперся в лонжерон(( и при езде даже на небольших кочках был неприятный стук - итог рессора длинная(((. Вот и закончился первый день мучений - настроение скверное.
На второй день с самого утра сняли правую новую рессору и повезли сдавать, также сдали комплект втулок. Стали искать рессоры для грузового москвича и как на зло нашли только 1 рессору 9-листовую а вторую не могли нигде найти. Продавец разводя руками сказал что обычно покупают коренные или подкоренные. Немного подумав друг решил посмотреть на них и принял решение поменять родной лопнувший коренной лист. Было куплено 2 коренных и 2 подкоренных. Привезя в гараж, померяли еще раз с родными и все сошлось по длине кроме центрирующего болта. Не страшно)) просверлим подумали не знаю какой там металл)). Померив расстояние на родной мы отметили и просверлили под болт отверстие, собрали все листы затянули и подбили хомуты. Первым делом поставили на место переднюю часть рессор тот что к кузову крепится, после натянули серьгу и поставили заднюю часть и после уже затягивается к балке. Левую сторону поменяли быстро))
В общем если надумали менять то надо брать рессоры или же коренные и подкоренные от грузового москвича, длина 1200мм от центра ушка до другого ушка.
Расходы:
1) коренные 2шт и подкоренные 2шт каждый лист по 600р - итого 2400
2) сайлентблоки ВАЗовские от рычага 8шт по 50р - итого 400
3) WD - 100р
4) ударный ключ на 19 -170р
5) головка на 19 (хорошая) - 200р
6) сверло на 16 и 2 сверла на 14 - 370р
7) пиво мастеру ))
Вот и все расходы
По ощущениям можно было еще 1 лист добавить но тогда бы длины стяжек (что крепят рессоры к балке) не хватило бы. А так все гуд, сильно не козлит да и при посадке пассажиров машина проваливается)) но таскать как раньше грузы уже не получится, так как японаметалл все таки лучше нашего.
Извиняйте если написал запутанно писал спонтанно с работы. Если будут вопросы то обращайтесь
Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.
Снятие передних и задних рессор производится практически в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:
- поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились;
- подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
- отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты. Если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу;
- поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний конец — из серьги. Снять рессору.
Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелку прогиба рессоры в свободном состоянии. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушек и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (рис. 6.4), которое должно быть:
Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.
Замер стрелы прогиба дополнительных рессор в свободном состоянии необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа, до поверхности его у центрового болта (рис. 6.5).
Размер этот должен быть для однолистовой дополнительной рессоры (116±5) мм, для трехлистовой — (81±5) мм. Разность этих размеров для левой и правой дополнительных рессор также не должна превышать 10 мм.
Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, то peccopу необходимо разобрать в следующем порядке:
- отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.
Промыть керосином все листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.
Рис. 6.6. Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушек рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34
В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на рис. 6.6 и 6.7.
Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды, так как это приводит к быстрой поломке. Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.
Рис. 6.8. Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34
При замене резинометаллических шарниров их следует предварительно смазать жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи оправок, как показано на рис. 6.8 и 6.9. Затем отобрать требуемый комплект листов. У многолистовых рессор промазать поверхности листов графитной смазкой. У малолистовых рессор между листами вставить пластмассовые прокладки.
- подсобрать листы в соответствующем порядке и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
- вставить болты хомутов и затянуть их гайками у многолистовых и загнуть хомуты у малолистовых рессор;
Рис. 6.10. Приспособление для установки рессор: 1 — рессора; 2 — домкрат; 3 — балка; 4 — стремянки; 5 — палец; 6 — защелка
При монтаже более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 6.10) с помощью штатного домкрата.
- опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний — в нижний конец серег;
- выпрямить рессору при помощи приспособления (рис. 6.10), затянуть гайки болтов шарниров моментом 120—150 Н·м (12—15 кгс·м) и убрать приспособление;
- на переднюю рессору, а также на заднюю рессору автобусов сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами;
- если рессора многолистовая, то следует установить на нее прокладку, затем дополнительную рессору и на нее накладку. Затем на накладку и в отверстия подушки заднего моста устанавливают стремянки. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки;
Снимайте рессору для замены или ремонта при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки:
– видимый перекос задней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившиеся в процессе эксплуатации.
– поломка центрального стяжного болта, вызывающая смещение колеи задних колес относительно передних ( " перекос " заднего моста);
1. Отсоедините нижнее крепление амортизатора (см. " Снятие и установка амортизатора задней подвески " ).
2. Разгрузите рессору, вывесив автомобиль на подъемнике или приподняв нужную сторону домкратом, и установите под задний мост упор.
3. Отверните четыре гайки 1 стремянок рессор. Снимите подкладку рессоры 2, нижнюю обойму 3 с подушкой, стремянки 4, буфер 6 задней подвески и верхнюю обойму 5 с подушкой.
4. Отверните гайку 1 пальца крепления переднего конца рессоры к кронштейну кузова и снимите пружинную шайбу.
5. Отцентрируйте при необходимости палец 1 и шайбу 2 с отверстием кронштейна 3. Вверните два технологических болта в резьбовые отверстия А шайбы пальца. Обильно смочите втулки и палец мыльным раствором или тормозной жидкостью. Вставьте между технологическими болтами монтировку или мощную отвертку и, проворачивая палец в обе стороны, добейтесь свободного проворачивания пальца во втулках. Наверните гайку на палец 1 заподлицо с его торцом и ударами молотка выбейте палец до касания гайки кронштейна 3. Отверните гайку и выбейте окончательно палец бородком, прикладывая усилие к торцу пальца. Выведите передний конец рессоры из кронштейна.
6. Отверните две гайки 1 крепления заднего конца рессоры. Обильно смочите втулки и пальцы мыльным раствором или тормозной жидкостью. Выбейте нижний палец 2 вместе с половиной серьги, не повредив резьбы. Снимите рессору. Извлеките втулки из проушин рессоры. Выбейте верхний палец вместе со второй половиной серьги. Если втулки остались в проушинах кронштейна, их необходимо извлечь.
8. Осмотрите рессору. Листы рессоры не должны иметь трещин. Между листами должны быть установлены противоскрипные шайбы.
10. Осмотрите детали крепления рессоры. Пальцы не должны иметь видимых следов износа, деформации, коррозии, грязи. Резьбовая часть пальцев не должна иметь повреждений. Серьги рессоры и шайба переднего пальца не должны быть деформированы.
11. Устанавливайте рессору в порядке, обратном снятию. В первую очередь присоедините передний конец рессоры к кронштейну на кузове, а затем прикрепите серьгу. При установке учтите, что короткий конец рессоры должен быть направлен вперед по ходу движения автомобиля. Гайки стремянок затягивайте до момента соприкосновения фланцев обойм подушек (стрелка на фото). Резиновые втулки непосредственно перед установкой смочите в бензине и сразу же, до высыхания, вставьте в проушины. Окончательно затягивайте резьбовые соединения шарниров задней подвески на автомобиле, стоящем на земле. Две гайки пальцев серьги необходимо затягивать поочередно, чтобы избежать изгиба пластин серьги.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
© Автомануалы. Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Для устранения неисправностей, замены деталей и узлов подвеску подвергают полной или частичной разборке.
Снятие передних и задних рессор производится практически в одинаковой последовательности. Для этого необходимо:
- поднять домкратом переднюю часть автомобиля для снятия передних рессор или заднюю так, чтобы рессоры разгрузились;
- подставить под поднятый конец рамы технологические подставки соответствующей высоты и опустить на них автомобиль;
- отвернуть гайки болтов крепления резинометаллических шарниров рессоры. Вынуть болты. Если затруднен их съем, выколотить медной выколоткой, чтобы не испортить резьбу;
- поднять автомобиль домкратом настолько, чтобы передний конец рессоры вышел из своего кронштейна, а задний конец — из серьги. Снять рессору.
Перед разборкой рессоры очистить от грязи и определить их техническое состояние. Если все детали пригодны для дальнейшей эксплуатации, то необходимо проверить стрелку прогиба рессоры в свободном состоянии. Для этого следует натянуть нить или тонкую проволоку между осями ушек и замерить расстояние от нити до верхней поверхности (у центрового болта) первого коренного листа (рис. 6.4), которое должно быть:
Разность размеров стрелы прогиба одноименных рессор, устанавливаемых на автомобиль, не должна превышать 10 мм.
Замер стрелы прогиба дополнительных рессор в свободном состоянии необходимо производить от натянутой нити, приложенной к торцам концов верха коренного листа, до поверхности его у центрового болта (рис. 6.5).
Размер этот должен быть для однолистовой дополнительной рессоры (116±5) мм, для трехлистовой — (81±5) мм. Разность этих размеров для левой и правой дополнительных рессор также не должна превышать 10 мм.
Если в результате предварительного осмотра обнаружены поломки, то peccopу необходимо разобрать в следующем порядке:
- отвернуть гайку центрового болта и осторожно отпускать тиски, так как листы в стянутой рессоре находятся в напряженном состоянии.
Промыть керосином все листы рессоры, протереть и осмотреть, нет ли трещин. Заменить сломанные листы и листы с трещинами.
Рис. 6.6. Оправка для выпрессовки резинометаллического шарнира из ушек рессор. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34
В случае отрыва резины от металлической арматуры в резинометаллических шарнирах их необходимо заменить. Для выпрессовки шарниров из ушка рессоры необходимо воспользоваться оправкой, как показано на рис. 6.6 и 6.7.
Для увеличения стрелы прогиба листов рессоры недопустима их рихтовка ударами молотка или кувалды, так как это приводит к быстрой поломке. Допускается рихтовка листов прокаткой между роликами.
Рис. 6.8. Оправки для запрессовки резинометаллических шарниров в ушко рессоры и кронштейны. Материал: сталь 40Х, HRC 30—34
При замене резинометаллических шарниров их следует предварительно смазать жидким мылом. Запрессовку шарниров в ушко рессоры нужно делать при помощи оправок, как показано на рис. 6.8 и 6.9. Затем отобрать требуемый комплект листов. У многолистовых рессор промазать поверхности листов графитной смазкой. У малолистовых рессор между листами вставить пластмассовые прокладки.
- подсобрать листы в соответствующем порядке и вставить в отверстие под центровой болт технологический стержень диаметром, равным диаметру центрового болта;
- вставить болты хомутов и затянуть их гайками у многолистовых и загнуть хомуты у малолистовых рессор;
Рис. 6.10. Приспособление для установки рессор: 1 — рессора; 2 — домкрат; 3 — балка; 4 — стремянки; 5 — палец; 6 — защелка
При монтаже более короткий конец рессоры должен быть обращен вперед. Для правильной работы резинометаллических шарниров затяжку гаек их болтов следует производить при выпрямленных рессорах. Эту операцию можно выполнить приспособлением (рис. 6.10) с помощью штатного домкрата.
- опустить автомобиль так, чтобы передний конец рессоры вошел в свой кронштейн, а задний — в нижний конец серег;
- выпрямить рессору при помощи приспособления (рис. 6.10), затянуть гайки болтов шарниров моментом 120—150 Н·м (12—15 кгс·м) и убрать приспособление;
- на переднюю рессору, а также на заднюю рессору автобусов сверху положить накладку, а на нее стремянки, резьбовые концы которых вставить в отверстия балки, затем закрепить стремянки гайками со стопорными шайбами;
- если рессора многолистовая, то следует установить на нее прокладку, затем дополнительную рессору и на нее накладку. Затем на накладку и в отверстия подушки заднего моста устанавливают стремянки. На резьбовые части стремянок устанавливают стопорные шайбы и навинчивают гайки;
Читайте также: