Регулировка тормозов на тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Ребята,подскажите как правильно отрегулировать задние тормоза(барабанные)
Поставил новые барабаны,колодки не менял,т.к. там запас ещё очень хороший
Как правильно развести колодки?ставить колесо и через окошко крутить звёздочку?
А то у меня получается либо сильно разведу,либо так что ручник на макс выкручу и кое как держит.

_________________
Была марина 1997 1.8 автомат.
Есть аурис 2008 1.8 вариатор.
Настоящий японец - только правый руль,остальные "японцы" - пародия)

мануал пишет поставьте колесо на место,прикрутите его гайками и через окошко крутите звёздочку пока колодки не начнут шоркат,потом надо крутить назад звёздочку пока шоркать не перестанет)
а вообще на рабочем тормозе если вывесить колесо оно должно свободно вращаться?

мля Заколебался разбираться
мне непонятен вот такой момент:
если после установки барабана механизм должен сам развести колодки при нажатии на педаль тормоза,то почему когда отрегулируешь звёздочкой так,что барабан немного шоркает колодки,ручник отлично настраивается и держит,а когда как по мануалу,чтоб свободно барабан вращался - то ручник настраиваешь на макс и он кое как удерживает на последнем щелчке машину на D?

когда настраивал так чтоб шоркал барабан,то со 110 до 0 торможу,хоть и срабатывает абс,слышно как сзади слегка посвистывает резина
может просто новые барабаны и их надо прикатать?но ручник то мля должен нормально работать(

б..ля,завтра сделаю чтоб немного шоркало,зато ручник на 3-м щелчке машину держит и тормозит машина колом моментально.

ты колодки разведи без ручника , потом резинку на ручнике из салона отогни и ключом длинным головкой не помню точно 10 или 12 подтяни болт регулировки рычага , когда тянуть начнеш проверяй как будет по высоте ручник

1. Снимаешь автоматический регулятор (который колодки разводит), чистишь и смазывашь его смазкой для тормозных механизмов.
2. Ставишь на место. Сводишь колодки до максимуму.
3. Ставишь барабан на место + колесо.
4. Повторяешь пункты 1-3 для второго колеса.
5. Дергаешь ручником пока слышны щелчки (на тормоз жать ну нужно), колодки сами разведутся и встунут как надо!
6. Проверяешь ручник, держать должен на 4-7 шелчке. Если не держит, то регулируем из салона.
7. Радуемся нормальным тормозам

согласен с Levin'ovod ,так же делал , там храповик их сам разведет , нужно только не ленится ручник подергать пока щелкает , но это все при условии что тросы в порядке ,то у меня один был дохлый ,мучился мучился ,потом поменял и сразу получилось , щас на драйве в пробке на 1-2 щелчке держит машину ( когда тормоз лень держать) правда то колесо что с новым тросом колом встает а со старым не так схватывает ,надо было сразу оба троса менять
а торможения то от них не густо даже от разведенных , за колесо по моему можно провернуть ,я уже не помню ,но факт что если поотормаживаться то диски оч.горячие а барабаны еле теплые , хотя у меня они поди изношены )

барабаны herth+bass; заказывал у Антохи с москвы
скорее у меня что то с тросами,т.к. машина педалью хорошо тормозит
попробую ещё конечно сделаю ревизию разводному механизму и осмотрю тросы на эстакаде.

сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

ход у них приличный по моему должен быть , планку которую трос тянет на которой колодка , перемешается чет на 1-2 см вроде ,а если трос дохлый то она еле двигаться будет , да и на яме их снять можно по идее ,и снятые заценить , помню на форуме видел как в старые масло что ли заливали и расхаживали их ,разрабатывали

Эльфийский рыцарь писал(а): сейчас у меня регулировочная гайка в салоне выкручена навсю,а ручник кое как держит в самом последнем положении((

Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

Александр163 писал(а): Тоже недавно поменял колодки задние, шестеренкой сразу развел колодки но чтоб барабан налез. Дергал потом ручником, нихрена не щелкает, ручник держит в самом конце. Вот думаю надо под машину лезть и через микро окошечко пробовать разводить колодки, ну а потом наверно ручник должен схватывать либо подтягивать его.
не по теме немного - У меня еще проблема может кто подскажет: педаль тормоза очень тугая, все прокачал вчера, воздуха нет. по мануалу проверял вакумник, педаль не уходит только при заводке чуть утопиться но не до конца. и все. Может главному пора на ревизию?

вобщем робята,в 25-ый раз снял барабаны,снял тормозные механизмы,всё промыл,прочистил,смазал везде где нужно и ненужно) высокотемпературной смазкой для суппортов и тормозных механизмов,собрал всё,свёл колодки до минимума,поставил барабаны,закрутил колёса ииииииии))тормозов задних практически нет)ручник пропал и вовсе)поездил,активно потормозил,ничего не поменялось,и тут я вспомнил букварь,в котором чётко было написано,что при замене тормозных колодок обязательно надо менять пружину регулятора развода колодок,т.е. она от температуры меняет свои свойства и со временем уже не разжимается как надо,но ес-но где я во дворе найду новую пружину)вобщем снял барабаны и вручную звёздочкой развёл колодки так,чтоб они немного шоркали при вращении барабана,поставил колёса и о,чудо,появились тормоза))вобщем теперь машина равномерно быстро тормозит,никуда её не уводит,ручник на 2-м щелчке спокойно держит машину на D,на 3-м на D+кондей,на 4-м задние колёса встают колом))да и обязательно нужно смазывать конец тросика ручника в суппорте,там где он трётся о свой паз,теперь у меня ручник очень предсказуем и мягкий,не надо сильно его тянуть

Всем спасибо за отклик!
После неоднократных сборов и разборов задних тормозов появилось желание поставить диски)))

На прошедших выходных решил уделить время машине и провести плановое ТО.
План работ:
1) почистить салон после зимы (пылесос, влажная уборка и обработка полиролью всех пластиковых элементов салона);
2) вымыть кузов и обработать холодным воском;
3) подтянуть ручник;
4) сделать профилактику тормозных механизмов (частичная разборка, чистка и смазка элементов)
5) почистить дроссельную заслонку;
6) сменить колеса с зимы на лето;
7) повесить новую "ванючку" в салон.

А теперь чуть подробнее о проделанной работе.
С пунктами 1 и 2 все ясно и понятно, описывать не буду.
Еще осенью стал замечать что ручник стал слабо держать, удерживал авто только в самом конце хода рычага ручника, но все равно не оч крепко держал. Посмотрев здесь же на Драйве как ребята регулируют его, решил тоже сам попробовать. Сперва изучил эту процедуру в книге по ремонту и обслуживанию.

Далее приступил к самой процедуре. Все довольно просто. Аккуратно задираем чехол у рычага ручника вверх. И видим на правой стороне рычага регулировочный винт троса, на котором накручена гайка и контргайка. Взявшись за этот винт обнаружил довольно большой люфт, он болтается свободно, а так не должно быть.
Теперь берем необходимый инструмент: рожковый ключ на 10, головку с трещеткой и удлинителем на 10, и магнит телескопический.

Далее профилактика тормозных механизмов. Откручиваем два болта из направляющих суппорта тормозного цилиндра, сам цилиндр подвязываем к пружине, дабы не нагружать тормозной шланг. Снимаем колодки, противоскрипные пластины, направляющие колодок. Все тщательно чистим от грязи, до блеска! И смазываем все медной смазкой для тормозных механизмов. Вынимаем пальцы направляющие суппорта тормозного цилиндра, чистим их и смазываем специальной тойотовской смазкой для этих самых пальцев, она розового цвета. Все собираем, проверяем работоспособность. Все ок!

Следующим пунктом необходимо почистить дроссельную заслонку. Процедура не столь сложна и периодически необходима.
Сначала отключаем минусовую клемму аккумулятора, выжидаем пару минут и приступаем. Откручиваем хомут и отсоединяем воздушный патрубок от дроссельной заслонки. Отсоединяю разъем от заслонки. Далее берем головку на 10 и откручиваем две гайки и два болта на самой др.заслонке. Далее откручиваем крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости, чтобы снять давление в системе. Необходимо также приготовить два болта на М8 длинной 30-40мм (можно и длиннее). Открутив крепеж др.заслонки, отсоединяем шланги ОЖ от заслонки, только очень аккуратно, быстро и стараемся держать как можно выше, чтобы не потекла ОЖ. В шланги вставляем заготовленные болты и ОЖ не течет, для надежности привязал шланги вертикально и максимально выше. Теперь дроссельная заслонка у нас в руках, берем любой очиститель (карбюратора, впускного тракта и прочее) и все аккуратно и тщательно чиститм. Не забываем также снять и прочистить прокладку под дроссель. Вот и все собираем все в обратной последовательности, подключаем минусовую клемму, заводим авто и ждем пока обучится. Вот и вся процедура чистки дроссельной заслонки.

С этим справились, идем дальше по плану. Ну с колесами тоже все понятно и просто. Достать из пакетов. Проверить давление и по необходимости накачать. Давление в колесах я делаю 2,4 атм. Объясню почему именно такое. По инструкции к авто при движении до 160 км/ч давление должно быть 2,2 атм, а при скорости более 160 км/ч — 2,5 атм. И с учетом того что дороги у нас далеко не самые ровные и надо бы побереч колеса от пробоев, вот именно поэтому и давление делаю чуть выше.

Да и еще. прикупил такой ключик в виде отвертки, чтобы закручивать/выкручивать золотник, оч удобно. И стоит копейки.

Перед ТО решил посмотреть работу ручника ( по мануалу должен держать после 4-7 щелчков), заехал на горку, понял, надо делать.
Работать на ЯМЕ
С внутренней стороны барабана есть две резинки- заглушки
Одна круглая с 10 копеечную монету ближе к пружине, другая продолговатая- сантиметра 3, и шириной около 1 см.
Та, что круглая- смотреть толшину колодок ( не менее 1 мм.)
Та, что продолговатая- регулировать расхождение колодок.
Удобно работать заточенной отверткой с шириной жала 0.5-1 см. так как колесико толшиной не более 2х мм и зубчики маленькие.
Упираемся острием отверткой в регулировочное колесико и толкаем его, при этом слышны щелчки- работает фиксатор.
Регулируют так- домкратят колесо до его вращения, далее отверткой крутят колесико в барабане( много щелчков ) до того, как колесо перестает вращаться, далее берем маленькую отверточку, суем ее в сервисное продолговатое отверстие- отжимаем пластинку фиксатор, а регулировочной отверткой крутим колесико в обратную сторону- щелчков нет, так как полоска-фиксатор отжаты маленькой отверточкой.
Обратно хватает 0.5 оборота колесика.
То же самое делаем со второй стороной.
Итог- ручник не держал на горке после 8 щелчков, после регулировки- держит после 4!
Фоток к сожалению не делал, сори.
Еще, гдето здесь читал, что можно развести колодки раз 200 нажав на ручник :) не верти этому!

Если есть желание снять барабаны- берем 2 болта М 8 х 1,5 длинной 40-50 мм., закручиваем в сервисные отверстия тормозного барабана ( колесо разумеется снято, ), снимаем тормозной барабан.
Исследуем его, если на нем буртик, берем наждачный камень, далее домкратим перед, отворачиваем переднее колесо и снимаем его, приворачиваем на 2 гайки тормозной барабан, заводим двигатель, включаем передачу- и идем камешком стачивать буртик!
Далее мерием диаметр барабана (внутренний 201мм) и диаметр колодок. Добиваемся разници диаметров 0.6 мм ( по мануалу), я делал около 1 мм.
Разводя и сводя колодки- вращая регулировочное колесико(щелкает) крутиться в одну сторону , чтобы крутилось в обратную сторону, необходжимо отжать пластинку-фиксатор. о результатах, см. предыдущий пост.

они и разводятся ручником! Точнее выставляется нужный зазор между колодками и барабаном! Для этого предусмотрено автоматическое регулирование зазора при затягивании ручника! И не надо 200 раз нажимать! А если нажатие на ручник не помогает, значит механизм этот не работает!

По моему это и есть ошибка- нужный размер выставляете вы, вращая регулировочное колесико в тормозном барабане, а щелкает механизм ручника, он не имеет никакого отношения к трещетке в тормозном барабане. ИХМО.

Миниатюры

ребята, вы че. хотите сказать что на тойоте задние тормоза без автомата подвода колодок. такое из отечественного автопрома только на оке оставалось. у всех остальных давно автоматически зазор выбирается.

ЗЫ: странно, а я ведь на тойотах ни разу зазоры задних колес не регулировал. мой пробег 82 тыщщи на одной машине и чуть больше 40 на другой. А на оке приходилось колодки подводить при каждой смене резины.

ребята, вы че. хотите сказать что на тойоте задние тормоза без автомата подвода колодок. такое из отечественного автопрома только на оке оставалось. у всех остальных давно автоматически зазор выбирается.

ну и я про то. если не работает, то надо снимать тормозной барабан, выколупывать распорную планку и разбирать-чистить ее.
ни в одной инструкции по эксплуатации не описана данная процедура по ручной регулировке тормозных зазоров. а если бы зазоры регулировались только вручную, то при определенной выработке тормозных накладок распорная планка (та на которой регулировочное колесико с зубчиками) просто провалилась бы во внутрь барабана.

Регулировка задних барабанных тормозов Corolla ae100

Поменял задние колодки, выкрутил регулятор так чтобы барабан еле налазил, он таки налез, даже тормоза качнули, но при упорном нажатии на педаль колесо можно прокрутить почти голыми руками. Ручник уже давно не работает. Без барабана колодки зажимаются и разжимаются нормально. Подскажите что я сделал не так?
Corolla ae100.

с внутренней стороны есть окошечко закрытое резиновой пробкой, через это окошечко разводятся колодки.

с внутренней стороны есть окошечко закрытое резиновой пробкой, через это окошечко разводятся колодки.

Завтра попробую, а есть смысл их разводить если они и так трутся о барабан и свободного и легкого движения нет?
Просто до этого старые колодки которые были в два раза тоньше (износ) тормозили как надо, и барабан снимался легко и свободно.

Насколько я знаю, задние колодки саморазводящиеся и после нескольких поднятий ручника сами "встают на место" По крайней мере у меня так.

Это не правильно. При первичной установке колодки сводятся до состояния свободного вращения колеса. Далеко сводить не стОит, ибо храповик может не зацепляться подпружиненным рычажком типа (47644-32010 левый/47643-32010 правый) и далее авто настройка может не получиться.

Значит глубокой выработки в барабане нет, а то свободно не снял бы.

Далее как по мануалу - все собрать и рычагом ручника дергать пока эти рычажки не перестанут щелкать.
Настроено.

Прикольно.
Тогда подгонять разводилкой колодки, чтобы еле-еле касались барабана (при свободном вращении барабана).

И , эта, почини таки ручник.

дорогое удовольствие ручник чинить)) я прикидывал около 2500-3000 р выходит только за зап части(тросики)
Да и особого смысла не вижу от ручника на автомате)

да забил я уже на ручник давно) уже наверно новую машину по деньгам набрал наверно) сегодня был в сервисе пыхтел там чето часа два, крутил колесико загнал барабан в тугую всеравно слабо выжимает. сказал что поршень слабый. Мб я сломал, можно ли нажимать на педаль когда крышка барабана скинута?

дорогое удовольствие ручник чинить)) я прикидывал около 2500-3000 р выходит только за зап части(тросики)
Да и особого смысла не вижу от ручника на автомате)

Еще одна проблема, менял шаровую с рулевым наконечником с правой стороны, сегодня смотрю с правого привода там где внутренняя граната входит в коробку потекло масло( а я вспоминаю что когда снял шаровую, весь ступичный кулак взял слегка на себя и сразу вдвинул назад. видимо потянул на себя привод. Сказали что сальник может течь, а тут посидел почитал еще, кто то пишет что там у основания сломаться что то может и тогда течь будет вечно несмотря на сальник(

Еще одна проблема, менял шаровую с рулевым наконечником с правой стороны, сегодня смотрю с правого привода там где внутренняя граната входит в коробку потекло масло( а я вспоминаю что когда снял шаровую, весь ступичный кулак взял слегка на себя и сразу вдвинул назад. видимо потянул на себя привод. Сказали что сальник может течь, а тут посидел почитал еще, кто то пишет что там у основания сломаться что то может и тогда течь будет вечно несмотря на сальник(

Внутреннюю гранату ты не мог сдвинуть, просто потянув за поворотный кулак. То, о чём говорят, это износ подшипников дифференциала, при этом привода болтаются в коробке и разбивают сальники.

Может и смог выдернуть - если оно было слабое/изношенное, хотя как оно тогда само на ямах не вылетело?
Привода болтаются наверное у всех - у меня так точно больше чем хотелось - 2мм примерно во все стороны (на глаз многовато) и ничего не течёт и не текло когда я пару раз старый сальник вывернул вытаскивая вал для замены пыльника и с новым не течёт, хотя в коробке АТФ-3.
Может течёт из внутреннего ШРУС?
А тормоза - может крутил вывешенное колесо со стороны регулятора тормозных сил "колдуна" а он ограничивает тормозное усилие на разгруженных колёсах и неизвестно кем и как отрегулирован. Я так его заблокировал, привязав пружину к болту на кузове - тормозит норм - что бы не приваривать его кронштейн к задней тяге наугад и что бы он не торчал вниз. Проверить можно на чистом асфальте или на льду плавно затормозив до блокировки и сравнив длину следов от колёс - задние должны быть короче.

Дисковые тормоза на передних колесах и дисковые или барабанные тормоза на задних колесах регулируются автоматически, поэтому никакие регулировочные работы не требуются. При износе тормозных колодок задние тормоза регулируются при воздействии ножного или ручного тормоза в зависимости от исполнения. Условием этого является безупречная работа механизма регулировки, который на барабанных тормозах находится внутри барабана, а на дисковых тормозах внутри суппорта.

Положение регулировочной гайки (стрелка) на стороне рычага ручного тормоза.

Регулировка ручного тормоза

Для регулировки ручного тормоза следует регулировать гайку на стороне рычага ручного тормоза, в указанном на иллюстрации выше месте. При регулировке действуйте следующим образом:

Установите заднюю часть автомобиля на опоры и отпустите ручной тормоз. Для безопасности подложите перед и за передними колесами кирпичи, чтобы автомобиль не мог съехать с опор.
Выжмите педаль тормоза более 5 раз.
Взведите рычаг ручного тормоза на 6 - 8 щелчков и проверьте, чтобы задние колеса не проворачивались. Снова отпустите ручной тормоз.
В противном случае затяните гайку на рычаге ручного тормоза, пока задние колеса не будут блокироваться при проведении вышеописанной проверки.
Взведите и ослабьте ручной тормоз и проверьте, чтобы оба колеса вращались свободно, и тормозные колодки не скользили по барабану. В случае дисковых тормозов рычаг ручного тормоза на задних суппортах должен возвращаться до упорного болта, после отпускания ручного тормоза.
Проверьте, горит ли контрольная лампа ручного тормоза, если рычаг затянут на 1 - 2 щелчка.
Опустите автомобиль на землю.

Элементы регулировки высоты и люфта педали тормоза

Регулировка педали тормоза

Люфт педали тормоза регулируется ввинчиванием или вывинчиванием выключателя стоп-сигналов. При соответствующей требованиям Спецификаций высоте педали тормоза ослабьте контргайку (1) (см. иллюстрацию) и сместите выключатель (3), пока зазор между стрелками не будет составлять 0.3 -1.0 мм.
Возьмите педаль тормоза большим и указательным пальцами и подвигайте вперед-назад, пока не почувствуется сопротивление. Ощутимый люфт должен составлять 1 - 3 мм. В противном случае выполните вышеописанную регулировку.

Для регулировки высоты педали тормоза смещается толкатель главного тормозного цилиндра (2) после ослабления контргайки (6). Высота педали указана в Спецификациях.

Читайте также: