Замена ремня вариатора ниссан примера р12
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
привет всем. вот решил поделится опытом, может кому-то пригодится, может нет, но все же. решил менять вариатор на улице, на солнышке, на воздухе. на мой взгляд на улице удобнее, чем в гараже- и светлее и просторнее и свежее. да и процесс замены к сожалению запечатлить весь не смог, постоянно отвлекаться на телефонную камеру не айс, не до этого было как то, так что извиняйте если что не так.
для начала были сняты контровочные шпильки перендних гранат, откручены гайки (только не до конца, за подлицо) и при помощи кувалдометра сбиты со своих мест. затем поднял морду авто на высоту примерно 0,5м при помощи домкрата и чурок (в моем случае пиленная шпала).левое крыло обязательно накрыл, для того, чтобы не пацарапать чем нибудь в процессе работы. после этого снял болты вехних рычагов и стоек, для того чтоб вынуть привода из ступиц.
после этого пошел процесс откручивания болтов, разъемов, трубок (не забываем про гидротрансформатор)итд. оставил один болт не открученным, для того чтоб не уронить варик по случайности. на оба крыла были положены старые солдатские одеяла, сложеные в несколько раз, и на них был положен длинный швелер, к которому при помощи старого ремня безопасности привязал варик. после этого был выкручен последний болт, вариатор снял с двух направляющих- висит в воздухе. потихоньку разматывая ремень безопасности, опустил вариатор на старый ватный матрас, сложеный вдвое. после того как вариатор полностью был опущен- эвакуация из под авто в сторону. скажу сразу одному тянать все это было сложно, поэтому мне помогали мои верные помошники и самые лучшие механики-водители р. Идрисов Ренат Кабиденович и р Грязнов Андрей Николаевич, за что им от меня на всю страну огромное спасибо, ну и сладости естевственно.
старый варик с матраса в сторону, контрактный, заранее отмытый кисточкой и бензином, на его место. далее затащил варик под авто. и при помощи того же швнлера, но уже другой веревки, начал процесс постепенного подъема варика. поднимал следующим образом, при помощи швелера двое приподнимают, третий под поднятый варик подкладывает кирпичи, только аккуратно. после этого веревка немного скручивается (укорачивается) и опять подъем. таким макаром вариатор был установлен на две направляющие, и был наживлен один болт, чтобы он никуда не упал.
после пошел процесс прикручивания, привинчивания и присоеденения всего и вся.
после того как все было прикручено, взял старую жижу из варика, предварительно, процедив ее всю через ткань, залил ее в новый варик
после этого проехал на авто примерно 10-12 км,для того чтоб прогреть вариатор и наверняка прогнать остатки старого масла. вернулся на исходное место, открутил пробку, слил в ту же емкость старое масло, открутил поддон, снял заборник с сеткой
после этого бадью со старым маслом задвинул под варик, и примерно на 5-7 сек завел двигатель. остатки масла из варика и гидротрансформатора вышли наружу в корыто. отмыл в чистом бензине поддон и сетку, магниты вытер тряпкой.
после этого все это на место, и при помощи сделанной из подручных средств лейки, залил масло в вариатор. залил таким образом около 6-7 литров.
ну вот в принципе все.
Для Peivin: Жидкость CVT поступает в магистраль посредством открывания клапана высокого давления, который соединен на одном рычаге с шаговым двигателем, а на другом конце этого рычага он касается первичного шкива (см. мое фото). И то, что у тебя нет давления в магистрали еще не значит, что его насос не накачивает. Проверь свою сборку, может, не так собрал.
Вообще, там все клапана взаимосвязаны, очень сложная конструкция в блоке гидроклапанов.
Замена ремня вариатора в P12
Это как надо собирать, чтобы коромысло степ-мотора не так поставить? С закрытыми глазами? Или кривыми руками?
Замена ремня вариатора в P12
Приветы всем!
Я буду надеяться что правильно собрал=)
Вчера разобрал коробку, отсоединил от двигателя, с трудом вытащил, случайно оторвал провода из какого то датчика (наверное температуры, так как он был завернут в пенопластовую оболочку, в него воткнуты 2 провода). Вижу гидртрансформатор, на нем 2 шлица-зубчика отломлены и болтаются внутри масляного насоса, всрыл насос, внутренная шестерня, разломлена на несколько частей, собрал эти части, 2 кусочка не смог найти.
А искать надо, иначе собирать бесполезно, оставшиеся кусочки где то потом аукнутся.
Что имеем в итоге, надо менять масляный насос, скорее всего в сборе, так как по запчастям вроде не найти.и надо менять гидротрансформатор, либо востановить эти зубчики путем газовой сварки. Но не знаю, выдержит ли сварка.
Жаль никто коробку не продает по запчастям.
Замена ремня вариатора в P12
Ну наконец-то докопался до истины. Поздравляю.
Вообще очень странно, как ты в гараж то сам заехал.
Ты бы сфотографировал и нам показал, интересно ведь.
Замена ремня вариатора в P12
Замена ремня вариатора в P12
а отчет - дело интересное. Поучительное.
Замена ремня вариатора в P12
Для Peivin. У меня есть гидротрансформатор, муфта переднего хода, все, что тебе нужно от разобранной коробки. Могу продать, переслать в Якутск. Если не сможешь в Якутске найти, то обращайся. У меня коробка исправная, я оттуда только шкивы и ремень снял. Скорее всего, ты оторвал датчик оборотов либо первичного, либо вторичного вала. Есть и датчики.
Замена ремня вариатора в P12
пасиб, датчик попробую запаять, но дело осложняется тем что там провода уходят в отверстия 1 см в глубину, и вырваны оттуда, то есть как позлеть туда с паяльником я пока не представляю себе.
насос нашел за 5 тысяч, сегодня поеду смотреть, и гидротрансформатор вроде как за 2 договорились, но чтото он видать не так понял, он назвал это гидромуфтой, и мне кажется чтото дешево за 2000 рублей.
Родной ремень прошёл 70000 км и ни разу не менялся.По причине соответствия меток натяжения-норме и отсутствия каких либо проблем с ним. Но последний осмотр показал явные растрескивания, да и возраст… Перед дальней поездкой нужно всё предусмотреть.
Приступаем к замене:
Снимаем правое переднее колесо и правую пластиковую защиту двигателя (она крепится на нескольких клипсах и винтах на 10). Снимается целиком и нижняя, и боковая её часть.Проделав это — получаем такой вид :
Теперь снизу нам открывается удобный вид на натяжной ролик и вполне удобный подход к нему.Можно внимательно рассмотреть состояние ремня .Оно печальное, но учитывая возраст и его пробег — считаю его просто героем. Именно потому, что это оригинальный, японский ремень…
Надеваем на головку болта натяжного ролика ключ ( лучше подлиннее) и опускаем рычагом ключа ролик вниз до того момента, пока ремень не ослабнет, а две проушины натяжителя не совпадут отверстиями для вставки в них фиксирующего штифта.
Им (штифтом) может быть любой подручный инструмент на 5-6. Я взял простой ключик под звёздочку из набора и вставил его сразу в два отверстия, которые совпали.
Теперь можно снять ключ с ролика.Ремень останется расслабленным, его можно с лёгкостью снять со всех механизмов, запомнив расположение.
Если не помните, прихватите с собой фото расположения ремня на всех роликах:
В оригинальном ролике стоит подшипник NSK 6203DUL1
Он был сразу куплен размеры: 40х12х17
Откручиваем ролик против часовой стрелки и снимаем его с натяжительного механизма. Выпрессовываем старый подшипник и впрессовываем новый, без перекосов и лишних усилий, чтобы не согнуть конусную форму самого металлического ролика.
Пошёл он легко как при съёме, так и при вставке, без проблем. Прикручиваем ролик на место — тишина…
Должен сказать, что я никогда не жаловался на громкую работу и посторонние звуки при работе на холостых или при нагрузках, всё было тихо на мой взгляд, поэтому и не думал о неполадках с роликом, что в нём есть проблемы. Но когда заменил — мотор стал просто ещё тише работать, чем раньше…
Достаём заказной ремень, которого я ждал больше недели. Да именно такой же, родной, японский оригинал. Качество его внушает доверие и уверенность, даже когда держишь его в руках.
Сравнив старый и новый ремни — я пришёл к выводу, что старый ремень абсолютно не растянулся, он просто был более жёстким от времени и менее эластичный. Вот что значит качество…столько лет и тысяч км, а он бодрячком. Я скажу честно, даже не выбросил его… оставил… пусть лежит.
Ставим ремень на место, согласно схеме или по памяти, при этом отслеживаем, чтобы все канавки ремня сразу попали везде на своё место.Проверили — норма…
Снова надеваем ключ на болт ролика, и слегка подаём его вниз, чтобы вынуть ключик-стопор. Отпускаем и снимаем ключ. Несколько раз руками оттягиваем ремень вниз за нижний провис, таким образом делаем равномерную натяжку для первого запуска мотора.
Ремень на месте, ролик как новый, всё крутится и тихо работает.А у нас появляется некая уверенность на следующие тысяч 60, на работу без нареканий данного узла. Потому и не экономлю на ремне. Напомню, что на 2х литровом моторе он один на всё, а у моторов 1.6 и 1.8 их два.Есть случаи, когда новые ремни не ходят и месяца. Получается выброшенные деньги. Думаю не стоит экономить на ремне.
В своём отчёте использовал два фото из интернета. Если автор видит — спасибо, и сори, просто несколько фото не получились у меня по освещению на телефон.Это для наглядности и для пользы другим… Конечно делать фото в процессе — тот ещё подарок, особенно грязными руками и на дорогой телефон :)), НО всё для моих читателей и любителей этой марки. Удачи вам в ремонте. Эта процедура под силу каждому из вас .Сделаем всё вместе.
Спасибо всем, кто осилил.Скоро продолжение…
Запчасти
Натяжной ролик (Ролик дополнительный руч. ремня) Corolla Verso 3 поколение (2004-2008) б.у. Aртикул запчасти: e505475
пока коробка лежала в гараже я конечно тоже совсем дурака не валял, скинул поддон с нее, слил старое масло, почистил и промыл магниты(пыли было минимум, что радует), поменял сальники приводов и бублика, собрал поддон на новой прокладке, доработал и установил внешний фильтр от мурано.
сначала хотел отдать машину на установку коробки в СТО, цена работы 7-8 тыс, чет задушила жаба, начал курить форумы, как это сделать это самому. пришел к выводу что ничего архисложного в этом нет, но в условиях своего гаража (без ямы) я это сделать не смогу.друзей с гаражом и ямой тоже нет, казалось бы фиаско, братан)плати 8тыщ за установку, НО
сидя в ВК, наткнулся на группу в Астрахани "гараж сделай сам". цены приемлемые, весь необходимый инструмент по рукой, если что есть мастер, который поможет/подскажет. ок, договариваюсь на подъемник на выходные, беру братишек, грузим коробку в кольта,все остальное ко мне и едем в гараж)
короче начали с 9 утра, подняли тачку и давай крутить/вертеть болты. к 2 часам дня старая коробка была снята, передохнули, поехали перекусить, т.к. силы покидали уже.
вернулись часам к 3 и продолжили, накинули коробку новую на место, и давай опять крутить/вертеть болты)попутно поменяли все подушки, поменяли правый привод всборе, т.к. на нем порвался пыльник(не стал менять пыльник, т.к. есть в запасе привод) собрали все по местам, со старой коробки пришлось снять датчик скорости и поставить на новую, т.к. при транспортировке его сломали. короче поставили все по местам, дальше стали заливать масло, как по мануалу, вошло почти 8 л, примерно 7,8, заводим тачку, смотрим, ага, мокреет на поддоне, подтянул болты(недотянул до этого, т.к. боялся сорвать), протерли тряпочкой, все норм, не потеет. снимаем тачку с подъемника, даем потарабанить на холостых минут 20 и едем на пробный выезд)время около 9 вечера. иииии, все отлично, пинков/дерганий и прочей хрени нет, тачка разгоняется как трамвай, только быстрее, никаких нюансов, вибраций можно сказать нет впринципе, даже в положении D+тормоз(ну а х.ли все подушки новые), собрали все барахло свое и поехали довольные домой. казалось бы вот и хэппи энд, ан нет, не в этот раз)
на следующий день с утра заглядываю под машину и вижу красное пятнышко на замле, ТЕЧЕТ С КОРОБКИ!СКА!, еду опять в гараж, поднимаем тачку, в голове мысли "хоть бы не сальник бублика, опять коробку снимать не хочу", скинули окошко на движке, через которое затягиваются болты маховика, там все сухо.фууух, слава Богу, это не сальник бублика, копаем дальше, поддон почти сухой(есть запотевание еще со вчерашнего дня, но не течет), левый привод сухой, а вот правый мокрый. ок, снимаем привод, а т.к. это ПРАВЫЙ привод, то чтоб его снять, снимаем лыжу, соответственно подвешиваем движок, снимаем крепление подушки и еще много чего. сняли привод, течет новый поставленный сальник, хотя на вид повреждений на нем нет. выковырили его, сравниваем его с сальником на старой коробке, а он сцуко вообще другой, внутренний диаметр больше!, как оказалось, мне пришли 2 левых сальника приводов, а не левый и правый!ОНИ РАЗНЫЕ, не повторяйте моих ошибок. бегу по магазинам в поисках подходящего сальника, нигде нет, нашел в 1 магазине, но только FEBEST, мляяя, делать нечего, беру(он кстати в магазине стоит дороже чем оригинал в эмексе))) пришел, ставлю его, собираем все по местам, опять заливаем масло в коробку(сливал 4 литра перед снятием привода), в очередной раз все проверяем и вот теперь уже спокойно едем домой! еще пару-тройку дней после этого подкладывал газетку на ночь по машину, чтоб если что найти течь, но все сухо!и это не может не радовать.
так и поменял я собственно вариатор на своей приме. в первый день возились с 9до9, второй с 10 до 5 вечера, за аренду гаража и инструмента+накинул сверху д.Вове(хозяин сервиса) вышло 2500р, считаю что это отлично!
на новой коробке проехал уже порядка 300км, пока все радует, тьфу3раза.
ОГРОМНОЕ СПАСИБО выражаю всем кто помогал мне в этом
-Ильмару(братишка жены)
-Артему(мой братишка)
-Лехе Red1978 (за помощь и подсказки)
-Женьку crazy24 (за помощь в приобретении коробки)
-д.Вове(хозяин сервиса, без него было бы намного сложнее)
и всем, всем, всем!
вот собственно и все пока, всем мир!
з.ы. всем кто сликои сильно волнуется о расходе топлива, берите пример с чувака)
В отличие от классических автоматов и роботизированных КПП, вариаторы обладают большей плавностью, экономичностью и меньшей стоимостью.
На российский рынок официально поставляются два последних вида вариаторов на ниссаны. Ими комплектуются последние поколения автомобилей.
Во втором поколении вариаторов, выпускаемых компанией Jatco, представлены модели JF010E и JF011E, относящиеся к так называемому десятому семейству. Более поздняя модель JF011E дополнена атмосферными бензиновыми двигателями объемом 2.0 и 2.5 л, более ранняя JF010E поставляется в паре с силовыми агрегатами объемом 3.5 л.
Рекомендуем
У десятого семейства вариаторов Nissan нет серьезных недочетов, они рассчитаны на пробег 150–200 тыс. км. К окончанию этого срока износ конуса и ремня, подшипников конусов, мест их посадки в корпусе, клапанов в гидроблоке, масляном насосе достигает критических значений.
Надежность бесступенчатых трансмиссий CVT проверена в том числе российскими дорогами и климатом. Тем не менее, среди моделей определенных годов выпуска отмечались неисправности, носящие массовый характер.
Диагностика КПП выполняется следующим образом:
После стартового 2-секундного импульса контрольная лампа начнет мигать. Необходимо будет оценить 10 вспышек, часть которых будет короткой (около половины секунды), часть – более длинной (примерно секунду). Рассмотрим вариант, при котором процесс самодиагностики не активировался.
Аварийный режим вариатора как при прогретом, так и при холодном двигателе с большой долей вероятности свидетельствует о неисправности Step Motor (об обрыве обмотки). Если проблемы возникают после того, как ДВС прогреется, то, скорее всего, дело в датчике вращения. В этом случае демонтируются элементы, препятствующие доступу к ЭБУ. После демонтажа необходимо около 10 минут проехать на авто, а затем подключить прибор и оценить поступающие сигналы.
Рекомендуем
Впрочем, независимо от прочности ремня и внимания, уделяемого автовладельцем своему авто, со временем он изнашивается и нуждается в замене.
Производитель указывает на необходимость замены ремня после 150 тыс. км, однако, с учетом состояния российских дорог, лучше выполнять ее несколько раньше – примерно через 100 тыс. км.
При обращении к официальным дилерам не стоит рассчитывать на замену исключительно ремня – в таком случае поменяют трансмиссию в сборе. Производитель говорит о необходимости ее замены после 150–200 тыс. км. При этом многие автовладельцы обращаются к официалам и после окончания гарантийного периода обслуживания автомобиля.
Рекомендуем
Стоит отметить, что для десятой серии КПП характерна возможность выполнения ремонта. Полностью восстановить коробку можно за 150–180 тыс. руб. Концерн Nissan предлагает замену гидроблока или вариатора в целом. Существует возможность приобретения на рынке отдельных оригинальных запчастей, кроме того, ряд деталей подлежит ремонту. Новую трансмиссию на рынке можно купить за 200–230 тыс. руб. Возможность замены распространяется и на модели КПП, принадлежащие другим семействам, включая новые. Для поиска вариантов следует воспользоваться, к примеру, клубными сервисами.
Ответ. Такая замена возможна практически на любом авто, необходимо лишь, чтобы двигатель подходил как к АКПП, так и к МППП. Нужны только деньги и желание, я помогал делать замену другу на Опеле. Не обойтись без трансмиссии, комплекта сцепления, маховика, главного тормозного цилиндра, педали с начинкой, рычага КПП, проводки к коробке.
2. Хотел заменить подшипники, а заменил почти весь вариатор
«Обратился в сервис для замены подшипников. Озвучили стоимость – 20 тыс. руб., в нее входила работа и замена масла. Договорились, что спецы будут отчитываться, скидывая фото в мессенджер (работы было много, нужно было сделать на неделе, чтобы в выходные уже забрать машину).
Рекомендуем
Читайте также: