Замена ремня кондиционера honda civic 6

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Ремень привода вспомогательных агрегатов не требует регулировки натяжения в течение всего своего срока службы, так как в конструкции двигателя предусмотрен автоматический натяжитель.

Автоматический натяжитель ремня состоит из натяжного устройства В и рычага Б с роликом А.

На автомобилях Honda Civic предусмотрен индикатор износа или чрезмерного растяжения ремня. По мере износа ремня рычаг автоматического натяжителя поворачивается по часовой стрелке. Когда верхний край А рычага заходит за линию метки Б на приливе корпуса водяного насоса, то необходима срочная замена ремня привода вспомогательных агрегатов, иначе может произойти обрыв ремня.

Также проверьте состояние ремня внешним осмотром. Если на ремне обнаружены признаки сильного износа (исчезновение двух или более соседних ребер ручьев на участке длиной более 13 мм), продольные или поперечные трещины, отслоение резины или ремень замаслен, его необходимо заменить.

Дополнительный признак необходимости замены ремня привода вспомогательных агрегатов - характерный свист (проскальзывание ремня), особенно на непрогретом двигателе.

4. Закрепите ключ на специальном выступе автоматического натяжителя.

5. . и плавно поверните ключ против часовой стрелки.

6. Снимите ремень со шкива генератора и отпустите болт натяжного устройства.
7. Снимите ремень со шкивов ролика автоматического натяжителя, водяного насоса, компрессора кондиционера и извлеките ремень через арку правого переднего колеса.
8. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов в порядке, обратном снятию.
9. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

При необходимости замены натяжного устройства выполните следующее.
1. Снимите генератор (см. тут).

2. Закрепив шкив привода водяного насоса от проворачивания, как показано на фото, выверните три болта крепления

3. . и снимите шкив привода водяного насоса.

4. Выверните верхний болт крепления натяжного устройства к кронштейну генератора.

5. Выверните болт крепления.

6. . и снимите рычаг натяжного устройства.

7. С тыльной стороны рычага натяжного устройства выверните болт крепления.

8. . и снимите натяжное устройство.
9. Установите новый ремень привода вспомогательных агрегатов и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
10. Проверните коленчатый вал на три полных оборота, чтобы ремень привода вспомогательных агрегатов занял правильное положение на шкивах.

При необходимости замены роликов ремня привода вспомогательных агрегатов выполните следующее.

1. Выверните болт крепления.

2. . извлеките крышку.

3. . и снимите опорный ролик

4. Аналогично снимите ролик на автоматическом натяжителе ремня привода вспомогательных агрегатов.

Читал, что новый ремень спасает, но не думал, что люфт натяжителя - это норма, поэтому-то и заказал.
Поменяю ремень и если не поможет, потом уж и натяжитель махну

так а втулка, в которой злополучный болт сидит, относительно кронштейна у вас легко ходит?у меня очень туго

Вот этого не скажу, ибо шкив не скидывал, чтобы проверить.

Наконец и моя лошадка дождалась манны небесной на 220ой тысяче, не стал больше насильничать животинку, заменил.

Наконец и моя лошадка дождалась манны небесной на 220ой тысяче, не стал больше насильничать животинку, заменил.

а именно этот ремень сколько проходил примерно?или это родной
я на 160тыс поменял. но тоже хз до меня хозя менял или нет. по виду был такой же как у тебя на фотке

Советуешь просто ремень махнуть? У меня просто вибрация появилась когда кондей вкл и руль крутишь.Ну и на холостых бывает. Да и метка уже не там.

SOS.
Кто нибудь делал ввёртыш под болт крепления натяжителя? У всех ломает, а здесь другая ситуация- болт "вывернулся" с резьбой. Кароч потащил резьбу с собой. Можт кто восстановителем пользовался. и как результат? Лучше конечно ввёртыш замастырить, но ввёртыш на М12 нужно делать. неизвестно, какие там стенки.

Я СТАВИЛ. пробег пока неделя)
Тоже самое было, выкрутить сами не могли никак, уже просверлили болт насквозь и всеравно никак. отбуксировали на СТО. Они там тоже мучались, в итоге вытащили также - с резьбой. По согласования со мной, выточили у токаря ввертыш с внешним на 14, внутренним на 10, под конус как они выразились. Рассверлили в блоке на 14 и посадили туда ввертыш на фиксатор, ну и плюс под конус, вообщем оттуда он не вылезет. Вкрутили родной новый болт и все собрали. Проблему решили, но от поломки болта попрежнему незастрахован.

П.С. насчет толщины стенок, я уних спец поинтересовался, все ли они учли, они ответили все учли и на 14 можно ввертыш сделать. СТО специализированное, думаю не ошиблись.

Ветеран форума III-й степени

Автор: yarick

Замена ремней кондиционера и гидроусилителя на автомобиле Honda Civic 1997 г/в. Кузов EK4, двигатель B16A.

Размер фотографий маленький для снижения трафика. Для увеличения фотографии нажмите на нее левой клавишей мышки, фотография откроется в новом окне

Предистория:
Осенью, когда ударил морозец под -20, при холодном запуске появился жуткий свист, который больше похож на громкий визг разрушающегося подшипника без смазки.
При прослушивании источника шума выяснилось что визг идет от лобовой части компрессора кондиционера.
В результате был куплен б/у компрессор ради того, чтобы снять с него шкив с подшипником для замены, но в итоге натянуть ремень оказалось достаточно и теперь у меня есть лишний компрессор

Инструмент:
* Отвертки разные, с насадками под гайку на 7, либо торцевой ключ на 7 (для натяжения ремня кондиционера).
* Плоскогубцы. Цель - достать болты крепления бачка ГУРа из тесного пространства.
* Изогнутые ключи на 10-14. Цель - хитрые неудобные гайки.
* Головки на 10-17, длинная головка на 12. Цель - открутить болты/гайки.
* Вороток-труба 50-100 см. Цель - тяжелые гайки.
* Проникающая смазка WD-40 или тормозная жидкость. Цель - закисшие гайки/болты.

Основные проблемы:
Нижний болт ГУРа хорошо затянут и отвернуть его непросто из-за тесноты, ось натяжного ролика ремня кондиционера неудобная (необходим изогнутый ключ на 12).

Порядок работы в гараже своими силами:

Заехать на яму. Вывернуть колеса влево до упора. Снять грязезащитный щиток (2 болта снизу на 10, и 2 болта в арке колеса на 10 - не потеряйте пистоны!). Открутить левую подушку двигателя (два болта на 14), двигатель на голову не упадет

Отвернуть массу двигателя (2 болта на 10). Выкрутить барашек натяжения ремня ГУРа и 2 болта крепления ГУРа. Открутить болт крепления шланга ГУРа к клапанной крышке (на 10). Снять ремень ГУРа.

Вытянуть вверх бачок ГУРа, открутить 2 болта крепления кронштейна бачка (никакие шланги отсоединять не надо). Снять кронштейн и на место кронштейна положить насос ГУРа с бачком, т.к. необходим доступ к ролику натяжения ремня кондиционера.

Ослабить крепление натяжного ролика ремня кондиционера и ослабить ремень выкручивая ключом на 7 штырь натяжителя. Снять ремень кондиционера просунув его под подушкой двигателя.

Далее одеваем новый ремень кондиционера, натягиваем его проверяя натяжение пальцем приложив усилие в 10 кг. на ремень и измерив прогиб ремня.
Бывший в употреблении ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 6.0-9.5 мм
Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6: 7.5-9.5 мм
Новый ремень, двигатели В16А2, В16А4, В16А6: 4.5-6.5 мм
Кроме двигателей В16А2, В16А4, В16А6: 5.0-6.5 мм
ПРИМЕЧАНИЕ:
* Если замечены какие-либо повреждения ремня, замените его.
* "Бывший в употреблении ремень" -это ремень, который проработал более пяти минут.
* "Новый ремень" -это ремень, который проработал менее пяти минут.
После этого прикручиваем массу двигателя чтобы завести мотор и проверить кондиционер.
Садимся в салон, темп-ру на минимум, ACC принудительно ON, и проверяем наличие холодного воздуха из дефлекторов.

Если все в порядке, затягиваем длинной головкой на 12 контргайку натяжного ролика. Затягиваем ось ролика. Одеваем ремень ГУРа, натяжку ремня я сделал так же как было раньше - на кронштейне отпречаталось положение старого болта (см. фото).
Перед установкой грязезащитного щитка снизу проверяем что все ремни легли как положено в ручейки.
Не забыв прикрутить массу двигателя проверяем окончательный результат.

Напоследок мое отношение к навесным ремням:
Для меня ремни навесного оборудования - это абсолютно не значащие расходники.
Я спокойно переживу внезапно порвавшийся ремень ГУРа, кондиционера или генератора.
Без ГУРа и кондиционера в дали от цивилизации прожить можно, а вот без генератора дальше 300 км. не уедешь на японских АКБ емкостью 45 А/ч.
При отказе генератора в пустынной местности, необходимо тянуть экономя АКБ до ближайшей точки где продают аккумуляторы.
Купленный за 700-1500 рублей аккумулятор позволит проехать еще 300-500 км. (аккумулятор надо брать самый свежий)

Не так давно когда менял крышку трамблера и сопутствующие запчасти, было обнаружено что начал гудеть натяжной ролик ремня кондиционера. Полез на просторы интернета искать аналоги, и среди кучи всего остановился на ролике производства GMB GTA0600, и что интересно он идет как замена такого же ролика, только на Subaru и для Хонды типо не "применяется". Да и на просторах драйва его ставили только Субароводы) Ну в общем заказал его на свой страх и риск. Привезли, сравнили, установили) Проблем нет)

По старому ролику очень все интересно, он не люфтит, но когда крутишь его он начинает дисбалансить и вибрировать и по ощущениям смазка в подшипниках высохла (для того что бы точно убедиться что это был он, использовали "стетоскоп", это такие наушники как у врачей).

Если вдруг кто задумает отдельно подшипник поменять, то стоит NTN 6203LU

з.ы. свечи Denso иридиевые так и не рискнул ставить… что то меня смутило в них, были проданы через пару дней на известном сайте объявлений, конечно немного потерял в деньгах… Но у кого ошибок не бывает))) (решил больше не заморачиваться по иридию и ставить то что завод прописал)

з.з.ы. от масла в АКПП Ravenol Z1 я отказался по причине того что оно превращается в "воду" когда масло хорошенько прогревается. Недавно был анализ масла на Оил Клубе. Решил перейти и остаться на Honda DW-1. Сегодня поменял 2,5 литра, на следующей неделе ещё поменяю после продолжительной поездки за выходные дни, главное что бы коробас на этом компоте не рассыпался… )))

з.з.з.ы. Провели так сказать диагностику подвески) "Подходят" уже втулки переднего стаба (заказал новые оригинал), и маленькие люфты на нижних шаровых (пока ещё покатаемся).

Генератор и его привод – важная составляющая современного автомобиля, нуждающаяся в своевременной диагностике и уходе. Проблемы с этим узлом чреваты недозарядом аккумуляторной батареи, а если генератор выйдет из строя полностью – вы просто не сможете ездить, пока не устраните неисправность. И сделать это вполне можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов СТО.

Как узнать, не пора ли менять приводной ремень Honda Civic

На Civic установлен автоматический натяжитель ремня, то есть теоретически его натягивать не нужно. Однако растягиваться он может, и для проверки, не пришла ли пора его подтянуть, на нём имеется специальный индикатор. Это специальная риска на самом натяжителе, которая должна находиться в пределах отлива на БЦ. Если риска находится между краями отлива, всё нормально, ремень не нуждается в подтяжке.

Периодически необходимо проверять ремень и на наличие трещин и порывов с внутренней стороны. На Civic имеется несколько шкивов, где ремень проходит изнаночной стороной наружу, так что сделать это несложно. Желательно – подсвечивая фонариком. Если дефектов много, ремень лучше заменить – его обрыв сулит много неприятных моментов.

Как натянуть приводной ремень на Honda Civic

Если индикатор натяжки показывает, что ремень ослаб, осуществляем его натяжку по следующему алгоритму:

ослабляем стопорный болт, то же проделываем с болтом крепежа генератора;
проворачиваем регулировочный болт, пока ремень не натянется до нужного состояния;
затягиваем болт крепления и стопорный болт.

Силу натяжения ремня с усилием 10 кгс проверяем на участке между шкивом коленвала и генератором (если авто без кондиционера) или между компрессором кондиционера. В первом случае свободный ход ремня должен лежать в пределах 4,6-6,0 миллиметров, во втором – 3,6-5,0 миллиметров.

Самостоятельная замена ремня генератора Honda Civic

Операция несложная, но требующая доступа к нижней части моторного отсека. Поэтому нужно использовать подъёмник или поддомкратить автомобиль, установив опоры и демонтировав правое колесо.

Как видим, поменять ремень генератора на Honda Civic без посторонней помощи несложно, даже без соответствующих навыков на это уйдёт не более получаса.

Ремонт, замена генератора Honda Civic

А вот со снятием генератора Civic придётся повозиться. Нам потребуются головки на 10/12 с удлинителем, плоская отвёртка, накидной ключ на 19, домкрат, баллонный ключ.

Перед демонтажем генератора необходимо снять ремень по описанному выше алгоритму.

Сборка генератора, нового или отремонтированного, осуществляется в обратном порядке. Не забываем после надевания ремня провернуть коленвал, чтобы он правильно сел на все шкивы.

Чаще всего генератор перестаёт нормально подзаряжать АКБ из-за износа щёток. Проверить их состояние и в случае необходимости осуществить замену щёток можно на снятом генераторе Honda Civic:

Для этого выполняем следующие действия:

Если проверка состояния щеток генератора показала, что они в порядке, неисправность генератора может быть вызвана поломкой регулятора напряжения. Его тоже можно демонтировать только на снятом генераторе и открученном щёткодержателе. Для этого просто откручиваем крепёжные болты реле и вынимаем его.

Установку регулятора и щёткодержателя производим в обратном порядке. Когда будем ставить последний на штатное место, нужно небольшой отвёрткой отжать щётки для пропускания вала генератора.

Перед установкой щеткодержателя не мешало бы проверить, не изношены ли подшипники, для чего потребуется дальнейшая разборка генератора.

Если схема генератора Honda Civic в порядке (нет обрывов, обмотка не коротит), можно приступать к сборке генератора:

если вы демонтировали шкив для замены подшипника, необходимо вставить ротор в переднюю крышку и затянуть его контргайкой с усилием 11,3 кгс;
тщательно прочистите кольца токосъемника от остатков старой консистентной или жидкой смазки;
с небольшим усилием вдавите щётки внутрь шахты, чтобы они не выскочили, вставляем в отверстие сверло или проволоку подходящего диаметра (не более 1,8 мм);
используя фен, прогреваем гнездо заднего подшипника точно так же, как при демонтаже;
соединяем обе части генератора, одеваем и затягиваем четыре шпильки, вынимаем фиксатор щёток;
проворачиваем шкив рукой, убеждаемся, что он крутится легко и свободно, без посторонних шумов.

Работы по проверке токопроводимости частей генератора можно выполнять при наличии соответствующих навыков, в противном случае лучше пригласить специалиста.

Надеемся, что эти инструкции помогут вам следить за исправностью генератора и его привода, а при необходимости – самостоятельно устранить неисправности.

Читайте также: