Замена ремня кондиционера чери кимо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Заводом производителя установлен регламент ТО замены ремня ГРМ на Chery Kimo каждые 40 000 км или каждые 48 месяцев. Замена ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3 ничем не сложнее чем замены на других автомобилях.

Время потраченное на работу — 3-4 часа. Стоимость такой процедуры, только по запчастям обойдется тысяч в 5 рублей. При плановой замене ремня ГРМ рекомендуем также проверить состояние приводных ремней и помпы. И при необходимости произвести замену сопутствующих деталей. Для самостоятельной и беспроблемной замены ремня и ролика газораспределительного механизма, рекомендуется уже иметь опыт в подобных работах.

Выбираем ремень и ролики ГРМ на Chery Kimo 1.3

Ремень ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	473H1007073	1551
Аналоги
CONTITECH	CT880	1067
GATES	5423XS	1158
BOSCH	1987948786	2005

Натяжной ролик ремня ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
CHERY	473H1007060	1613
Аналоги
RAON	CRY159	692
JAPANPARTS	BE015	1092
KIMIKO	473H1007060KM	2650

Обводной (паразитный) ролик ремня ГРМ

Производитель	Артикул	Цена, руб.
GATES	T42142	750

Инструмент для работы

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи на 10 мм, 12 мм, 13 мм, и 17 мм;
Отвертки "+" и "-";
Молоток;
Шестигранник на 5 мм и 6 мм;
Корректор канцелярский.

Как поменять ремень ГРМ на Кимо

Освобождаем доступ к ремню ГРМ под капотом, возле правого крыла;
Снимаем верхний защитный кожух газораспределительного механизма;
Снимаем колесо и добираемся до шкива коленвала;
Снимаем шкив коленвала и приводные ремни;
Снимаем нижний защитный кожух механизма ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам;
Снимаем ремень и ролики, осматриваем состояние помпы;
Сравниваем старые и новые детали механизма ГРМ;
Устанавливаем новый ремень и ролики;
После установки ремня ГРМ проверяем несколько раз метки и натяжку ремня. После собираем всё в обратном порядке.

Более детальная инструкция по замене ремня ГРМ Chery Kimo в нашем фотоотчете.

Приступаем к работе по замене ремня и роликов ГРМ на автомобиле Chery Kimo 1.3.

На данном двигателе установлено газовое оборудование, которое перекрывает доступ к механизму ГРМ, поэтому мы будем отодвигать газовый редуктор в сторону. Откручиваем хомут шланги подачи газа на форсунки и снимаем шланг с редуктора.

Еще отсоединяем от газового редуктора вакуумную шлангу и ключом на 13мм откручиваем гайку крепления самого редуктора.

Далее нам необходимо будет отсоединить от газового редуктора шланги водяного охлаждения. Поэтому мы сперва открутим крышку заливной горловины радиатора, чтобы убрать давление в системе охлаждения.

Отодвинув открученный редуктор у нас появился доступ к патрубкам системы охлаждения. Нам достаточно снять только нижний патрубок.

Сняв водяную шлангу отодвигаем редуктор за двигатель. Редуктор и шланг фиксируем между впускным коллектором и кузовом двигателя. Таким образом он уже не создает помех для замены ремня и роликов ГРМ.

Теперь приступаем к снятию защитного верхнего кожуха ремня ГРМ. С помощью шестигранной битки на 5мм откручиваем три верхних крепежных болта кожуха.

Еще два болта находиться внизу справа и слева защитного кожуха. Добраться до них можно засунув ключ и руки между двигателем и кузовом авто.

Также необходимо снять резиновый держатель вакуумных шланг с кронштейна на кузове.

Теперь, без всяких препятствий, вытаскиваем и убираем в сторону верхний защитный кожух ГРМ.

Для снятия нижнего защитного кожуха необходимо снять шкив коленвала и снять приводные ремни. Для ослабления натяжки ремня генератора необходимо ослабить натяжку самим генератором.

Для снятия второго ремня необходимо ослабить болты крепления ГУРа и ослабить натяжной винт. Но если приводные ремни меняться не будут, то можно их натяжку не ослаблять, а снять ремни вместе со шкивом коленвала и одеть также обратно.

Для доступа к ременному приводу снизу, нам необходимо изначально снять переднее правое колесо. Используем колесный ключ или головку на 17 мм.

Сняв колесо нам открылся доступ к шкиву коленвала. За центральный болт коленвала проворачиваем двигатель и выставляем метки ГРМ.

На шкивах распредвалов есть заводские метки, которые должны быть направлены друг к другу, как на фото.

Также рекомендуем установить корректором свои метки на ремне и шкивах. А после снятия старого ремня перенести метки на новый.

С помощью ключа на 12мм откручиваем шесть болтов крепления шкива коленвала. Удобно использовать пневматический гайковерт.

Открутив болты, нам необходимо сбить шкив со своего места. Для этого нужно несколько раз ударить молотком по краю шкива.

После этого шкив должен сам подскочить вверх, под натяжкой ремней. Приподнимаем шкив и выпутываем его из ремней.

Сняв шкив у нас появился доступ к болтам крепления нижнего защитного кожуха ремня ГРМ. Откручиваем их с помощью маленькой трещотки и головки на 10 мм.

Еще один болт крепления нижнего кожуха находится за подушкой двигателя. Для свободного доступа к болту крепления можно снять подушку двигателя, но мы этого делать не стали. Мы воспользовались трещеткой с удлинителем и карданчиком.

И последний болт крепления кожуха находится под ГУРом. Его удобней откручивать снизу автомобиля.

Открутив все болты вытаскиваем защитный кожух вниз.

Метка ГРМ на коленвале должна соответствовать плоскости двигателя. Стрелками указан ориентир на двигателе.

Также рекомендуем установить свою метку на ремне и коленвале.

Теперь, когда мы сделали на всех валах и ремне свои метки, мы можем смело приступать к снятию ремня ГРМ. С помощью ключа на 10мм откручиваем болт крепления натяжного ролика.

Снимаем ремень и второй (обводной) ролик механизма газораспределения.

Чистыми руками сравниваем снятые ремень и ролики с новыми, приобретенными ремнем и роликами.

Устанавливаем на свои места новые ролики. Обращаем внимание на то, что фиксатор натяжного ролика должен стать на свое место в паз на двигателе.

Слаживаем вместе старый и новый ремень и переносим, установленные нами ранее, метки на новый ремень ГРМ.

С помощью двух ключей на 17 мм устанавливаем шкивы распредвалов в нужном нам положении и стопорим их болтом, предотвращая прокручивание распределительных валов.

Одеваем ремень ГРМ. Удобно начинать одевать ремень снизу. Закидываем ремень на шкив коленвала, помпу и ролики, а затем уже и на распредвалы.

После установки ремня внимательно проверяем все заводские и свои метки.

С помощью шестигранника на 6 мм натягиваем ремень до установки флажка натяжного ролика напротив прорези в ответной планке. Затягиваем болт натяжного ролика. Прокручиваем двигатель и еще раз проверяем метки и натяжку ремня.

Если после проверки меток всё ОК, можно приступать к обратной сборке. Устанавливаем и прикручиваем защитные кожухи ГРМ.

Чтобы установить на место шкив коленвала с ремнями необходимо воспользоваться отверткой. В одно из отверстий вставляем отвертку и натягиваем шкивом ремня, а свободной рукой наживляем болты в остальные свободные отверстия.

Привет всем.
В субботу 1 июля таки дошли руки до замены приводных ремней вспомогательного (навесного) оборудования.
Если кто не в курсе, в Кимохином движке их два. Один ремень генератора, второй ремень ГУР и кондея.

Я думаю, нужно все же начать издалека. Испытываю я странную любовь к длинным предисловиям. :-)))
Кто не любит много букв, мотайте ниже, к заголовку жирным шрифтом.
История началась в июле прошлого года, когда в генераторе развалился сепаратор в переднем подшипнике, подшипник заклинил, ремень задымил и порвался. Об этом я в бортовике писал.
Были куплены два приводных ремня, ГУР и кондея.
И когда мне ставили обратно отремонтированный генератор, я попросил поставить и новые приводные ремни.
Вернее ремень генератора по любому нужно было ставить новый, а ремень ГУР-кондей уж заодно.
Так вот, в нашем пафосном сервисе Римекс ремень ГУР мне заменить не смогли. Мастер сказал, что я купил не тот ремень, что мол он короткий и нужен другой.
И я на этот факт не обратил внимания, как оказалось зря.
К тому же они мне ремни натянули неправильно и генератор забыли прикрутить, о чем я уже писал в бортовике.
В итоге у меня остался стоять старый заводской ремень ГУР и новый ремень генератора, оказавшийся препохабнейшего качества. Фотки посмотрите, что с ним стало. Хотя брал как оригинал, в Емексе.

Мало того, что ремень генератора оказался низкого качества, так еще в Римексе мне его толком не натянули и забыли затянуть нижнее крепление генератора. В результате чего ремень гудел, иногда свистел и я безуспешно пытался его нормально натянуть, для профилактики иногда обливая кондиционером ремней.
Конечно я сделал соответствующие выводы о "рукастости" мастеров из Римекса.
И так я промучился почти год, с 05.07.2017.
Прошла весна, настало лето (спасибо партии за это :-))) ) и я решил, что нужно уже что то делать.
Соизволил заглянуть под машину и осмотреть осмотреть этот злосчастный ремень, не дававший мне покоя почти год. То, что я там узрел повергло меня в шок. На фото сами можете заценить масштабы бедствия.

Сразу же звонок оф.дилеру.
Ремень гены 300 руб и ремень ГУР-кондей 600 руб. Замена 600 руб за оба ремня.
Дорого, но я подумал, что фиг с ней с ценой, зато гарантированный оригинал. Раз в 5 лет можно себе позволить.
Но в наличии не было.
Помятуя о том, какое говно я купил под видом оригинала, я загуглил приемлемые варианты замены.
Остановился на следующем:
ремень генератора Kimiko 4PK684KM за 113 руб. (300 руб и 113 руб, почувствуйте разницу).
ремень ГУР-кондей Kimiko 4PK1026KM за 186 руб. ( 600 руб и 186 руб тоже нехило).
Эти ремни пришлось тоже ждать, проклиная дожди из за которых всё становилось только хуже.
При попытках подтянуть ремень начинали гудеть подшипники в генере, а толку не было. Еще бы, все ручейки ремня разрушены.

Оставался вопрос с заменой.
С одной стороны 600 руб за замену ремня денежки небольшие.
С другой стороны: "Чо я не мужик что ле?" и ремни сам не поменяю. Тем более, что потрахаться с машиной в удовольствие.
И это было роковой ошибкой. :-)
Нет, я конечно вспомнил парнягу из Римекса, который "ниасилил" заменить ремень ГУР, но успокоил себя тем, что сейчас то у меня ремень именно тот и ошибки быть не может.

Собственно замена.
Для того, чтобы снять ремень генератора, нужно сперва снять ремень ГУР-кондей, потому, что ремень генера висит на шкиве за ремнем ГУР.
Вообще прежде всего следует снять правое колесо. Можно и не снимать, но тогда объем проблем вырастет в разы.
Нужна головка на 10, гибкий удлинитель или карданчик, просто удлинители. Причем головка нужна под малый квадрат, другой просто не подлезть. Еще нужен накидной ключик на 10 и ключ или головка на 13.
Чтобы было совсем удобно, можно еще и правую фару открутить.
Система крепления ГУР и натяжения его приводного ремня выполнена так угрёбищно, что я бы без раздумий вручил за такое премию Дарвина.

Смотрим второе фото сверху и еще вот это
Что видим.
Видим натяжной болт, вертикальный, под ключ на 13. Видим два крепежных болта, верхний и нижний, под ключ на 10.
Видим, что этими болтами ГУР притянут к пластине. В пластине есть вырезы, чтобы при ослаблении этих крепежных болтов ГУР мог перемещаться вверх-вниз относительно этой пластины, натягивая или ослабляя приводной ремень своим шкивом.
Смотрим внимательнее фото 2 и за разъемом видим еще один болт под ключ на 10.
Этот болт является осью, на котором ГУР поворачивается поднимаясь или опускаясь. Этот болт при натяжении ремня тоже нужно ослаблять, о чем в сервисах не задумываются.
Т.е. у нас есть натяжной болт, верхний крепежный, нижний крепежный и осевой болты.

Сразу предостерегу.
Упаси вас бог полностью открутить нижний крепежный болт, как это сделал я, пытаясь понять, что не дает гидрачу опустится ниже. В этом случае качественная и долгая БДСМ е*** гарантирована.
Оказывается этот болт проходит насквозь корпуса ГУР, а с другой стороны гайка, которая не приварена. Она идет в сборе со стопорной пластиной, чтобы гайка не проворачивалась и тянуть болт можно было без ключа. Находится это в аккурат за шкивом ГУР и вернуть гайку с пластиной на место не снимая шкив ну очень сложно.

Снятие ремня ГУР.
Ослабляем болты. Верхний крепежный, нижний крепежный и осевой.
Откручиваем натяжной болт на 13. Лучше головкой, т.к. крутить долго, сантиметра на 3-4 его нужно выкрутить.
Только не думайте, что гидрач вот так вот возьмет и опустится вниз сам. Кто сказал, что будет легко? :-)
Берем хорошую монтировку или монтажную лопатку, вставляем между блоком и гидрачом и давим сверху на гидрач.
Чтобы он опустился насколько возможно.
Только без фанатизма. Потому, что в пазах пластины еще останется свободного места пара сантиметров, но гидрачу начнут не давать двигаться вниз прикрученные к нему шланги и трубки.
Если ремень старенький, то он должен легко сняться со шкива. Далее его нужно аккуратно пропихнуть между шкивом ГУР и заливной горловиной бачка омывателя. Если ремень не старый и не снимается, то одной рукой нужно монтировкой давить на гидрач, кратковременными нажатиями, чтобы он играл туда сюда и в момент максимального нажатия второй рукой пытаться сдернуть ремень со шкива.

Этот заебучий дивайс не опускается вниз настолько, чтобы было комфортно менять ремень, упираясь низом корпуса в блок. Чтобы это понять я открутил от него все болты, поимев геморой с закручиванием нижнего крепежного болта.
Так, что моих ошибок не повторяйте.

Снятие ремня генератора.
Тут всё намного проще.
Смотрим сюда
Видим длинный натяжной болт под ключ на 10.
Перпендикулярно ему видим стопорный болт, под ключ на 10. Он же является верхним болтом крепления генератора.
Берем ключик на 10, ослабляем стопорный болт, откручиваем оборотов на 10 натяжной болт. Натяжной болт лучше крутить снизу. Не так удобно, но зато ход ключа почти полоборота, а если крутить сверху, то всего 1-2 см.
После этого откручиваем полностью стопорный болт и снимаем эту бобышку с двумя болтами. Натяжной болт выводится через прорезь в пластине. Если нет, значит мало его выкрутили. И аккуратнее, стопорный болт вниз не уроните.
Затем лезем вниз и ослабляем нижний болт крепления генератора под ключ на 13. Он там прямо у шкива, ни с чем не спутаешь. После этого дергаем генератор рукой вниз, ремень слабнет и вуаля, он у нас в руках.

Т.к. мой ремень превратился сами видели во что, мне пришлось потратить еще время, чтобы вычистить ошметки ремня из ручейков шкивов генератора и приводного шкива, с помощью щетки с железной щетиной и отвертки.

Установка ремня генератора и его правильное натяжение.
Накидываем снизу новый ремень на шкивы, рукой тыркаем генератор вверх, чтобы ремень слегка натянулся и не выскакивал из ручейков шкива. Затем перемещаемся вверх, берем бобышку с болтами, заводим через прорезь в пластине натяжной болт, а стопорный вкручиваем обратно, в корпус генератора. Но не затягиваем.
Закручиваем натяжной болт до тех пор, пока ремень не перестанет поворачиваться пальцами на 90 градусов.
После этого чуть затягиваем стопорный болт и нижний крепежный болт, снимаем спецовку, моем руки и лезем за руль.
Заводим мотор, резко газ в пол.
Есть свист? Лезем подтягиваем ремень. Ну т.е. ослабляем стопорный болт и нижний крепежный, а натяжной закручиваем на 1-2 оборота.
Затем опять, включаем ближний свет, тапка в пол. Свистит? Подтягиваем ремень еще.
Не свистит, включаем плюсом туманки и тапку в пол, потом обогрев стекла и тапку в пол, затем печку на 4 скорость и тапку в пол.
Смысл в том, что при всех включенных тяжелых потребителях ремень проскальзывать и подсвистывать не должен ни в коем случае при резком нажатии на газ.

Установив ремень, убеждаемся, что он нормально встал на все шкивы, особенно на шкив кондея.
Далее берем головку на 13 и затягиваем натяжной болт до тех пор, пока ремень не перестанет пальцами поворачиваться на 90 градусов.
После этого затягиваем осевой болт и нижний и верхний крепежные болты.
Пробовать нужно крутя рулем стоя на сухом асфальте.
Ремень при этом проскальзывать и свистеть не должен. Если есть кратковременный свист, ремень нужно подтянуть еще.

Расскажу как работает механизм натяжения ремня гидрача, т.к. вдуплился в принцип действия только разобрав там всё к Едренефении.
Натяжной болт просто вставлен и упирается шляпкой в отлив крепежной пластины.
Никакой резьбы там нет.
Нижним концом он также, просто вставлен в нижний отлив крепежной пластины. Резьбы там тоже нет.
Как же оно работает?
Видели бобышку на натяжном болте?
При кручении натяжного болта она ходит по его резьбе вверх-вниз.
Конец этой бобышки вставлен в пластину.
Вторым концом эта пластина прикручивается под нижний крепежный болт.
Т.о. образуется рычаг.
Крутим натяжной болт, бобышка по резьбе идет вверх, таща за собой пластину.
Пластина идет вверх и вперед, а т.к. ее второй конец прицеплен к нижнему крепежному болту, то она за этот болт тянет за собой вверх весь гидрач. Гидрач поворачивается на осевом болту, подаваясь вверх и его шкив натягивает приводной ремень.
Вот и вся премудрость, ничего волшебного.

Если возникла необходимость в решении такой задачи, как замена ремня ГРМ Чери А1( Кимо), в этом поможет данный фотоотчет с подробными поэтапными инструкциями по замене ремня газораспределительного механизма своими руками.

Оригинальный ремень ГРМ Chery 473H-1007073 имеет цену в 620 рублей. Аналоги, вроде TSN 10.2.174-167, Kimiko 167YU254-KM или Raon CRY-010 — от 500 до 1200 рублей. Указана средняя стоимость, по состоянию цен на лето 2017 года для Москвы и области.

Данная процедура является очень важной в регламенте технического обслуживания Чери Кимо, поэтому к ней следует относиться со всей серьезностью. Особенно в том, что касается рекомендации производителя автомобиля по интервалам замены этой детали. Для того, чтобы проделать все самостоятельно, желательно иметь опыт в проведении подобных процедур. Детальнее процесс замены ремня ГРМ Кимо показан в другом фотоотчете.

Начинаем со снятия правого колеса и в качестве страховки ставим его под автомобиль. Снимаем воздухопровод к воздушному фильтру, поднимаем вверх бачок гидроусилителя и выводим из паза крепления, отсоединяем от него шланг и плотно в них закрываем отверстия, чтобы не просачивалось масло или сливаем масло из бачка. Отставьте их в сторону. Откручиваем болт крепления хомута шланга ГУР, болты крепления верхней крышки ГРМ, вытаскиваем, отведя ее в сторону и назад.

Ослабляемнижний болт крепления генератора и болт фиксации натяжки генератора. Выкручиваем болт натяжки генератора чтобы ослабить ремень генератора, затем снимаем его.

Поднимаем разъем вверх и выводим из паза крепления. Откручиваем крепление щупа. Болты гидроусилителя зажаты очень прочно, их необходимо ослабить, но не выкручивать, используйте шестигранную головку на 10 и удлинитель. Болтом натяжки ослабляем натяжку ремня, надавливанием на корпус гидроусилителя ослабляем ремень, который затем снимаем.

Для того, чтобы снять шкив — понадобится помощник. Педаль тормоза должна быть нажата и включена первая передача, только так откручиваем болты крепления шкива на коленвале. Снимаем шкив.

Совмещаем метки на шкивах распредвалов, проворачивая за болт на коленвале.

Напротив метки на коленвале на нижней крышке ремня ГРМ сделайте метку, если ремень заводской и вы уверены, что его никто не трогал, сохранив при этом положение ремня. Метки механизма ГРМ выставлены при среднем положении поршней в цилиндрах, поэтому распредвалы при снятом ремне можно свободно вращать, не опасаясь встречи поршней с клапанами. Откручиваем болты крепления крышки ремня ГРМ и аккуратно ее снимаем.

При совмещенных метках шкивов распредвалов, метка на коленвале должна выходить строго на середину зуба ремня ГРМ.

Ослабляем болт крепления натяжного ролика ГРМ, ослабляем натяжку ремня и снимаем его. Откручиваем и снимаем натяжной и промежуточной ролики. При снятии ремня постарайтесь, чтобы коленвал не провернулся. Также нужно будет изготовить небольшую скобу, для этого берем полоску метала шириной приблизительно 9мм и делаем скобу фиксации шкивов ГРМ.

Устанавливаем новый промежуточный ролик, надежно зажимаем его болтом крепления, а также натяжной ролик, стопорный выступ которого помещаем в паз на блоке цилиндров. Болт крепления закручиваем, но не затягиваем.

Натяжку ремня контролируем по меткам натяжного устройства на натяжном ролике. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Проворачивать коленвал можно только за болт на коленвале. Проверmnt положение меток коленвал — ремень и распредвалов. Если все совпадает, производим сборку, а если нет, снимаем ремень, совмещаем метку на коленвале, с меткой на нижней крышке ГРМ, выставляем распредвалы и т.д. Устанавливаем крышки механизма ГРМ, шкив ремней генератора и гидроусилителя. Надеваем ремни и производим их натяжку, при этом контролируем их натяжку поворотом ремня на самых длинных участках на четверть оборота, усилие должно быть не сильным, но и не слабым, лучше чуть недотянуть. Зажимаем крепление гидроусилителя и генератора. Дальнейшая сборка производится в обратной последовательности.

Если начинаю плавать на горячую, и если у вас трамблер значит сбит угол зажигания. положение трамблера мелкими шажками определите положение при котором плавать перестанет.

У моего приятеля с ремнём кондиционера на чере до сих пор все норм ;) Спасибо, продолжайте в том же духе. Уверен все ваши видео пригодятся

Леха привет, может подскажешь куда смотреть. Горит чек и АБС, при этом мигания нет как многие пишут что проверка ошибок так проводится. Еще вопрос у тебя тоже тугое сцепление и газ, а также бывает коробка сложно на заднюю включается. Спасибо.

Помню когда стартер вышел из строя.. Такой геморрой. Мне приятель сказал на A1 с ремнём кондиционера до сих пор все без особых проблем ))

А у меня шуршит что то при срабатывании муфты именно в салоне. Грешки на утечку фреона и масла. А шуршит система от пустоты. И как следствие слабо очень холодит.

эти подножки ржавеют постоянно - один раз в два год покупал новые.. особенно ржавеют с водительской стороны - песок попадает между пластиком и . заржавели

Привет, подскажи пожалуйста, калина 8 клапан, летом при дожде свистит, а щас вот минус десять, иногда свистит при маленьких оборотах, особенно когда переключаю передачу с задней на первую или наоборот, а так при нормальной езде вообще не свистит, стоит подтянуть?

А натяжной ролик чувак то натянул не в ту сторону. Редкие трудности с ремнём кондиционера не особо напрягают )

Порадовало - русский метод :-) это уже после сборки должно быть. А по делу- у меня немного другая планка, позволяющая не откручивать гидронасос и сами звездочки, просто она немного изогнутая. Есть чертеж для нее если кому надо. Хотел бы еще увидеть видеоотчет по снятию термостата без снятия ремня грм на этом двигателе- знаю что так делают.

Гранта 15г.в.,говорят она со временем подшипники генератора ломает! Вроде из-за чрезмерной нагрузки, ремень сильно давит на генератор! Неужели он может больше? тыс.проехать?

У моего другана на кимо и без ремня кондиционера полно чем заняться можно >) Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, пропала совсем тяга, даю газу глохнет, как будто задыхается. (Зима, мороз). Матиз 0,8. 11год.

Стоимость работ по ремонту Chery необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам