Замена ремня гур тойота карина е

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 20.09.2024

Несмотря на свои небольшие габариты, ремень гидроусилителя руля выполняет важную функцию без которой невозможна работа системы ГУР. Именно ремень гидроусилителя руля приводит в действие основной элемент системы — насос. Привод требует должного внимания и своевременной замены. Большинство современных производителей транспортных средств рекомендуют менять ремень гидроусилителя руля каждые пятьдесят тысяч километров.

Удачи на дорогах!

Всем привет! =)

Значит так…кое какие проблемы решил с малыми потерями. Косяк был действительно в ремне ГУР!

Симптомы:1. Руль клинит, тяжело вращается, особенно после стоянки, начинает вращаться только с прогазовкой.2. Шкив ГУР’а останавливается во время свиста ремня, как бы клинит шкив гур’а.3. Когда руль клинит, стоит свист под капотом.4. Видео звука свиста, здесь.

Проблемы были из за:1. Плохой натяжки ремня ГУР’а. Пальцем визуально проверял, он был плохо натянут.2. Старый ремень был порезан шкивом ГУР’а, либо качество ремня плохое, либо виноват собственно я… когда менял шкив коленвала, он был чутка ржавенький, когда покупал мне, сказали наждачкой чутка, пройтись, а то ремень порежет, я не послушал. В общем одно из двух. Ремень ставил прошлый раз год назад, вот спустя год начались косяки. Правда, чуть меньше, они зимой ещё начались. А вообще до замены ремня в прошлый раз тоже руль тупил, но не так жестко. Тоже проблема была в том, что ремень растянулся походу, я уже не помню.

Купил новый ремень, опять же фирма Masuma, надеюсь, прослужит долго. Я у этой фирмы брал уже воздушный фильтр, колодки…тьфу, тьфу, тьфу, все норм.

А вот старый ремень, видите визуально как посрезало его…видимо он проскальзывал:

Теперь руль крутится вообще шикарно, никаких свистов и клинов и подклиниваний и остановок ГУР.А так вот читая интернет чет говорят что если клинит ГУР то мол все, либо подшипник либо редукционный клапан у ГУР’а накрылся.

И часто в сервисах говорят, мол, все, покупай новый, потом человек покупает, меняет и в итоге ездит долго и счастливо. Но когда ГУР меняют, естественно ремень заново натягивают, и все симптомы пропадают. А хозяин и сервисМЭНы думают что да, действительно ГУР виноват был. Ну, либо думают, либо обманывают)) Кто-как =)

Вот нашел статью из инета, кто-то писал, уже не помню ссылку т.к. перекурил весь интернет в поисках решения проблем:

В крайнем положении руля (и продолжаете давить) клапан, подающий масло в соответствующую часть рейки, остаётся открытым. Всё давление, создаваемое насосом, направляется туда и не сбрасывается. Поэтому нагрузка на маслонасос максимальная и, если ремень плохой и натяжения не хватает, насос останавливается. Иначе в насосе есть редукционный клапан, и он должен сбрасывать давление. В обычном состоянии рейки клапаны пропускают масло напрямую в обратку и давление минимально. Там система очень просто устроена: торсион на валу и клапан смещается при нагрузке вверх-вниз, открывая нужный канал.Гудеть в рейке ничего не может. Весь шум от насоса. Возможен износ лопаток.

Иными словами: Свист при повороте руля происходит по той причине, что насос просто останавливается и ремень скользит по шкиву насоса. А останавливается насос по той причине, что создаёт определённое давление, а редукционный клапан насоса это давление держит. Если подтянуть ремень, то усилие на вращение шкива насоса увеличится, давление в системе повысится до того предела, когда приоткроется редукционный клапан и нормализует давление.

P/S: Чуть не забыл, ещё если у кого такой косяк, проверьте натяжение ремня генератора т.к. он тоже ведь идет на шкив коленвала. Если он ослаб то косяк с рулем тоже вполне может быть. Уже такое случалось у людей, судя по инфы из инета.

Спасибо всем кто отписался в прошлых двух моих темах в БЖ и пытался помочь и дал полезные советы, а именно: DimaSV30 , maksik2109 , anatolijvm , sv-miha , QzzQ , Igor0712 , aleksandr2204rus

Ремень ГУР: описание и принцип работы

Часть 1 Замена ремня ГУР

гаечный ключ или ключ с храповым механизмом;
(возможно понадобится) фонарик;
гидравлический подъёмник или смотровая яма;
длинная плоская отвертка и также плоская отвёртка;
проникающие средства (WD-40);
новый ремень ГУР на замену;
новый шкив ремня ГУР на замену (в некоторых случаях);
защитные средства: защитные очки и перчатки.

Шаг 1: Нужно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить над ямой, чтобы иметь доступ к подкапотному пространству снизу.

Шаг 2: Отключите аккумулятор от электропитания автомобиля. После того, как автомобиль был поднят и поддерживается на подъёмнике или иным образом у Вас есть доступ к нему снизу, первое, что должно быть сделано, прежде чем заменить начать замену ремня ГУР, это отключение электропитания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи, прежде чем продолжить работу.

Шаг 3: Снимите защиту двигателя при её наличии. В зависимости от марки или модели Вашего автомобиля, Вам нужно будет либо использовать гаечный ключ или отвёртку.

Шаг 4: Если необходимо, отсоедините сначала ремень генератора. На некоторых автомобилях ремень генератора переменного тока не даст снять ремень гидроусилителя рулевого управления. Это часто встречается на четырёхцилиндровых двигателях.

Если это так, то обратитесь к руководству Вашего автомобиля и следуйте инструкциям по снятию ремня генератора. В большинстве случаев Вам нужно будет всего лишь снять ремень, а не сам генератор, чтобы получить доступ к ремню гидроусилителя.

Шаг 5: Найдите насос гидроусилителя рулевого управления. На большинстве автомобилей насос гидроусилителя рулевого управления будет находиться со стороны водителя в моторном отсеке. Возможно, Вам придётся снова обратиться к схематичному обозначению агрегатов Вашей модели авто в инструкции по эксплуатации машины.

Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.

Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.

Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.

Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.

Toyota Carina Белая невеста Бортжурнал Замена жидкости ГУР

Вот и решился я на замену жидкости в ГУР, как оказалось очень даже не зря. Домкатим передние колеса для того чтобы они вращались без нагрузки. Очищаем бачок насоса ГУР от пыли и грязи

Открываем крышку бачка и офигеваем какого цвета жидкость

Откачиваем шприцем с куском шланга с омывателя жидкость, которая находится в самом бачке и опять офигеваем какого она цвета

Снимаем с бачка шланг обратки, который идет с рейки к бачку

И направляем его в заранее приготовленную бутылку 0,5

Поворачивая колеса вправо-лево понимаем, что жидкость больше не льется.Заливаем в бачок новую, чистую жидкость

Слышим что где-то что-то льется, оказывается что забываем сделать заглушку в место снятого шланга

Снова заливаем жидкость в бачок, заводим авто на 3-5 секунд, глушим, видим что емкость заполнилось с обратки, а бачок пустой

Видим что жидкость становится более светлаяЗаливаем – сливаем и так 3 раза (мне хватило), с обратки потекла почти чистая жижа.

Заливаем остатки и видим (и на фото видно) что жидкость в бачке чистая красного цвета

Заводим авто и медленно крутим руль вправо-влево 5-6 раз, глушим, видим как в бачке идут пузыри воздуха, в случае надобности подливаем жидкость.

Курим минут 5 и опять заводим, 5-6 поворотов руля и снова курим, и так пока не увидим что пузыри воздуха кончились. Переливая последнюю порцию жидкости понимаем, что результат на лицоВсе! На этом вся работа заканчивается. Занятое время 1-1,5 часа, бюджет — около 300 рублей,

результат — спокойное движение в морозные месяцы.

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

Номер ремня для генератора и компрессора:

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.
При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

Для тех, кто делает впервые, данная операция не требует специальной подготовки, но достаточно трудоемкая.

В качестве рекомендации, после снятия ремня ГРМ проверяйте сальники распредвала и коленвала и при необходимости меняйте их сразу, чтобы не делать одну работу дважды.

Список необходимых запчастей:

Плюс стандартный набор инструментов, съемник шкивов и удерживающее приспособление для шкива коленвала. Нелишним будет иметь динамометрический ключ, у меня его к сожалению пока нет.

Пример обозначения: (12/18Нм) - болт на 12 мм, момент затяжки 18 Нм

Фотографии не всех операций, но я старался выделить главное и к тому же не всегда руки были свободны для фотоаппарата.

- накидной ключ на 19 и упор в лонжерон, из подручного материала (дерев брусков) фиксируем ключ (фото 1);

- коротковременный поворот ключа в замке зажигания (отключаем клапан отсечки топлива, чтобы машина не завелась);

Делать это нужно таким образом, чтобы шпонка была наверху и не потерялась если вдруг упадет (съемник, мощная отвертка и головка (17));

- домкрат под двигатель;
- обязательно откручиваем сначала нижнюю гайку (14) крепления кроншейна;
- затем вернюю гайку (14) и болт (12);
- затем 4 болта крепления крышки к блоку (14);
- снимаем подушку двигателя - 3 болта (14);

- Предварительно проворачивем коленвал для совмещения установочных меток на шкивах коленвала распредвала и насоса <фото 11,12,13>.
Снимать свечи накала, при этом, не обязательно, слегка накинув шкив коленвала можно провернуть так;
- Ослабляем фиксирующий болт натяжного ролика и снимаем пружину, а затем и ремень;
- откручиваем болт крепления кронштейна натяжного ролика и снимаем его;
- Снимаем обводной ролик, находится внизу между шкивами масляного насоса и коленвала;

Болты на помпе имеют разную длину, поэтому лучше их вставлять в соответсвующие отверстия на новой помпе для избежания путаницы

1) Перед установкой новой помпы на прокладку наносим тонкий слой масла. Устанавливаем прокладку и помпу (12/18Нм)
Вот этот болтик снимаем со старой помпы и устанавливаем на новую ;

2) Заливаем антифриз в рубашку двигателя через верхний патрубок радиатора. Визуально проверяем на отсутствие утечек;

6) Устанавливаем натяжной ролик (10/7,5Нм). Ролик должен свободно перемещятся вправо влево. Фиксирующий болт наживить не зятягивая

"Устанавливайте новый ремень ГРМ таким образом, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя"
Вот тут и понадобится третья рука, т.к. шкив насоса ТНВД необходимо придерживать.

- я надевал ремень в таком порядке: распредвал -> ТНВД -> помпа -> коленвал -> ролик обводной -> насос масляный , т.е по часовой стрелке. - устанавливаем пружину натяжного ролика;

8) Устанавливаем среднюю крышку ремня с кронштейном подушки (14/37Нм) и обязательно нужно наживить, но

не закручивать два болта крепления насоса ГУР <фото 19>, для того чтобы потом отверстия оказались соосными.
9) Устанавливаем подушку двигателя.

- установливаем направляющуюю ремня ГРМ на зубчатый шкив коленвала кольцевой выемкой наружу;
- устанавливаем крышку (5 болтов на 10);

Затягиваем тот самый болт крепления шкива с помощью специального удерживающего приспособления. Момент затяжки болта 98 Нм.
Приспособление это было изготовлено по моему заказу на заводе Для затяжки болта использовал головку и удлинитель с воротком;

Насколько сложно? в сервис или самому можно, в букваре ничего не понял где какой ремень и дофига ли всего снимать надо чтоб подтянуть.

симптомы - свист на холодную и в крайних положения, жидкость менял 500 км.
Заранее спасибо!

_________________
Carina E 94' liftback, 4a-fe LB, англичанка

возможно и ремень генератора. как открываеш капот , справа где бачёк жидкоти гур, увидиш болт под ключ на 14, его немного отпусти, и оттяни насос гур от помпы и затягивай болт.

_________________
11.94./AT190/Liftback/UKP/GL/LB/4AFE/M/или "ИЖ КОМБИ" у меня её больше нет.
06.99./Land Cruiser Prado 95/3,4/АКПП/Зелёный. продан
09.01./Audi A6/2.4/quattro/АКПП. продан
05.04./bmw x5/3.0/акпп/зелёный
07.03./Lexus LX 470/акпп/чёрный

натяжка ремня ГУР действительно затруднена (или натягивать неумею) последний раз натягивали вдвоем- я натянул а он затягивал крепление.
давить монтажкой на насос побаялись (бачек пластмасовый) натяжку производил двумя отвертками (большая/ средняя) . одну отвертку вставлял в отверстие (полукруг в кронштейте) второй (большой)отжимал насос за крепление. (наверно непонятно ниче )
крайне неудобно
может хитрост есть какая?

_________________
обновленный файл-исходник для клубных наклеек, шильдиков, номерных рамок и куча всего: download/file.php?id=28352

я брал длинную отвёртку одним концом упирался в блок, асерединой в сам насос, . бачёк не мешался. бачки может разные. а так самое тяжёлое посчитал замену и натяжку ремня кондиционера.

Незнаю у меня ничего не получилось таким путём, просто стал закручивать болт под геной и всё подтянулось само собой.

_________________
Tише едешь, меньше должен!

Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия
Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.

Свистит как правило ремень генератора ибо он длиннее. Подтягивается все просто. Снизу под геной натяжник, закручиваем болт и ремень подтягивается.
Ремень гидрача подтягивается сверху, но для начало нужно с низу ослабить болт крепления.

_________________
Было:
Toyota CarinaE 1994г., Сарай, Японка 1,6. 4А-FE LB 99 л.с. (очень удобно при расчёте транспортного налога и страховки:)) прошла уже 323 000 км.
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.

1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.

Не допускается отслоения резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголения или повреждения корда, отслоения гребня от резинового основания, наличия трещин, отслоения или износа на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень.

2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.

а) Приложите усилие в 98 Н (10 кг) в указанных точках и измерьте прогиб ремней.

б) Проверьте, что натяжитель ремня движется вниз при нажатии на ремень в точке, показанной на рисунке, с усилием 98 Н (10 кг)

Проверьте, что ремень не соскальзывает со шкива натяжителя. В случае необходимости замените натяжитель.

- Термин "используемый ремень" относится к ремню, проработавшему более 5 мин.

- После установки ремня, проверьте правильность его посадки на шкивах. Проверьте рукой внизу шкивов, нет ли свободной канавки на шкиве.

После установки ремня запустите двигатель и дайте ему проработать в течении 5 мин., а затем снова проверьте натяжение ремня.

2. Регулировка натяжения ремня привода генератора (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и "В", указанные на рисунке.

б) Регулировочным болтом "С" отрегулируйте натяжение ремня.

в) По окончании регулировки затяните болты крепления "А" и "В".

3. Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя (при необходимости).

а) Ослабьте болты крепления "А" и ''В", указанные на рисунке.

б) Отрегулируйте натяжение ремня привода и затяните болты крепления "В" и "А".

Читайте также: