Замена ремня грм ваз 21129

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Lada Vesta – компактный седан малого класса, находящийся на грани B и C классов, который начал свою историю в 2015 году.

Можно отметить следующие особенности авто:

Двигатель на 87–114 лошадиных сил (в зависимости от комплектации).
На авто устанавливаются как двигатели с ремнём ГРМ, так и с цепью.

Одной из основных процедур обслуживания машины является замена ГРМ, который является расходным материалом постепенно изнашивается. Если не производить замену в срок, ремень может рано или поздно порваться, что приводит к загибанию клапанов. В таком случае придётся проводить масштабный ремонт – устанавливать новые клапаны, их направляющие и поршни. Этого долгого и затратного процесса можно избежать, если вовремя проверять механизм ГРМ и заменять его по необходимости.

Варианты двигателей для Весты

Vesta выпускается в вариациях с четырьмя разными моторами, которые отличаются объёмом и мощностью:

ВАЗ-11189 объем 1,6 л крутящий момент 140 н. м и мощность 64 кВт/87 л. с.
ВАЗ-21129 объем 1,6 л крутящий момент 148 н. м и мощность 78 кВт/106 л. с.
ВАЗ-21179 объем 1,8 л крутящий момент 170 н. м и мощность 90 кВт/122 л. с.
HR16DE объем 1,6 л крутящий момент 153 н. м и мощность 114 л. с.

Три вариации создал и производит сам АвтоВАЗ, а четвёртая модель – продукт сотрудничества Renault и Nissan, который, отличается от других наличием механической цепи вместо ремня ГРМ.

Ременные двигатели

Разберём три версии двигателя Lada Vesta, оснащённые стандартным ремнём ГРМ.

Эта модель является самой слабой из всех доступных в весте и представляет собой классический восьмиклапанник. Из особенностей двигателя можно выделить его простоту. Мощность составляет 64 кВт/87 л. с., что меньше максимальной версии на 27. И при обрыве происходит загибание клапанов.

Двигатель является улучшенной модификацией мотора 21127, в нём используется 16 клапанов. При обрыве ремня ГРМ на этом моторе клапана загибаются, т. к. проточек под них не предусмотрено. Рекомендованные сроки замены ремня составляют 90 тыс. км.

Эта вариация – лидирующая среди комплектаций машины с ремнём ГРМ. Двигатель объёмом 1,8 л имеет увеличенную мощность и 16 клапанов. На нём установлен особый механизм регулируемых фаз ГРМ, который представляет собой принудительный поворот кулачкового вала в зависимости от работы двигателя. Но к сожалению, обрыв ГРМ также приводит к загибанию клапанов.

Цепной двигатель

Один из двигателей Весты имеет цепной привод ГРМ. Это мотор объёмом 1,6 литров Renault-Nissan H4M-HR16 DE. На нём также установлена система автоматического изменения фаз газораспределения. Основными проблемами являются растяжение цепи и выход из строя натяжителей. Если проблемы с натяжением не возникнут – цепь менять не придётся ни разу.

Алгоритм замены ремня ГРМ

Замена на 21129

Производителем рекомендовано производить замену ремня и ролика на моторе 21129 через 180 тыс. км. Для замены приобретайте деталь 21126–1006040.

Основные этапы замены:

Отсоедините аккумулятор.
Снимите правое колесо, подкрылок, брызговик двигателя.
Ослабьте болт шкива привода агрегатов и снимите ремень привода вспомогательных агрегатов.
Снимите крышку двигателя и правую опору.
Снимите крышку ГРМ, выкрутив пять болтов.
Снимите шкив привода агрегатов.
Снимите диск коленвала и переднюю крышку ГРМ.
Проверьте совпадение меток A, B, C, D. При необходимости проверните коленвал. Проверьте совпадение метки также на шкиве коленвала.
Ослабьте натяжной ролик и снимите ремень ГРМ, начиная со шкива распредвала.
Замените натяжной ролик, не затягивая болт окончательно.
Установите новый ремень ГРМ, убедившись в том, что установочные метки совпадают. Все действия выполняйте в обратном порядке.
Натяните ремень, поворачивая ролик по часовой стрелке до совпадения его выреза с прямоугольником.
Поверните коленчатый вал на 2 оборота. Если метки всё ещё совпадают – регулировка произведена верно.

Замена на 21179

Замену ремня ГРМ на двигателе 21179 положено производить каждые 180 000 км, вместе с ремнём также необходимо менять и помпу. Считается, что срок службы помпы аналогичен.

Привести замену на моторе самостоятельно сложно по нескольким причинам:

На этом моторе отсутствуют метки на шкивах.
Распредвал необходимо фиксировать инструментом, который установить также достаточно сложно.
Требуется разобрать большое количество деталей чтобы добраться до газораспределительного механизма.

Чтобы проводить работы по замене ГРМ потребуется отсоединить нижнюю и верхнюю опоры двигателя, снять генератор, пластиковый впускной коллектор, клапанную крышку и диск.

Т. к. меток на коленвале и распредвале нет, их необходимо зафиксировать специальными инструментами.

На распредвале предусмотрены прорези, их правильное расположение — вертикальное, параллельное друг другу

Чтобы закрепить коленвал необходимо использовать также использовать специальный инструмент, который будет закреплять шестерню через кронштейн коленвала.

После того как коленвал и распредвал зафиксированы можно производить замену комплекта грм в обычном порядке.

Для замены ремня на этом двигателе рекомендуем обращаться в сервисные центры.

Замена на 11189

Произвести замену ремня на двигателе 11189 проще всего из всех моторов Лады Веста.

Отключите аккумулятор.
Снимите правое переднее колесо.
Проверьте совпадение меток.
Снимите защитную крышку ГРМ.
Снимите шкив ремня генератора и ослабьте натяжной ролик.
Снимите ремень ГРМ.
Установите новый натяжной ролик, до конца не затягивая его.
Установите новый ремень, начиная со шкива распредвала.
Установите необходимое натяжение, регулируя ролик.

Какой ремень купить

Одним из важных пунктов при замене ремня ГРМ будет выбор нового.

На двигателе ВАЗ-11189 по стандарту ставится деталь под номером 21080100604082, со стандартной ценой около 300 рублей. Его производят в Польше (компания Gates). Наиболее популярным аналогом будет деталь VT25009 из Китая (компания VKT), чья цена варьируется в районе 250–300 рублей.

На моделях ВАЗ-21179 и 21129 заводским стандартом будет деталь с номером 8201069699, с символикой Renault. Страна производства – Польша (Gates), цена находится в диапазоне 1100–1300 рублей. Проверенными аналогами на vesta без негативных отзывов будут три варианта:

CONTITECH CT 1179 – деталь германского производства, по качеству не уступающая оригиналу, и ценой в 2.5 раза дешевле (760 рублей). Является чаще используемой, чем оригинал.
Gates 5671 XS – польская деталь, цена в районе 1250 рублей. Проблемы в эксплуатации или в качестве редки, параметры полностью аналогичны оригинальной детали.
Bosch 1987949686 – версия из Германии, цена около 800–1000 рублей, известная мировая марка. В основном используется в автомобилях Renault.
Интервал замены ремня

По рекомендациям производителя, замену необходимо делать после 180 тысяч км пробега. Но, на практике, лучше проверять и при необходимости заменять деталь каждые 70–100 тысяч км пробега.

Чем грозит неправильная установка

Неправильная замена газораспределительного механизма на Лада Веста способна привести к повреждению клапанов, в случае обрыва. И также, это ведёт к более быстрому износу самого всех деталей двигателя, связанных с системой ГРМ. В случае, если вы не уверены в своих силах, стоит обратиться к помощи мастера. Это обойдётся приблизительно в 5–6 тысяч рублей.

После мойки двигателя появилось подвывание из-под крышки ГРМ. Решено было менять комплект ГРМ и помпу — пробег уже 73 000 и почти четыре года машине. Перед этим, как всегда, долго изучал вопрос замены ГРМ и опыт других людей. Сначала хотел собирать комплект по отдельности, с заменой опорника на Koyo. Но потом решил поставить все-таки комплектом готовым. Для себя решил менять ГРМ и помпу каждые 60 000 километров или через четыре года — что наступит раньше. Вторая машина в семье Рено — машина жены. Обслуживаю ее тоже сам. В техрегламенте Renault замена ГРМ для России каждые 60 000 километром или через четыре года. Конструкция ГРМ у этих автомобилей практически одинаковая (качество ремня, конструкция и материалы натяжного и опорного ролика). Раз для Рено такой регламент, конструкции и материалы одинаковые, то пусть тогда будет и для Весты такой регламент — так решил я для себя. Попутно провел и сервисное ТО, предусмотренное на пробеге в 75 000 километров.

Расходные материалы для ТО 75000 км.
1) 40815442 масло Роснефть Magnum Ultratec 5W-40, 4л (SN/CF)
2) 3176 масло промывочное минеральное Роснефть Express — всегда использую промывочное масло при замене масла в двигателе. Закупил у нашего дистрибьютера сразу 20 литров такого масла
3) W 914/2 фильтр масляный MANN
4) C 27 030 фильтр воздушный MANN
5) CU 22 011 фильтр салона MANN
6) 834823 кольцо уплотнительное Elring — под маслосливную пробку поддона. Закупил сразу много
7) 21120-1011061-00 маслосливная пробка поддона. При каждой смене масла ставлю новую пробку. Закупил их сразу много и не парюсь
8) 7121 свечи зажигания BCPR6ES11 NGK

Комплектующие ГРМ Gates K015631XS в картинках

Моменты затяжки:
1) Ролики
а) Опорный (обводной) ролик — 35Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
b) Натяжной ролик — 32Нм. Кстати, у меня на головке болта натяжного ролика с завода была нанесена метка черной краской. Метка стояла параллельно земле. Именно при моменте 32Нм она встала также, как и с завода. Таким образом могу предположить, что на заводе этот болт тянут с моментом 32Нм. Правильный момент затяжки этого ролика очень важен — можно его перетянуть и тогда заклинит натяжной механизм ролика. Динамометрический ключ туда подходит, только головка должна быть не очень высокая
2) Болты крепления шкивов распределительных валов — 77Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы). Перед затяжкой шкивов распредвалов временно накидывал старый ремень, ставил старые ролики и натягивал ремень. Затем включал пятую передачу и, так как работал один, вставлял мощную отвертку в тормозной диск и суппорт, таким образом фиксируя от проворачивания коленвал и распредвалы. Затянул шкивы распредвалов на старом ремне, чтобы не повредить новый ремень и ролики чрезмерной нагрузкой. Затем снял старый ремень и ролики и поставил новые.
3) Болты крепления водяного насоса — 7Нм
4) Болты крепления правой опоры двигателя — 60Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
5) Болт крепления шкива коленвала — 105Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
6) Болтики крепления внутренней крышки ГРМ — 7Нм (дополнительно использовал красный фиксатор резьбы)
7) Свечи зажигания — 25Нм
8) Маслосливная пробка поддона картера — 25Нм
9) Гайка крепления натяжного ролика ремня навесного оборудования — моментным ключом не подлезть, тянул по ощущениям, но без фанатизма

Состояние старых роликов, ремня и помпы
1) Натяжной ролик — люфтов нет, крутится с небольшим шуршанием и легко по сравнению с новым роликом.
2) Опорный ролик — еще при разборке ГРМ обратил внимание на высохшую грязь на болте ролика, похожую на засохшую вытекшую смазку. После разборки самого ролика убедился, что смазки там вообще нет. Люфтов не было, вращение в руках достаточно легкое по сравнению с новым роликом. При вращении слышно шуршание.
3) Ремень в целом в порядке, без трещин и расслоений. Показался немного более суховатым по сравнению с новым ремнем.
4) Помпа без люфтов. По сравнению с новой помпой немного закусывала при вращении в руках. Течи не было.

Состояние старых деталей. Высохшая грязь, похожая на вытекшую и засохшую смазку на болте опорного ролика. Надписи на ремне почти полностью стерты

Установка метки натяжного ролика
Рекомендуемая температура при натяжении ремня ГРМ — от 15 до 30 градусов. Так как в гараже было достаточно прохладно, около 11 градусов, то после частичной сборки и предварительной натяжки ремня завел двигатель и прогрел его до 35 градусов по сканеру ELM. Затем подождал пока он остынет до 25 градусов и произвел окончательную натяжку ремня. Метку на ролике выставил точно посередине паза — как по мануалу. Затем завел двигатель и прогрел его до срабатывания вентилятора — метка сместилась, как на фото ниже.

К сожалению не обошлось и без приключений. Так как опыта мало, то при натяжке натяжного ролика немного перетянул спецключом против часовой стрелки и у меня натяжной механизм ушел за ограничители. Ролик немного перекосило относительно натяжного механизма. Недобро выругавшись, быстро ослабил и открутил натяжной ролик, механизм натяжения отщелкнулся обратно и встал в прежнее положение. Внимательно осмотрел ролик — повреждений никаких нет. Поставил ролик обратно, натянул ремень, завел машину — все в порядке. Флажок шевелится и перемещается по мере прогрева двигателя по часовой стрелке. Закрыл крышки, собрал все до конца, и оставил машину до утра.

Ночью не спал :-), все думал про этот ролик, мог ли я нанести ему скрытые повреждения или нет. По идее ничего страшного не произошло и внимательный осмотр доказал это. Но сомнение взяло вверх — утром собрался, поехал к нашему официальному дистрибьютеру Gates и взял еще один такой-же комплект ГРМ :-) Отдельно натяжной ролик побоялся брать в стороннем магазине, чтобы не нарваться на подделку. А у дистрибьютера отдельно нет таких роликов в наличии. Поэтому комплект. Да, дороговато вышло конечно, но что поделаешь — нарабатываем опыт через ошибки. Из второго нового комплекта взял только натяжной ролик.

Таким образом, приехав в гараж опять разобрал частично ГРМ и установил новый ролик из второго комплекта. Натягивал ремень в два этапа: сначала предварительная натяжка по меткам при температуре 25 градусов, затем несколько раз проворот коленвала, ослабление ролика, еще раз натяжка по меткам, затяжка болта моментом 32Нм. Несколько раз провернул коленвал, убедился что метки на натяжном ролике совпадают и собрал окончательно машину. Вычитал такую методику натяжки ремня в два этапа на сайте Gates (пункты 3-5).

Проделанной работой в целом удовлетворен. Хочу отметить, что подвывание в районе ГРМ почти полностью ушло. Вернее сказать оно вернулось к уровню "с завода". То есть его слышно, если знать что слушать. Воет не коробка, воет ГРМ. Как полностью устранить это подвывание — большой вопрос. Видимо здесь дело еще и в специфической акустической составляющей системы в целом, в совокупности факторов — жесткий и прочный ремень, взаимное расположение роликов, шкивов, помпы. Наконец, может и от формы пластиковых крышек ГРМ идет такой своеобразный акустический эффект. Остается только догадываться.

Много читал, что некоторые заведомо ослабляют ремень, то есть ставят метки натяжного ролика не строго друг против друга, а немного смещают флажок на ролике против часовой стрелки, таким образом чуть ослабляя натяг ремня. Кому-то помогает это, кому-то нет. Я же решил сделать все по мануалу в первый раз и не заморачиваться. По крайней мере подвывание вернулось к прежнему режиму, как было на новой машине.
Кстати, когда разбирал старый ГРМ, обратил внимание, что при выставленных метках и температуре 20 градусов метка на натяжном ролике была уведена в сторону недотяга на половину примерно. Это говорит об износе деталей. Где-то в сети даже видел таблицу — зависимость пробега и ухода этой метки против часовой стрелки.

Хочу также отметить — оказалось, что самый главный и нужный инструмент это фонарик :-) Без хорошего света ничего не видно. Второй по нужности инструмент — это магнитная телескопическая ручка. С помощью нее доставались без труда из недр пластиковых крышек и тп болтики и гаечки. И также без труда наживлялись при сборке.

Нерешенной осталась также загадка — почему появилось сильное подвывание именно после мойки двигателя. Я бы списал это на простое совпадение, но в сети уже нашел достаточно много случаев, когда у людей именно сразу после мойки двигателя появился вой ГРМ. А это уже, исходя из теории вероятности, перерастает в некую закономерность.

Кому удалось полностью победить вой ГРМ? Если есть такие, большая просьба — опишите свой случай и выложите видео работающего двигателя в сеть. Это будет очень интересный опыт.

Появился шум с стороны ГРМ но только на ходу и примерно на 2500 и выше оборотах.
Поискал в сети инфу + напугал Официальные дилеры типа это помпа и если оборвет ремень, то будет капитала. И поздравили что машине 3 года и гарантия типа окончилась так что если что ремонт за свои.

21901-3708010-00 Согласна интернету подходит Совместимость с: Ваз Granta (2191) 2013, ВАЗ Kalina II (2192) 2013- ВАЗ Kalina II (2194) универсал 2013- Datsun (2195) 2014-

изначально Думали что будет замена Помпы . Поэтому слили ОЖ через Болт ))) с блока поскольку других мест для слития ОЖ не предусмотрено заводом

Стоял Ролик ГРМ 21126-1006238 натяжной (завод) GATES Ролик ремня ГРМ 21126 натяжной. Конвейерный. Применяемость: Двигатель 16 кл. ВАЗ 21126, ВАЗ 11194.

поменял ролики ГРМ и сам ремень фирма контитеч CT1137 K1 пищать начал( хотя все ровно стоит . покатаюсь впереди устранения течи масла из под крышки клапанов сказали все заново разбирать вот и глянем что да как.

Катайтесь Люди до 120 000 км и не… туда лазить

итого: 9500+1500+5500=16,5к ремонт

Запчасти

Лада Largus Cross 2018, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 33

На днях менял ремни, ролики, помпу. Пробег 87. Тоже показалось, что до 120 можно было поездить. Но после замены расход бензина упал с 9,2 до 8. Стояли ремни gates, ролики nsk, помпа tza. Машина 20го года.
После замены на холодную появился вой. Похоже, ошибся с ремнём — 6pk1708. А нужен был какой-то elast. Но это я уже потом узнал.

а разница какая?

Блин, почитал и задумался
У меня пробег 60 тыс.
Уже закупил комплект грм, также все ролики и ремень натяжной
Менять не менять, лезть туда или нет
Посторонних шумов не наблюдается.
На холодную немного ролик какой-то звучит…а так всё в норме

У меня пробег 110 000 км, шумов никаких нет думаю на 135 000 км поменять

"звезды" коленвалов не меняли ?

на моем ларгусе меняли ремень на пробеге 178 000км, сейчас уже на одометре 253 500км, стоит менять или нет? ребят подскажите плиз, звуков вроде никаких нет

по регламенту уже давно надо ))

Если клапана гнет то меняй

День добрый!
Я понял, что после замены комплекта ГРМ шум при 2500 и выше сохранился. Сейчас-то причина выяснилась?И ещё вопрос: говорят в обводном польском ролике смазка высыхает, пыльник не вскрывали?

Причину так и не выяснял на работе зашиваюсь думаю ставить чуть позже на ремонт за одно будет меняться герметик под крышкой и постелью потихоньку пошле маслице в колодей свечи ((

khramtsev76

Шум может быть от навесного.

Ремень с завода ставят надписью к мотору у меня так-же стоял .

помпу зря не поменял в комплекте.изза нее внезапно ремень и рвет.

я жалею что туда полез все идеальное было а новый комплект воет ((

Потому что перетянул, всегда нужны не доводить до метки, если делать по инструкции порвет этот ремень раньше

Всё подробно и наглядно. Оставил себе в закладках. И не то, чтобы я не знаю и не умею, как это делается, просто тут информация по каталожным номерам запчастей, за что респект автору. Есть один ньюанс. Перед началом работ я обычно выкручиваю свечи — так легче прокручивать коленвал.

выставили метки сразу и заблокировали валы

Регламент замены ремня ГРМ, а также роликов на двигателях ВАЗ-21129, 11189, 11182 указывается производителем и составляет 90 000 км. пробега.

Примечание: старый регламент замены составлял 180 000 км. пробега. Однако с июня 2021 г. АВТОВАЗ вдвое сократил срок и теперь вне зависимости от года выпуска автомобиля он составляет 90 тыс.

Схема привода ГРМ двигателя ВАЗ-21129: 1 - зубчатый шкив коленвала; 2 — прилив на крышке масляного насоса; 3 — зубчатый шкив насоса охлаждающей жидкости; 4 — натяжной ролик; 5 — шкив распредвала (выпуск); 6 — задняя крышка; 7 — шкив распредвала (впуск); 8 — направляющий ролик; 9 — ремень ГРМ; А — метка ВМТ на зубчатом шкиве коленвала; В — метка на крышке масляного насоса; С, F — метка на задней крышке ремня ГРМ; D , Е — метки на шкивах распредвалов

Для всех комплектаций

Установить автомобиль на рабочее место, отсоединить клемму "-" от АКБ.

Снять бачок охлаждающей жидкости (см. тут)

Снять правое переднее колесо (см. тут)

Снять правый боковой брызговик двигателя (см. тут)

Снять правый подкрылок (см. тут)

Снять приводной ремень (см. тут)

Если планируется заменять помпу - снять стартер (см. тут), после чего открутить болт 1 на блоке цилиндров и слить охлаждающую жидкость в приготовленную ёмкость.

Отвернуть болт крепления шкива коленвала, снять шайбу и шкив (головка "на 17").

Для того чтобы ослабить болт шкива коленвала, нужно зафиксировать коленвал от проворачивания. Включите 5-ю передачу, после чего помощник должен нажать и удерживать педаль тормоза. Если помощника нет, или коленвал проворачивается, то снимите стартер и вставьте крупную отвёртку между картером сцепления и зубьями венца маховика. (стрелка 2 на фото)

Рисунок 1 - Шкив коленвала: 1 - болт крепления шкива; 2 - шайба; 3 - шкив коленвала

Завернуть на место болт крепления шкива.

Извлечь отвёртку для стопорения маховика (если устанавливалась).

Установить на автомобиль траверсу 1, рисунок 2, для вывешивания двигателя, завести крюк 2 траверсы в проушину 3 правого рыма, и вывесить силовой агрегат с правой стороны.

Рисунок 2 - Вывешивание двигателя: 1 - траверса; 2 - крюк траверсы; 3 - рым двигателя

Примечание: при отсутствии траверсы, используйте поддомкрачивание и подставку под двигатель

Снять правую опору (подушку) двигателя. Для этого отвернуть и извлечь два болта 1, рисунок 3, крепления силового агрегата к правой опоре 2 подвески силового агрегата (Torx Е12).

Рисунок 3 - Правая опора двигателя: 1 - болты крепления двигателя к правой опоре; 2 - правая опора двигателя; 3 - болты крепления правой опоры к кузову

Отметить фламастером на кузове положение правой опоры, для облегчения последующей установки.

Отвернуть и извлечь два болта 3 крепления правой опоры к кузову и снять правую опору (Torx Е12).

Отвернуть пять болтов и снять переднюю верхнюю крышку ГРМ. (внутренний шестигранник 5 мм).
Так же отвернуть три болта и снять переднюю нижнюю крышку.

Рисунок 4 - Передние крышки ГРМ двигателя 21129: 1 - передняя верхняя крышка; 2 - передняя нижняя крышка.

Рисунок 5 - Снятие ремня ГРМ на двигателе 21129: 1 - болт крепления натяжителя ремня ГРМ; 2 - автоматический натяжитель ремня ГРМ; 3 - ремень ГРМ; А, В, С, D - метки установочные

Поворачивая коленвал за болт шкива (ключ "на 17"), добиться совмещения меток шкивов распределительных валов - они должны совпасть с метками на задней защитной крышке механизма.

При этом метка на зубце шкива коленвала 1 должна совпасть с меткой (отлив) на корпусе масляного насоса 2 .

Ослабить болт 1, рисунок 5, крепления автоматического натяжителя 2, отвернув его на 2-3 оборота, и снять со шкива коленвала дистанционную шайбу и ремень ГРМ (ключ 17, отвертка - 2 шт.).

Регулировку и контроль натяжения зубчатого ремня привода ГРМ выполнять на холодном двигателе при температуре охлаждающей жидкости +15°. +35°С.

Для автомобилей с двигателем ВАЗ-11189

Совместить установочную метку "С" шкива распредвала с меткой "D" на крышке защитной задней привода ГРМ, а метку "А" на шкиве коленвала с меткой "В" на корпусе масляного насоса поворотом коленвала за болт крепления шкива в кратчайшем угловом направлении, как показано на рисунке 6 (головка сменная 17, вороток, удлинитель).

Рисунок 6 - Детали газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-11189: 1 - шкив коленвала; 2 - шкив водяного насоса; 3 - автоматический натяжитель зубчатого ремня; 4 - гайка крепления автоматического натяжителя; 5 - шкив распределительного вала; 6 - ремень привода ГРМ; А, В, С, D - метки установочные; а - ветвь ремня

Установить ремень ГРМ на шкив 1 коленвала и, натягивая обе ветви ремня, надеть одну ветвь на шкив 2 водяного насоса и завести ее за автоматический натяжитель 4. Натягивая ветвь "а" надеть ремень на шкив 5 распределительного вала. При необходимости довернуть шкив распределительного вала в сторону наименьшего хода до совпадения зубцов ремня с впадинами шкива распредвала.

Завернуть гайку 4 крепления автоматического натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (ключ моментный "на 15").

Для автомобилей с двигателем ВАЗ-21129

Совместить установочные метки "А" и "D" на шкивах распределительных валов с метками "В" и "С" на крышке защитной задней привода ГРМ, как показано на рисунке 7 , и зафиксировать шкивы при помощи приспособления 67.7811-9516 .

Рисунок 7 - Детали привода газораспределительного механизма двигателя ВАЗ-21129: 1 - шкив коленвала; 2 - шкив помпы; 3 - автоматический ролик-натяжитель ремня ГРМ; 4 - болт крепления ролика-натяжителя; 5 - шкив распредевала выпускной; 6 - шкив распредвала впускной; 7 - ролик опорный; 8 - ремень ГРМ; А, В, С, D, Е, F - метки установочные

Приспособление 67.7811-9516 для фиксации распредвалов.

Примечание:
При отсутствии специального приспособления, некоторые автовладельцы используют пластиковые стяжки для фиксации шкивов распредвалов между собой, при условии что при выставленных метках, ближайшие отверстия в шкивах располагаются строго напротив друг друга.

Совместить установочную метку "F" на шкиве коленвала с меткой "Е" на крышке масляного насоса поворотом шкива коленвала за болт в кратчайшем направлении.

Завернуть болт 4 крепления натяжителя с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м) (ключ моментный 15).

Установить ремень ГРМ на шкивы 5 и 6 распредвалов, опорный ролик 7, автоматический натяжитель 3, шкив 2 водяного насоса и шкив 1 коленвала, как показано на рисунке 7, сохраняя положение установочных меток на шкивах.

Для автомобилей всех комплектаций

Установить ключ для натяжения в пазы опорной пластины ролика-натяжителя 1, рисунок 8, повернуть натяжитель против хода часовой стрелки в крайнее положение до легкого касания стопоров рычага натяжителя. Повернуть ключ по часовой стрелке до совмещения меток А и B автоматического натяжителя и затянуть болт крепления натяжителя. (вместо специального ключа для натяжителя можно использовать длинную отвертку)

Момент затяжки 30. 36 Н.м (3,0. 3,6 кгс.м).

Рисунок 8 - Натяжение ремня привода ГРМ: 1 - автоматический натяжитель зубчатого ремня; 2 - ремень привода ГРМ; 3 - болт крепления автоматического натяжителя; А, В - метки установочные

При натяжении ремня не допускается проворачивать коленчатый вал вращением шкива распредевала.

Снять приспособление для фиксации распредвалов (для автомобилей с двигателем 21129).

Повернуть коленчатый вал на два оборота.

При отклонении метки "А" за пределы метки "В", выполнить повторное натяжение ремня, предварительно отвернув болт крепления автоматического натяжителя и завернув с моментом 5 Н.м (0,5 кгс.м).

Установить на шкив коленвала дистанционную шайбу.

Внимание:
При установке ремня привода ГРМ из запасных частей, проверить состояние натяжителя. При повреждении заменить натяжитель.

Установить поочередно передние защитные крышки привода ГРМ, сначала нижнюю, затем верхнюю, при этом верхняя крышка должна войти в пазы нижней крышки и состыковаться с ней.

Установить на кузов правую опору подвески двигателя.

Установить, не затягивая, два болта крепления правой опоры к кронштейну подвески двигателя.

Установить, не затягивая, два болта крепления правой опоры к кузову.

Затянуть два болта крепления правой опоры к кронштейну подвески двигателя с моментом 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).

Подогнать правую опору по меткам на кузове, нанесенным при снятии, и затянуть два болта крепления опоры к кузову с моментом 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м).

Извлечь крюк траверсы из правого рыма на двигателе и снять траверсу с автомобиля.

Установить приспособление для стопорения маховика двигателя в отверстия болтов крепления стартера на коробке передач.

Вывернуть болт крепления шкива коленвала.

Установить на коленвал шкив, шайбу и закрепить болтом. Момент затяжки болта крепления шкива 95. 115 Н.м (9,5. 11,5 кгс.м) .

Установить приводной ремень и стартер.

Для автомобилей с МКП.

Установить кронштейн крепления цилиндра сцепления и цилиндр сцепления .

Для автомобилей всех комплектаций

Установить брызговик двигателя .

Установить правый подкрылок..

Установить правое переднее колесо.

Присоединить клемму "-" к аккумулятору.

Какой ремень ГРМ выбрать

Ниже представлена таблица испытаний ремней различных марок для двигателей производства ВАЗ.
Испытания проводились журналом "За Рулём" в 2021 г.

Читайте также: