Замена ремня грм тойота виста
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
запустил поиск с целью изучения данной темы, тихо обалдел от такого количества тем тока по ветке Камри/Виста. выбрал наиболее понравившуюся..
читал легионовскую книгу, читал статью выше
собственно вопросы
как выглядит съемник для шкива коленвала, в смысле какие болты вворачиваются в шкиф
хочу менять сразу: коленвала, распредвала, маслонасоса, прокладку маслонасоса. Как их (сальники) добывать из своих мест, в легионовской книге описано только с разбором
я так понял, для снятия сальника распредвала шкив распредвала нужно снять.
чем?
ЗЫ: в легионовской книге прикольно написано: "возьмите специнструмент . ", как будто это тако епросте дело.
Я шкив распредвала снимал постукивая по нему молоточком, шкив коленвала снимал каким то съёмником на три спицы, все сальники тупо выковыриваются отвёрткой.
Сальники снимал просто поддевая аккуратно отвертку. Вышли очень просто. Болт шкива только пневмопистолетом отвернули с УДАРНОЙ головкой. Обычная головка на первом СТО лопнула и слизала грани болта. Отвернули только на втором СТО. Шкив снялся вообще без проблем. Завел двигатель на отвёрнутом болте шкива и дал поработать секунд 20.
по сальникам и шкиву распредвала понял
на коленвале же есть еще шкив ремня ГРМа, а он как снимается, я так понимаю доступ к сальнику не получить иначе
как затянуть болт коленвала? неужто сам затягивается от вращения?
Если разобрался с сальником и шкивом распредвала, то и с коленвалом проблем не должно быть, всё аналогично: я зажимал шкив ремня ГРМ двулапчатым съёмником и опирал обо что-нибудь, а торцевой головкой откручивал гайку шкива. Сальник также вынимается тонкой отвёрткой.
Что я писал выше, а писал про шкив сидащий на коленвале. Он сдвоенный с ручьями для ремня гур-а и для ремня генератора. Сразу за ним идет звездочка под ремень ГРМ, тоже от руки вышла легко.
Болт коленвала сам не затягивается, резьба обычная, тоесть если болт застопорить, то при работе движка он выкрутится.
Болт с распредвала откручивать элементарно. После снятия клапанной крышки на ведущем распредвале есть грани под ключ, если не ошибаюсь по 32-ой. Головка в болт + ключ на распредвал рулят.
Сам шкив с распредвала снял тоже от руки.
Шестерня что распред, что коленвала снимаются пальцами, никто не спорит.
В своём посту я писал об откручивании гаек, крепещих шестерни.
Клапанную крышку снимать не надо, достаточно зажать чем-нибудь шестерню (делал это дву лапчатым съёмником) и откручивать гайку торцевым ключём.
Это применимо как к распредвалу так и коленвалу.
Совсем уже крыша едет к концу рабочего дня))). Конечно же шестерня коленвала просто снимается без откручивания каких либо гаек, просто снимается шкив и далее шестерня.
А вот шестерня распредвала снимается как описано мною выше.
Блин, писал свой пост и думал про смену МСК при которых в любом случае клапанную крышку снимать надо. И написал про это. А автор только ремешок хочет скинуть)))
aleks576, ты прав. шестерню распредвала крепет болт, а не гайка, вот что значит давно не лазил в ГРМ)))))
GeRon, ещё раз по порядку отвечу на твой вопрос.
1. Чтобы поменять сальник коленвала, надо открутить болт шкива (самое сложное), снять шкив, далее просто рукой снимаешь шестерню и перед тобой сальник, выковыривай отвёрткой. Между шестернёй и шкивом есть пластина, не забудь правильно поставить.
2. Чтобы поменять сальник распредвала, нужно откруть болт, крепящиё шестерню распредвала. Для это необходимо чем-нибудь зафиксировать шестерню (напрмер двулапчатым съёмником) и откручивать болт. Вроде всё.
на СТО для откручивания шкива коленвала делали следующее. надевали головку-вороток-удлинитель (трубу), упирали трубу в бетонный пол и включали зажигание.
(так мне меняли сальник коленвала на прессии).
на СТО для откручивания шкива коленвала делали следующее. надевали головку-вороток-удлинитель (трубу), упирали трубу в бетонный пол и включали зажигание.
(так мне меняли сальник коленвала на прессии).
Я так на асфальте оставил несколько выбоин от инструмента. Болт так и не сдвинулся. Только ударной головкой и пистолетом с бОльшим моментом после секунд 20 непрерывного "ударения" болт таки сдался.
А вообще если на СТО так делают в нынешние времена, надо драть оттуда когти. Уже давно у всех должен быть пневмопистолет.
согласен :)
был сегодня там, люди сменились (в худшую сторону), а инструмента не прибавилось. больше туда действительно не ногой :)
Что я писал выше, а писал про шкив сидащий на коленвале. Он сдвоенный с ручьями для ремня гур-а и для ремня генератора. Сразу за ним идет звездочка под ремень ГРМ, тоже от руки вышла легко.
.
Болт с распредвала откручивать элементарно. После снятия клапанной крышки на ведущем распредвале есть грани под ключ, если не ошибаюсь по 32-ой. Головка в болт + ключ на распредвал рулят.
Сам шкив с распредвала снял тоже от руки.
понял, спасибо большущее
Болт коленвала сам не затягивается, резьба обычная, то есть если болт застопорить, то при работе движка он выкрутится.
и как тогда его затягивать?
ЗЫ: хтел делать в сервисе, но не получается, мастер занят, буду сам вроде ничего сложного
анекдот:
решили провести соревнование ктобыстрее выйдет из пещеры заваленной камнями, пригласили американцев, французов и русских
французы недели выходили с помощью разной техники
американцы три дня откапывались всяким навороченным оборудованием
а русские вышли за час . с помощью молотка зубила и какой-то матери. )
А у меня была такая история с заменой ГРМ
Искал по городу где подешевле сделают, нашел за 1500. Купил новый ремень, два ролика, все сальники и прокладку масляного насоса. Загнал, сделали, вроде все ок.
Сейчас, разбирая двигатель у которого болт шатуна оторвало (кстати, я автор темы "поменял двигатель на контрактный") увидел, что ни одного сальника они уроды и не меняли даже, просто помазали сверху старые обычным серым герметиком, да еще так похабно! Вот козлы! видимо когда разбирали, увидели что сухо, на всякий случай мазнули сверху.. и еще с меня за один сальник денег взяли, сказали что который я купил задубевший был.
Тогда (в 2007г.) я только машину эту купил, незнал че да как, сам побоялся бы полезть. Теперь вот тока глаза и раскрываются по-маленько)) Спасибо вот таким форумам и форумчанам за бесценный обмен опытом который не в одной книжке не найдешь. )))
Замена ремня ГРМ на двигателе 3S-FE.
Краткая справка.
По книге производитель рекомендует менять ремень ГРМ каждые 100000 км или каждые 80000км, если машина эксплуатируется в жестких условиях (спорт, бездорожье. ). Также ремень теряет свои свойства при попадании на него масла. жидкости, в таких случаях проводится внеплановая замена ГРМ вместе с причиной устранения течи масла.
Предостережения:
1. Прежде, чем приступить к работе, оцените свои возможности, опыт и условия для работы. Даже у относительно опытного автолюбителя эта процедура может занять весь день неторопливой работы. В процессе работы вам неизбежно встретятся какие-то трудности – приржавевшие болты, сорванные головки или сломавшиеся ключи. Оцените реально, хватит ли у Вас времени, желания и настойчивости, чтобы выполнить эту работу от начала и до конца с надлежащим качеством и аккуратностью (не стоит заниматься этим во дворе дома). Возможно стоит довериться профессионалам.
2. Не работайте под машиной, стоящей на домкрате – обязательно поставьте чурку, колесо или треногу и убедитесь, что машина абсолютно надежно стоит и не качается.
3. На этом двигателе не страшно проворачивать коленчатый или распределительный вал при снятом ремне ГРМ, а вот на каком-нибудь другом можно запросто погнуть клапана, будьте внимательны!
4. Не забудьте выкрутить свечи, иначе при прокручивании коленвала ключом можно получить этим же ключом травму лица, рук или по зубам.
5. Никогда не заводите двигатель при ослабленном болте натяжного ролика – можно повредить ремень ГРМ и крышку.
6. Не пытайтесь зафиксировать шкив иначе, кроме как за сам шкив – можно что-нибудь повредить в двигателе.
7. Не следует применять стартер для откручивания болта шкива, как это многие советуют в интернете.
8. При повторном использовании ремня ГРМ пометьте его направление вращения и не устанавливайте его наоборот.
9. Не растягивайте, не перегибайте и не скручивайте б/у ремень ГРМ. да и новый не стоит портить.
10. Не растягивайте высоковольтные провода, когда будите выкручивать свечи.
11. При фиксировании шкива не пытайтесь застопорить его за пластмассовую крышку . очень легко ее повредить.
12. (!) Никогда не стучите молотком или металлическими предметами по шкиву – его края очень хрупкие.
Для замены ремня ГРМ Вам понадобится следующий инструмент:
- Торцевые головки на 10, 12, 14, 19 и удлинитель к ним
- Вороток и трещетка
- Набор рожковых ключей
- Хамуты или прочная тонкая нитка.
- Мощные струбцины
- Молоток 300-400г.
- Съемник лапчатый с размахом лапок не менее 100мм. для сальников
- Хамуты для стяжки ремня ГРМ
- Маркер для меток
- Желательно приготовить приспособление для фиксации шкива. Можно обойтись и подручными средствами, но это достаточно неудобно и нужен большой выбор подручных средств.
- Желательно работать динамометрическим ключом.
По финансовым возможностям каждого приобретается набор запчастей. При сборе этого набора необходимо руководствоваться правилом - зачем разбирать каждый раз по пустякам, если можно менять все расходники по пути, особенно это касается сальников и прокладок, стоят они совсем не великие деньги, чтоб заморачиваться.
Последовательность выполнения работы:
– Ослабьте шарнирный и регулировочный болты крепления насоса ГУР, отведите насос ГУР до упора влево, и снимите ремень ГУР.
– Для снятия большого ремня (на генератор-кондиционер) отпускаем болт-натяжитель на генераторе, ослабляя ремень до необходимого уровня.
– Снимите ВВ провода и выверните свечи, чтоб не играл шкив.
– Теперь надо зафиксировать шкив. Фиксировать шкив лучше специальным приспособлением. Если такое приспособление у Вас отсутствует, попробуйте, например такой способ. В одно из двух отверстий в шкиве вставьте прочный металлический штырь подходящего диаметра, например хвостовик сверла. Наденьте на обратную сторону этого ключа подходящий кусок водопроводной трубы и уприте в землю.
– Теперь почти все готово. Берем головку на 17, одеваем ее на болт шкива коленвала, упираем рычаг (крутится по часовой стрелке), тянем чем можем, таким образом мы ослабим болт коленвала. Двигатель начнет подниматься, но веса автомобиля должно быть достаточно, чтобы открутить болт. Не следует вставлять штырь в отверстие шкива глубже, чем на 10 мм – можно повредить крышку ремня ГРМ, которая находится под шкивом.
– Ослабили, после этого выставляем коленвал на 0 градусов. На шкиве есть насечка. Посмотрите на шкив распредвала – отверстие диаметром около 5 мм должно находится вверху. Если это не так – проверните коленвал на один оборот и снова совместите метки коленвала. Попробуйте найти метку распредвала. Она должна быть видна под шкивом через это отверстие. Рассмотреть метку распредвала весьма сложно, возможно придется воспользоваться фонариком и зеркальцем. Когда найдете метку и убедитесь, что отверстие в шкиве находится точно напротив метки, нанесите нитрокраской свою метку на шкив распредвала и щиток, который находится под ним.
– Сразу же на шкив распредвала простым карандашом или маркером наносим сверху метку и рядом с ней ответную метку на корпусе двигателя. Этой меткой мы фиксируем правильное положение шкива распредвала. Дело в том, что во всех пособиях по ремонту шкив распредвала рекомендуют устанавливать в нужное положение совмещением отверстия в нем с меткой на корпусе двигателя (метку должно быть видно через отверстие). Но в реальной ситуации вследствие установки двигателя под наклоном заглянуть в это отверстие не удается, так как мешает ниша передней стойки. Проверить совмещение меток на ощупь новичку не всегда удается. Гвоздиком нащупать можно, зная форму отлива.
– Сдергиваем шкив с коленвала. Обрызгайте место посадки шкива на вал WD-40. Попробуйте снять шкив руками, слегка покачивая. Если не получается, возьмите небольшой деревянный брусок и прислоните к шкиву снизу, с обратной стороны. Держа другой конец бруска в руке, постучите молотком посередине бруска. Если и это не помогает, продолжайте стучать по бруску, иногда сдвигая брусок по часовой стрелке на четверть оборота.
Это если нет съемника. Или же с помощью трехлапого съемника в зависимости от прочности посадки. Обычно, если не снимался шкив, то он сидит плотно и тогда шкив снимается съемником или бруском, а впоследствии после смазывания посадочного места литолом легко надевается и снимается руками.
– Откручиваем болты крышки ремня ГРМ, там головки на 10. Крышка состоит из 2-х половинок, верхней и нижней. Снимаем крышки.
– Теперь все в нашем распоряжении.
– Для снятия ремня ГРМ Ослабляем болт вернего прижимного ролика, монтажкой, подложив под нее что-нибудь, давим этот ролик вниз, ремень ГРМ ослабляется, закручиваем болт ролика, не ослабляя давления на монтажку.
– Теперь натяжной ролик зафиксирован, ремень ГРМ ослаблен, можно снимать ремень. Снимаем ремень ГРМ, аккуратно, не перемещая шкивы распредвала и коленвала.
– Снимите пружину.
– Открутите ослабленный болт крепления натяжного ролика и снимите его.
– Открутите болт крепления обводного ролика и снимите его. Рекомендуется заменять его вместе с ремнем ГРМ. Только натяжной и обводной ролики имеют гладкую поверхность – не перепутайте их со шкивом водяного или масляного насоса.
– Проверяем сальники и прочие части на предмет подтеков, лучше меняем все по пути.
– Тщательно очистите все пространство под крышками ремня ГРМ и сами крышки от грязи, пыли, подтеков масла или воды.
– Откручиваем болты держащие крышку маслонасоса (масло не польется), их около 6 шт. и они на 10.
– Меняем прокладку крышки маслонасоса.
– Меняем насос системы охлаждения (помпу), но для этого надо спустить ОЖ из системы. При вскрытии немного прольется. Рекомендуется менять вместе с ремнем.
– Установите новый обводной ролик и затяните болт его крепления с усилием 42 Н-м.
– Установите новый натяжной ролик и заверните болт его крепления от руки.
– Установите пружину натяжного ролика.
– Отожмите натяжной ролик вниз до упора и слегка затяните болт его крепления.
– Проверьте, что нижний и верхний шкивы не сместились относительно меток. Одевать шкив на коленвал для этого необязательно, на малом шкиве коленвала, на который одевается ремень ГРМ, тоже есть метка, и соответствующая ей метка есть на корпусе масляного насоса поверхности рядом со шкивом.
– Устанавливаем новый ремень ГРМ. Сначала надеваем его на шкив коленвала, потом левую ветвь обводим вокруг шкива маслонасоса, заводим на ролик натяжителя и там придерживаем левой рукой, а правую ветвь обводим вокруг обводного ролика, шкива помпы и направляем ее на шкив распредвала сверху. Снизу к шкиву распредвала подводим левую ветвь ремня ГРМ. Аккуратно, стараясь сохранить совпадение временных меток, надеваем ремень на шкив распредвала. Для того чтобы зубья ремня попали в пазы шкива, может быть придется его немного довернуть по часовой стрелке (примерно на 1/3 зуба).
Теперь проверяем совпадение меток на шкивах. Для этого отпускаем натяжной ролик и длинным широким зубилом, заводя его слева через кронштейн двигателя, снизу давим на натяжной ролик, выбирая все провисания ремня (помогаем натяжной пружине).
– Устанавливаем нижнюю защитную крышку с метками (можно на два болтика) и шкив коленвала (можно без болта). С помощью головки и удлинителя проворачиваем шкив коленвала. Вращение происходит легко, т.к. свечи зажигания выкручены. В это время пружина натяжного ролика сама натягивает ремень с нужной силой. Проверяем совпадение меток: временных на шкиве распредвала и заводских на шкиве коленвала (прорезь с нулевой отметкой). Иногда метка шкива коленвала не совпадает с цифрой 0, и требуется доворот шкива по часовой стрелке. Приходится снова отжимать натяжной ролик, снимать ремень ГРМ со шкива распредвала, доворачивать шкив коленвала до 0 и снова надевать и натягивать ремень.
– Несколько раз проверьте положение меток. Проверните коленвал по часовой стрелке на два оборота и проверьте метки. Если они не совпадают – повторяйте предыдущий пункт до тех пор, пока после 2 оборотов коленвала метки не будут совпадать.
– Когда совпали метки, затяните болт крепления натяжного ролика с усилием 42 Н-м. Смысл этого и предыдущего пункта состоит в том, что натяжение левой и правой частей ремня ГРМ различается в различных положениях распредвала за счет давления пружин клапанов на распредвал при их сжатии. Поскольку натяжной ролик натягивает только левую часть ремня, затяжку нужно производить в том положении распредвала, когда правая часть имеет натяжение, предусмотренное производителем и определяемое положением распредвала.
– Установите направляющую шайбу ремня и нижнюю крышку ремня ГРМ.
– Закрутите болты крепления нижней крышки.
– Закрутите болт крепления шкива. Используя приспособление для фиксации шкива или способ, описанный выше, затяните болт крепления шкива с усилием 108 Н-м.
– Снимите и отведите в сторону пластмассовый корпус жгута проводов, находящийся между клапанной крышкой и крышкой ремня ГРМ.
– Установите верхнюю крышку ремня ГРМ и закрепите ее болтами.
– Установите на место корпус жгута проводов и зафиксируйте его защелками на двух верхних болтах верхней крышки ремня ГРМ.
– Слегка приподнимите двигатель домкратом и установите на место кронштейн подушки двигателя.
– Закрепите кронштейн подушки двигателя тремя болтами и затяните их с усилием 52 Н- м.
– Слегка опустите.
– Надеваем на шкив коленвала ремень гидроусилителя руля, заводим его снизу на шкив насоса гидроусилителя. Полностью ремень заправляем на место поворотом шкива коленвала по часовой стрелке примерно на пол-оборота. Натяжку ремня производим большой отверткой, которая вставляется в прорезь натяжительного устройства насоса гидроусилителя слева от фиксирующей гайки. Ремень будет натянут правильно, если под нагрузкой 10 кг его прогиб составит 10-13 мм. В условиях гаража сделать такой замер инструментально затруднительно, поэтому прогиб проверяем, сильно надавливая на ремень пальцем (усилие будет примерно такое, как требуется). Величину прогиба контролируем по меткам, нанесенным карандашом на нижнюю крышку ремня ГРМ. Правильно натянутый ремень не должен свистеть (проскальзывать) при кратковременном повороте колес автомобиля (на 1-2 секунды) до упора вправо или влево.
– Установите генератор и закрутите шарнирный и регулировочный болты, не затягивая их.
– Далее надеваем ремень генератора и кондиционера. Ремень натягиваем и фиксируем натяжным устройством, имеющимся на генераторе. Прогиб ремня на участке между генератором и компрессором кондиционера при нагрузке 10 кг должен составлять 9-11 мм.
– Затяните шарнирный болт с усилием 54 Н-м и регулировочный болт с усилием 19 Н-м.
– Приподнимите двигатель и установите правую подушку двигателя. Закрепите ее болтом и двумя гайками к кронштейну. Медленно опуская двигатель, совместите отверстия крепления подушки к кузову с отверстиями в кузове. Закрутите три болта крепления подушки к кузову и затяните их с усилием 52 Н-м.
– Уберите домкрат из-под двигателя.
– Установите на место боковой грязезащитный чехол двигателя
– Ставим на место свечи зажигания, высоковольтные провода, ставим на место клемму массы на аккумуляторе и делаем пробный запуск двигателя.
– Если завелся и все в порядке, устанавливаем на место пластмассовую защиту (брызговик) в колесной нише и колесо.
– Ремонт закончен.
Заключение
После замены ремня ГРМ характер работы двигателя автомобиля существенно меняется в большинстве случаев. Исчезают глухие стуки, практически перестают цокать клапаны, снижается вибрация. Двигатель на ХХ стал работать мягче, тише и приятнее на слух. При движении снижается низкочастотный гул, возникающий в интервале от 3 до 4 тысяч об/мин. по тахометру. В некоторых случаях даже при правильной установке возникает характерный шум, похожий на удары ключа по клапанной крышке в определенном интервале оборотов (например 1800-2000), но со временем он утихает (через 1-2ткм).
Дополнение:
1. Все сальники снимаются легко, подковыриваются отверткой и вставляются потом руками, после слегка подстучать по ним. Сложнее с сальником распредвала, места там не много, острожненько подстукивайте, не перекосите сальник.
2. меток в виде шкалы на некоторых движках нет, в этих случаях есть отливы или отверстия, которые нужно совмещать. Лучше, всетаки, рисовать маркером перед разбором для подстраховки.
PS: Для поддержки вышесказанного подкрепляемся матчастью
Выкопировка из книги по замене ГРМ на 3S-FE
В мастерской за такую операцию, именно на таком двигателе возьмут от 1500р.
Наличие эстакады или смотровой ямы обязательно.
Снимаем правое колесо, правый грязезащитный кожух мотора, крепится он 2 болтами и 2 пластмассовыми защелками.
И приступаем к самой ответственной процедуре: откручивание болта шкива коленвала. Как видно на фотографии, в шкиве имеются 4 отверстия для спец. инструмента, но они слишком малого диаметра, вставить в них что-либо кроме специнструмента не предоставляется возможным. Чтобы зафиксировать шкив воспользовался ручными тисами и ломиком. Нужно хорошую головку на 19, 2 удлиннителя и ручку длинной не менее 0.5 метра (торцевой нструмент). Дополнительный человек конечно желателен для удержания ломика.
Ручку ключа крутим против часовой стрелки !
Вероятно мне повезло, болт поддался без долгих упрашиваний.
На этом самая тяжелая фаза работы закончилась.
Теперь снимаем ремни
привода генератора и кондиционера :
для чего ослабляем "осевой", регулировочный и стопорные болты генератора.
приоткрутить натяжной болт
добраться со "осевого" не предствляется возможным, поэтому ослабляем натяжение ломиком и снимаем ремень.
Желательно, сразу отсоединить черный провод от мотора к опроре, чтобы не мешал.
Установив под правую часть мотора домкрат продолжим.
Необходимо демонтировать опору (правую) мешающую съему грязезащитных кожухов, для чего откручиваем 5 болтов и 4 гайки: верний кронштей опоры (3 болта и 2 гайки), опора (2 болта и 2 гайки).
К мотору, верхний кронштейн притянут 2-мя гайками
(вид снизу из колесной арки),
немного приподнимем мотор и вытащим
Теперь почти ничто не мешает снимать кожухи, откручиваем сначала верхний кожух (5 болтов), самый неудобный это нижний левый болт :(((( , добраться к нему можно только правой рукой, очень тесно и очень мало места для ключа, все на ощупь.
(вид на снятый кожух)
Нижний кожух сниматся без проблем.
Необходимо выкрутить свечи (чтобы было легко крутить коленвал), насаживаем шкив на коленвал и совмещаем метки звездочки коленвала с отливом блока.
Проверить совпадение меток звёздочки распредвала (повернул звездочку, чтобы видно было метку на блоке), если поглядеть через маленькое зеркальце в дырочку на звездочке, то должно быть видно метку на блоке.
Если не совпадают на 180 град., то повернуть распредвал на оборот.
Далее приоткручиваем болт-фиксатор натяжного ролика, снимаем пружинку.
Аккуратно, желательно, не дергая и не крутя ремень, снимаем его с роликов и звездочек.
Обязательно сравнить ремни (старый и новый) на совпадение серийных номеров, количества зубьев, длинны.
Желательно проверить, как крутятся помпа и привод маслонасоса на предмет маломальских заеданий и неравномерностей при кручении.
Меняем обводной ролик (стоит под помпой).
Натяжной ролик ставим, но пружинку накидываем после установки нового ремня ГРМ, а болт-фиксатор вкрутим так, чтобы он не мешал ролику двигаться.
После того как накинули пружинку натяжителя ремня ГРМ, необходимо прокрутить коленвал на 2 оборота, чтобы ролик натяжитель делал свою работу - натянул ремень с определенным моментом.
Совмещаем метки и контролируем точное совпадение меток коленвала и распредвала (маленьким зеркальцем удобно).
Если метки несовпали, то ослабляем ролик-натяжитель и перемещаем ремень ГРМ относительно звездочки на несколькозубьев, и повторяем 3 последние абзаца, до тех пор пока метки не совпадут.
1. Проверьте ремни привода на износ и повреждения. При обнаружении дефекта замените ремень.
Не допускается отслоение резины от корда на внутренней (со стороны гребней) и внешней поверхностях ремня, оголение или повреждение корда, отслоение гребня от резинового основания, наличие трещин, отслоение или износ на боковых поверхностях ремня и на боковых поверхностях гребней ремня. При необходимости замените ремень,
2. Проверьте и отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.
Приложите усилие 98 И (10 кг) в точках, указанных на соответствующим рисунке, и измерьте прогиб ремней.
а) Ослабьте болты крепления "А" и "В", указанные на рисунке.
б) Регулировочным болтом "С" отрегулируйте натяжение ремня,
в) По окончании регулировки затяните болты крепления "А" и "В".
4, (ЗС-ТЕ) Регулировка натяжения ремня привода насоса гидроусилителя рулевого управления и кондиционера (при необходимости),
а) Ослабьте болт крепления "А", указанный на рисунке ниже.
б) Отрегулируйте натяжение ремня привода болтом "В".
в) Затяните болт крепления "А".
Момент затяжки. 39 Н-м
Замена ремня ГРМ ЗС-ТЕ
Ремень привода ГРМ ЗС-ТЕ. 1 - правая опора двигателя, 2 - бачок омы-вателя, 3 - шкив насоса гидроусилителя рулевого управления, 4 - насос гидроусилителя рулевого управления, 5 - прокладка, 6 - крышка №2 ремня привода ГРМ, 7 - кронштейн опоры, 8 - ремень привода генератора, Э - шкив коленчатого вала, 10 - зажим, 11 - пружина натяжителя, 12 - ремень привода ГРМ, 13 - направляющая ремня привода ГРМ, 14 - крышка №1 ремня привода ГРМ, 15 - правая часть кожуха защиты двигателя.
Снятие ремня грм ЗС-ТЕ
- При снятом ремне ГРМ не поворачивайте распределительный вал, чтобы избежать соударения поршней и клапанов.
- После снятия ремня поверните коленчатый вал на 90° против часовой стрелки, как показано на рисунке,
- Перед установкой ремня поверните коленчатый вал по часовой стрелке.
1. Снимите правую часть защиты двигателя.
2. Снимите бачок омывателя.
3. Снимите ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления.
4. Снимите ремень привода генератора,
5. Снимите шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
6. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления, подвесьте его на шнуре, не отсоединяя шлангов.
7, Ослабьте болт шкива коленчатого вала и снимите шкив.
8. Снимите правую опору двигателя.
9. Снимите крышку №2 ремня привода ГРМ.
10. Снимите крышку №1 ремня привода ГРМ.
11. Снимите направляющую ремня привода ГРМ.
12. Снимите кронштейн опоры.
13. Установите поршень цилиндра №1 в ВМТ конца такта сжатия.
Установка ремня ГРМ ЗС-ТЕ
1. Совместите установочные метки на шкивах распределительного вала, вала привода ТНВД и коленчатого вала с соответствующими метками.
а) Совместите метку на шкиве распределительного вала с плоскостью разъема крышки головки блока цилиндров и головки блока цилиндров.
б) Совместите установочную метку (канавка) на шкиве коленчатого вала с меткой на корпусе масляного насоса,
совмещая метки на шкивах коленчатого и распределительного вала, избегайте чрезмерного поворота шкивов во избежание соударения клапанов с днищами поршней.
в) Совместите метку на шкиве ТНВД с меткой на поверхности насоса охлаждающей жидкости.
2. Установите ремень привода ГРМ. Примечание:
- Установка производится на холодном двигателе.
- При повторном использовании ремня совместите установочные метки, нанесенные при снятии ремня, и установите ремень ГРМ так, чтобы стрелка, указывающая направление вращения совпала с направлением вращения коленчатого вала.
- Устанавливая новый ремень ГРМ, проверьте, чтобы цифры и буквы маркировки читались, если смотреть с задней стороны двигателя.
а) Наденьте ремень привода ГРМ на шкивы в следующем порядке:
(1) зубчатый шкив коленчатого вала,
(2) промежуточный шкив,
(3) шкив насоса охлаждающей жидкости,
(4) шкив масляного насоса,
(6) шкив распределительного вала,
(7) ролик-натяжитель ремня привода ГРМ.
б) Используя отвертку, установите пружину натяжного ролика.
Примечание; не используйте плоско-губцы при натяжке пружины натяжного ролика.
в) Ослабляйте болт крепления натяжного ролика до тех пор, пока пружина не натянет ремень ГРМ.
3. Проверьте правильность установки фаз газораспределения.
а) Временно установите болт крепления шкива коленчатого вала.
б) Поверните коленчатый вал на два оборота до совмещения установочной метки на шкиве распределительного вала с верхней плоскостью головки блока цилиндров.
поворачивайте коленчатый вал только по часовой стрелке. В случае неправильного направления вращения возможен выход зубцов ремня из зацепления из-за изменения натяжения пружины.
в) Убедитесь в совпадении установочных меток на других шкивах, как показано на рисунке.
При несовпадении меток, повторите процедуру с параграфа 2.
3. Установите шкив коленчатого вала.
а) При помощи оправки установите шкив коленчатого вала.
б) Заверните болт крепления шкива коленчатого вала.
4. Установите ремень привода генератора.
5. Установите ремень привода насоса усилителя рулевого управления.
6. Установите бачок омывателя,
7. Установите правую часть защиты двигателя.
Головка блока цилиндров ЗС-ТЕ. 1 - теплозащитный экран №1 турбокомпрессора, 2 - теплозащитный экран №1 выпускного коллектора, 3 - узел электропневмоклапанов, 4 - впускной воздуховод, 5 - крышка воздушного фильтра, 6 - шланг охлаждающей жидкости №2(турбокомпрессора), 7 - впускной шланг отопителя, 8 - выпускной шланг отопителя, 9 - топливный шланг №2, 10 - топливный шланг, 11 - масляный щуп, 12 - трубка №1 системы EGR, 13 - прокладка, 14 - впускной шланг радиатора, 15 - топливный шланг (от фильтра к ТНВД), 16 - топливный шланг (от топливной трубки к ТНВД), 17 - головка блока цилиндров, 18 - приемная труба системы выпуска, 19 - пружина, 20 - крышка №3 ремня привода ГРМ, 21 - трубка перепуска охлаждающей жидкости, 22 - топливные трубки высокого давления, 23 - зажим топливных трубок, 24 - кронштейн.
Читайте также: