Замена ремня грм шкода суперб 2 0 дизель

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

Работу по замене ремня ГРМ автомобиля Škoda Superb 1.9 d 2008 г.в необходимо проводить согласно регламенту производителя по пробегу 120 000 км. В противном случае может случится обрыв и как результат загиб клапанов! Замена зубчатого ремня ГРМ предполагает также смену роликов и установку новой помпы.

Уровень работы достаточно сложный и потребует 4-5 часов, ведь авто нужно выставить что называется в сервисное положение, а это: снять фары, бампер, усилитель, радиатор, навесной ремень, правильно установить метки ГРМ.

Какой комплект ремня ГРМ выбрать для Суперб 1.9 дизель?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG(без водяного насоса)	038 198 119 A	8000
Аналоги
Contitech(с водяным насосом)	CT 1028 WP3	8850
Hutchinson(с водяным насосом)	KH 194WP57	14500

Какой ремень ГРМ лучше

Ассортимент различных ремней ГРМ достаточно широк. В зависимости от торговой марки отличается как ценой, так и качеством. Но лучшим ремнем считается .
Подробнее

Какую водяную помпу установить?

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	045 121 011 H	3700
Аналоги
Contitech	WP6001	2500
Hepu	P 565	3100

Какую помпу поставить на авто

Обычно выбор водяной помпы для автомобиля основывают на нескольких параметрах — материал или форма крыльчатки и производителе. Самой эффективной является.
Подробнее

Для установки был выбран комплект ремня ГРМ с водяным насосом аналогового производителя Contitech с артикулом CT 1028 WP3. Комплект имеет довольно хорошее качество.

Какие инструменты понадобятся?

Шестигранная головка на 8, 10,13 мм;
Звездочка Т20, Т25, Т50;
Крестовая отвертка;
Рожково-накидной ключ на 10, 13, 19 мм;
Чистая емкость;
Шестигранник на 5, 4, 8 мм;
Бита двенадцатигранная М10;
Маркер; REINZOSIL +300 Victor Reinz;
Мелкая наждачная бумага;
Головка двенадцатигранная на 19 мм;
Большая трещетка.

Как заменить ремень ГРМ и помпу на Skoda Superb B5 1,9?

Открутить подкрыльевую защиту от бампера- зв.Т20;
Открутить крепления бампера к кузову — зв.Т 20;
Снять бампер;
Открутить нижнее крепление фар — зв.Т 25;
Открутить крепление фары к передней монтажной панели — ш.головка на 8 мм;
Открыть болт крепления правой фары к передней монтажной панели — декоративная крышка;
Открутить болт — ш.головка на 8 мм;
Открутить болт крепления фары между “телевизором” и бачком ГУР — ш.головка на 8 мм;
Снять патрубок воздуховода справа — крестовая отвертка;
Снять крепления левой фары;
Снять фары;
Отсоединить фишки от фар;
Открутить крепления рамы к кузову — зв.Т 25;
Демонтировать верхние и боковые крепления усилителя бампера — зв.Т 50, ключ на 10 мм;
Отсоединить крепление сигнала — ключ на 13 мм;
Снять крышку воздухозаборников — кр. Отвертка;
Открутить крепления кондиционера — ш.головка на 10 мм;
Снять усилитель бампера;
Снять радиатор кондиционера;
Слить тосол;
Снять верхний и нижний патрубки радиатора;
Снять фиксатор радиатора;
Снять радиатор;
Открутить крепления телевизора к раме — зв.Т 25;
Отвести телевизор в сторону;
Снять крышку двигателя;
Снять крышку ремня ГРМ;
Открутить крепления натяжного ролика — шестигранник на 5 мм;
Снять ремень кондиционера;
Снять вентилятор — шестигранник на 4 мм;
Оттянуть натяжной ролик приводного ремня — ключ на 19;
Снять приводной ремень;
Открутить крепления натяжного ролика приводного ремня — ш.головка на 13 мм, шестигранник на 8 мм;
Открутить 3 болта защиты ремня ГРМ — ш.головка на 10 мм;
Открутить крепления шкива коленвала — двенадцатигранная бита М10;
Открутить 2 болта защиты — ш.головка на 10 мм;
Снять защиту;
Поставить метки на шкиве и распредвале;
Отпустить натяжной ролик ремня ГРМ — ш.головка на 13 мм;
Снять ремень;
Снять помпу — ш.головка на 10 мм;
Установить новую помпу;
Заменить паразитный ролик;
Поставить метку на ремнях ГРМ ( старый, новый);
Установить ремень ГРМ по меткам;
Натянуть ремень нат.роликом;
Проверить метки;
Прокрутить 2-3 раза — 12-гранная головка на 19 мм и трещотка большая;
Проверить метки;
Закончить сборку.

Момент затяжки:

Натяжной ролик ремня ГРМ — 40-50 Nm;
Болты крепления шкива коленвала — 30-40 Nm;
Болты крепления вентилятора — 20-25 Nm;

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ доступным языком. Когда менять ремень, какие признаки замены, что понадобится, чтобы поменять своими руками.
Подробнее

Звездочкой Т20 откручиваем 2 болта крепления подкрыльевой защиты к бамперу с обеих сторон.

Открутить болт крепления бампера к кузову автомобиля звездочкой Т20 с обеих сторон.

Посередине бампера откручиваем нижний болт крепления к кузову Т 25.

Откручиваем 3 верхних болта крепления бампера к кузову автомобиля.

Снимаем бампер с посадочного места.

Переходим к демонтажу передних фар.

Откручиваем нижние крепления правой и левой фары к передней монтажной панели (телевизору) звездочкой Т25.

Откручиваем 2 болта крепления правой и левой фары к телевизору шестигранной головкой на 8 мм.

Еще один болт крепления фар к передней монтажной панели скрыт декоративной крышкой. Снимаем ее справа и слева.

Откручиваем болт крепления фары (правой и левой) шестигранной головкой на 8 мм.

Между передней монтажной панелью и бачком ГУР находится еще один болт крепления фары. С левой стороны к нему доступ открыт. Откручиваем его шестигранной головкой на 8 мм.

Со стороны правой фары, чтоб демонтировать болт крепления снимаем патрубок воздуховода. Откручиваем 3 шурупа крепления патрубка крестовой отверткой.

Демонтируем левую и правую фары.

Отсоединяем от фары фишки подачи напряжения. Аккуратно стягиваем их.

Звездочкой Т25 откручиваем 5 болтов крепления рамы к кузову автомобиля.

Звездочкой Т 50 откручиваем 4 болта крепления усилителя бампера к раме авто (справа и слева).

Слева и справа авто откручиваем боковую гайку крепления усилителя бампера к кузову (зеленая метка) рожково-накидным ключом на 10 мм. Отсоединяем сигнал. Откручиваем гайку (красная метка) ключом на 13 мм.

Крестовой отверткой откручиваем крепления правого и левого воздухозаборника. Снимаем их.

Шестигранной головкой на 10 мм откручиваем крепления радиатора кондиционера с левой и правой сторон.

Снимаем с посадочного места усилитель бампера и радиатор кондиционера.

Ставим емкость под сливную пробку радиатора охлаждения. Откручиваем сливную пробку. Сливаем тосол. Используем чистую емкость, так как тосол еще будем использовать.

Отсоединяем от радиатора верхний патрубок подачи охлаждающей жидкости. Для этого отщелкиваем фиксирующую скобу хомута и снимаем.

Снимаем нижний патрубок радиатора так же как и верхний.

Находим фиксатор радиатора. Отщелкиваем маленькую фишку и тянем вверху. Вынимаем радиатор с посадочного места.

Откручиваем правый и левый болт крепления передней монтажной панели к раме звездочкой Т25.

Откручиваем 2 нижних болта крепления телевизора к раме звездочкой Т 25 (они находятся возле посадочных мест фар). Снимаем телевизор.

Для того, чтобы получить доступ к крышке ремня ГРМ снимаем декоративную крышку двигателя.

Получаем доступ к крышке ремня ГРМ.

Отщелкиваем с правой и левой стороны защелки-фиксаторы крышки ремня ГРМ. Снимаем ее.

Находим два приводных ремня.

Шестигранником на 5 мм откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика. Снимаем ремень кондиционера.

Откручиваем 4 болта крепления вентилятора шестигранником на 4 мм. снимаем его.

Рожково-накидным ключом на 19 мм натягиваем натяжной ролик приводного ремня. Снимаем ремень.

Откручиваем 2 болта крепления натяжного ролика приводного ремня:

верхнее с помощью шестигранника на 8 мм;
нижнее — шестигранной головкой на 13 мм;

Шестигранной головкой на 10 мм откручиваем 3 болта крепления защиты ремня ГРМ;

Двенадцатигранной битой М10 демонтируем 4 болта крепления шкива коленвала. Снимаем шкив.

Снимаем защиту ремня ГРМ. Откручиваем 2 болта крепления шестигранной головкой на 10 мм.

Маркером ставим метки на коленвале и распредвале.

Шестигранной головкой на 13 мм или рожково-накидным ключом ослабляем натяжной ролик ремня ГРМ. Снимаем ремень.

Откручиваем 3 болта крепления помпы шестигранной головкой на 10 мм снимаем.

Зачищаем посадочное место помпы мелкой наждачной бумагой.

Сравниваем новую и старую помпу.

Устанавливаем новую помпу на ее посадочное место. Фиксируем креплениями.

Меняем паразитный ролик на новый. Сравниваем на соответствия. Устанавливаем.

Сравниваем ремни ГРМ (старый и новый). Ставим метку на зубах и прокручиваем ремни, подсчитываем количество зубьев на новом ремне. Зубья должны совпадать.

Устанавливаем ремень ГРМ в соответствии с метками. Натяжным роликом натягиваем ремень ГРМ до тех пор, пока не совпадут метки на натяжном ролике. Прокручиваем 2-3 раза с помощью большой трещетки и двенадцатигранной головки на 19 мм за коленвал. Проверяем правильность натяжки ремня ГРМ по меткам на натяжном ролике, на распредвале и на коленвале. Они должны совпасть.

Установка ремня ГРМ закончена. Собираем авто в обратном порядке.

Замену газораспределительного ремня и роликов на двигателе 2.0 TDI автомобиля Шкода Суперб 2, регламентом предусмотрено производить каждые 150 000 км. Также при замене ремня необходимо менять водяной насос (помпа) и обязательно осматривать состояние звёзд механизма ГРМ. Если на звёздах распредвала, коленвала или ТНВД появилась выработка, то это может привести к преждевременному износу и обрыву ремня ГРМ. А на дизельных двигателях, при обрыве ремня, клапана гнёт почти всегда!

Замену ремня ГРМ и помпы на Шкода Суперб 2 (B6) можно сделать в домашних условиях при наличии необходимого инструмента, специальных фиксаторов, и должен быть опыт в подобных работах. Приблизительное время на выполнение работы 3-5 часов.

Какой ремень ГРМ и помпу выбрать для Skoda Superb B6 2.0 дизель

Какой ремень ГРМ лучше

Комплект ГРМ (ремень + ролики)

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	3L198119D	12800
Аналоги
INA	530055010	7600
SKF	VKMA01148	8000
GATES	K025649XS	8700

Помпа

Какую помпу поставить на авто

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	3L121011P	7700
Аналоги
INA	538006010	1850
HEPU	P662	2850
RUVILLE	65436	3400

Кроме этих основных запчастей также понадобится свежая охлаждающая жидкость. В системе охлаждения на Супербе используется антифриз со спецификацией TL 774 G. Полный объем — 8,4 литра. А также рекомендуется вместе с ремнем ГРМ поменять и навесной ремень генератора.

Ремень привода генератора

Производитель	Артикул	Цена, руб.
Оригинал
VAG	3L903137T	1160
Аналоги
BOSCH	1987946062	460
CONTITECH	6PK1070	640
GATES	6PK1070	690

Применяемые при замене ГРМ и помпы инструмент

При замене ремня ГРМ, помпы и ремня генератора на Супербе 2 2.0 TDI необходим следующий инструмент:

Колесный ключ;
Домкрат или подъемник;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком, и рожково-накидные) на 10 мм, 13 мм, 15 мм, 16 мм и 17 мм;
Отвертки "+" и "-";
Пассатижи;
Шестигранник на 6 мм;
12-ти гранная головка на 19 мм;
12-лучевая звезда М10;
Битка torx T25, T30, Т45;
Подпорка под двигатель или домкрат;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Стопора для валов ГРМ: 1431 JTC или JGAR0302 TOPTUL;
Наждачная бумага (для очистки посадочного места под помпу).

Как заменить ГРМ и водяной насос на Skoda Superb B6 2.0 TDI

Снимаем декоративную крышку двигателя;
Освобождаем доступ к двигателю возле правого крыла;
Снимаем защиту двигателя;
Снимаем переднее правое колесо;
Разбираем приводной механизм;
Устанавливаем двигатель на подпорку;
Снимаем подушку двигателя;
Снимаем защитные кожухи механизма ГРМ;
Выставляем двигатель по меткам и устанавливаем стопора валов;
Снимаем старый ремень ГРМ и ролики;
Снимаем водяной насос;
Устанавливаем новую помпу;
Устанавливаем новый комплект ГРМ;
Натягиваем ремень до необходимой отметки на ролике;
Проверяем еще раз метки ГРМ и собираем всё разобранное в обратном порядке;
После сборки заливаем в двигатель охлаждающую жидкость.

Моменты затяжки двигателя

Натяжное приспособление для агрегатного ремня — 23 Nm;
Натяжной ролик зубчатого ремня — 20 Nm + 45°;
Направляющий ролик зубчатого ремня привода распредвала — 20 Nm;
Средний кожух зубчатого ремня — 10 Nm;
Нижний кожух зубчатого ремня — 10 Nm;
Насос подачи охлаждающих средств — 15 Nm.

В фотоотчете, можно более детально увидеть как заменить ГРМ и помпу на Skoda Superb 2 (B6) 2.0TDI 2013 г. своими руками.

Приступаем к работе по замене зубчатого ремня ГРМ, водяного насоса и приводного ремня. На данном автомобиле очень много всего установлено возле механизма ГРМ, поэтому начинаем с освобождения доступа к ременным приводам.

Первым делом снимаем верхнюю декоративную крышку двигателя, потянув её вверх за края.

Отключаем электроразъем от расширительного бачка системы охлаждения.

Ключом на 10 мм откручиваем два крепежных болта кронштейна поддержки топливных шланг.

Откручиваем шурупы крепления расширительного бачка, используем ключ или биту torx T25. Один шуруп указан на фото.

А чтобы добраться до второго шурупа необходимо вытащить, из пазов на бачке, гофру с проводами. Отодвинув провода выкручиваем второй шуруп.

Откручиваем, тем же ключом, кронштейн поддержки вакуумного датчика.

И отодвигаем в сторону датчик с кронштейном поддержки.

Ключом на 10 мм откручиваем болт крепления заливной горловины бачка омывателя лобового стекла.

12-ти гранной битой на М10 откручиваем два болта крепления еще одного кронштейна, поддержки шланг системы охлаждения. Кронштейн прикручен к подушке двигателя.

Открутив все вышеуказанные поддержки и кронштейны, отодвигаем последний открученный кронштейн в сторону двигателя.

Далее мы будем снимать топливные шланги с топливного фильтра. Сжимаем пассатижами самозажимные хомуты и стягиваем шланги со штуцеров.

На штуцера топливного фильтра надеваем резиновые заглушки. И топливные шланги необходимо тоже заглушить, чтобы не разливалось топливо. Ключом на 13 мм откручиваем кронштейн топливного фильтра.

С расширительного бачка также снимаем шланг обратки, используя пассатижи. и устанавливаем на шланг и штуцер бачка заглушки.

И убираем на двигатель расширительный бачок и топливный фильтр.

Теперь у нас есть доступ к двигателю и газораспределительному механизму. Продолжаем добираться до зубчатого ремня.

Отключаем электроразъем от датчика, указанного на фото стрелкой.

Ключами на 13 мм и 16 мм откручиваем три крепежных болта подушки двигателя, прикрученные к кузову автомобиля.

Далее приподнимаем автомобиль полностью или только переднюю правую часть. Снимаем колесо.

И снимаем защиту двигателя. Задние болты защиты откручиваем ключом torx T45, а передние болты биткой ключом torx T25.

Боковые болты крепления защиты откручиваем тоже ключом torx T25.

И тем же ключом откручиваем болты крепления переднего правого подкрылка к бамперу.

Снизу бампера подкрылок держится еще на двух болтах. Откручиваем их и отсоединяем подкрылок от бампера.

Отгибаем подкрылок в сторону, за тормозной диск и можем приступать к разбору приводного ремня и газораспределительного механизма.

Ключом на 16 мм поворачиваем натяжной ролик по ходу часовой стрелки. Снимаем ослабленный ремень приводного механизма.

Над шкивом коленвала проходит трубка водяного охлаждения, которая перекрывает доступ к снятию защитных кожухов ремня ГРМ. Поэтому трубку будем откручивать и убирать в сторону. Ключом на 13 мм откручиваем гайку, указанную на фото.

И сверху над натяжным роликом откручиваем болт крепления этой же трубки. Используем ключ на 13 мм.

Теперь подставляем под двигатель емкость для охлаждающей жидкости, смещаем пассатижами самозажимной хомут и вытаскиваем трубку из шланги.

Отодвинули трубку в сторону и откручиваем болты крепления шкива коленвала. Для откручивания болтов используем 12-ти гранную биту М10.

Теперь нам нужно приподнять двигатель и снять подушку двигателя. Если автомобиль висит на подъемнике, то подставляем под двигатель подпорку и приопускаем автомобиль. А если работаем на домкрате, то приподнять двигатель лучше с помощью второго домкрата.

Теперь можем смело снимать подушку двигателя. Откручиваем два крепежных болта ключом на 16 мм.

Рожково-накидным ключом на 16 мм откручиваем три болта крепления кронштейна двигателя. Нижний болт удобно откручивать снизу автомобиля.

И снимаем кронштейн с двигателя. На данном фото стрелками обозначены места под болты крепления.

Теперь приступаем к снятию защитных кожухов механизма ГРМ. С помощью отвертки отщелкиваем металлические защелки.

Защелок всего три, и они обозначены на фото стрелками. Больше ничего не держит верхний кожух, поэтому снимаем его.

Далее будем снимать нижний кожух ремня ГРМ.

Ключом или битой torx T30 откручиваем пять крепежных болтов защитки.

Вытаскиваем её из двигателя и убираем в сторону.

После снятия защитных кожухов нам необходимо прокрутить двигатель, за центральный болт коленвала и выставить метки ГРМ. Стрелками обозначены места, под установку специальных стопоров. Звезду ТНВД застопорили не в заводское место, но там где стоит стопор тоже есть необходимое отверстие. Место для стопора, предусмотренное производителем, мы укажем на последующих фото.

Стопор коленвала устанавливаем как показано на фото. Метка на звезде коленвала должна соответствовать метке на стопоре. А сам стопор устанавливается в отверстие на двигателе.

Ключом на 15 мм откручиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем ролик. Он находится под звездой распредвала. Остальные ролики откручиваем ключами на 13 мм и 17 мм. Снимаем ролики и ремень ГРМ.

Теперь приступим к снятию и замене водяного насоса. Стрелкой на фото указано место, куда предусмотрено заводом устанавливать стопор ТНВД.

Подставляем под двигатель емкость для охлаждающей жидкости и откручиваем крепежные болты водяного насоса. Болты откручиваем ключом на 10 мм.

Вытаскиваем из коробки новую помпу и сравниваем её со старой. Новую помпу мы устанавливали фирмы INA.

Подготавливаем на двигателе посадочное место под водяной насос. Проверяем на помпе наличие уплотнительного кольца.

Прикручиваем на своё место новый водяной насос.и приступаем к установке роликов и ремня ГРМ.

Сравниваем ремни ГРМ.

И сравниваем ролики ГРМ. В комплекте идут новые крепежные болты и гайки, которые тоже необходимо менять.

Устанавливаем на двигатель все ролики и ремень. В комплекте ГРМ должен идти лист вкладыш, на котором указаны правильные моменты затяжки болтов и гаек механизма ГРМ.

Шестигранником на 6мм натягиваем ролик, до того момента, пока флажок на ролике не будет напротив специальной прорези.

Снимаем стопора и проворачиваем двигатель. Снова устанавливаем стопора, проверяя еще раз правильность установленных меток и натяжку ремня.

После проверки меток начинаем собирать всё обратно. Устанавливаем на место щитки ГРМ, кронштейн и подушку двигателя.

Собираем обратно всё открученное под капотом.

Собираем ременной привод и всё что откручивалось вокруг него.

Заливаем антифриз в систему охлаждения и прогреваем двигатель автомобиля до рабочей температуры.

В этом отчёте расскажем про плановую замену комплекта ГРМ и водяного насоса на автомобиле Шкода Суперб с дизельным двигателем 2,0 CLJA мощностью 140 лошадиных сил.

Начнём с того что снимаем правое колесо, подкрылок и выставляем ВМТ. Затем снимаем пластиковый кожух:

Стрелка нанесенная на шкив распредвала указывает вверх. Далее необходимо зафиксировать двигатель и снять опору.

Хотелось бы обратить внимание на натяжной ролик, стрелка сместилась сильно, относительно окошка…

На нижнем кожухе видим отметку, также есть отметка на шкиве коленвала. Для установки ВМТ необходимо их совместить.

Далее снимаем шкив и защитный кожух:

Устанавливаем фиксаторы, снимаем ремень. Сливаем антифриз и снимаем помпу

Очищаем, обезжириваем и устанавливаем новые ролики, водяной насос и ремень ГРМ. Затяжка моментом обязательна!

Натягиваем ролик, путём совмещения стрелки и окошка

Собираем в обратной последовательности!

Так же мы подготовили видео, в котором подробно показана процедура замены:

Основные ключевые моменты при замене ГРМ, да и при любом ремонте в целом — использование только качественных запчастей! Работа должна быть выполнена специалистами, с применением специального оборудования. Фиксаторы или приспособления можно конечно попробовать изготовить самостоятельно, но любая неточность при изготовлении, может привести к поломке двигателя и очень дорогому ремонту!

Здравствуйте. Уж сколько времени прошло.. А мы до сих пор продолжаем встречать достаточно халатное отношение к процедуре замены ремня ГРМ, в т.ч. и у владельцев данной марки, к сожалению.. В данном материале речь пойдет о Шкоде SuperB с дизельным двигателем CLJA объемом 2.0 литра и о последствиях отсутствия своевременной замены ремня ГРМ.

Что нужно знать?

Сняли верхнюю крышку ГРМ

Начнем с главного – регламента замены ремня ГРМ, который нужно помнить и соблюдать, если Вы не любите дополнительный риск, нервотрепку, вынужденные поездки на общественном транспорте или такси, незапланированные существенные расходы на содержание своего автомобиля.. Не такой уж он дорогой, этот ремень ГРМ Шкода СуперБ! Итак, рекомендуемый НАМИ регламент замены ремня ГРМ составляет – 90 000 км пробега или 5 лет. Поверьте, эти цифры взяты не с потолка. За нашу достаточно долгую практику работы – было достаточно случаев обрыва ремня ГРМ, связанных с отсутствием несвоевременной замены оного. И последствия во всех этих случаях, практически всегда – одинаковые.

Анамнез:

Данный автомобиль привезли к нам – как раз, с подозрением на обрыв ремня ГРМ. Автомобиль, естественно, не заводился. Забегая вперед скажу, что первоначальные подозрения оказались не совсем правильными, хотя в итоге – это особо ничего не меняет.. 🙁 Для того, чтобы нам выяснить источник проблем – не пришлось долго мучиться, достаточно было сначала скинуть топливный фильтр и расширительный бачок, затем верхнюю крышку ГРМ. Ремень ГРМ оказался на месте и немного ослаблен. При попытке вручную провернуть коленвал – шкив коленвала вращался отдельно от ремня ГРМ (оставался неподвижным). Дальнейшие действия по диагностике или гаданию и угадыванию реальной неисправности – по сути бессмысленны. Необходимо разбирать мотор и выполнять дефектовку, чем мы и занялись.

Дефектовка и ремонт:

Для того, чтобы снять ремень ГРМ – необходимо:

Вывод после частичного разбора, крышки ГРМ сняты:

После демонтажа ремня ГРМ – перед нами предстала такая картина:

Видно, что ремень не имеет зубцов в районе шестерни коленвала. Их срезало.

Если присмотреться внимательно – то видно, что зубья на ремне отсутствуют в нижней его части на фото. Их срезало. Поэтому, сняв ремень с распредвалов – коленвал можно было стронуть с места руками, а рамень при этом оставался на месте. Это обычно называют – “Сталинград” ну или что-то в подобном стиле. Когда “поршни встречаются с клапанами”.

Для тех, кто не совсем в теме, постараемся объяснить в двух словах – ремень ГРМ (газораспределительного механизма) – служит связующим элементом верхней и нижней части двигателя. Он отвечает за синхронизацию движения поршней и клапанов, через которые подается рабочая топливная смесь и отводятся выхлопные газы. Клапаны должны открываться строго в четкий определенный момент движения поршней. Иначе происходит удар с повреждениями. Что и произошло в данном случае – зубья на ремне срезало, синхронизация нарушилась, коленвал провернулся отдельно от клапанного механизма (распредвалов), поршни ударили по клапанному механизму. Что там внутри, какие повреждения и последствия – можно узнать только разобрав, как минимум, верхнюю часть двигателя, демонтировав ГБЦ. Что мы и делаем дальше.. Результаты дальнейшего вскрытия мотора и вердикт по ремонту в видео ниже:

Как показывает практика – очень маленький процент таких “авось” достигает положительного результата. Либо помпа потечет, либо мотор придется ремонтировать. Но не иссякает толпа людей, желающих рискнуть и сэкономить. Ну чтож, это Ваше право. Ну а наше право – отремонтировать последствия Ваших “тестов”. Возможно, в следующий раз повезет больше 😉

Читайте также: