Замена ремня грм киа спортейдж 1

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Инструкция по проверке состояния и замене ремня привода ГРМ KIA Sportage 1, глава из руководства по эксплуатации.

После прочтения этой статьи, можно посмотреть краткое руководство по замене ремня ГРМ Sportage 1 от одного из владельцев данного авто.

Не проворачивайте двигатель за распределительные валы и прочие зубчатые колеса привода ГРМ! Если противное не оговорено особо, проворачивание двигателя должно производиться только в нормальном направлении! Не проворачивайте коленчатый/распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ! Помните о необходимости соблюдения чистоты, — попадание грязи или смазки на новый газораспределительный ремень ни в коем случае не допустимо! Не скручивайте новый ремень и не перегибайте его под острыми углами! При установке бывшего в употреблении ремня проследите, чтобы направление его вращения осталось прежним!

Замена ремня привода ГРМ должна производиться не реже указанного в Графике текущего обслуживания автомобиля срока (см. Раздел График текущего обслуживания), а также в случае выявления признаков чрезмерного износа и обнаружении механических повреждений, — при осмотре не перекручивайте ленту ремня и не перегибайте ее под острыми углами.

Проверка состояния ремня привода ГРМ

A — Обрыв ленты — проверьте правильность посадки и состояние уплотнительных элементов крышки привода ГРМ, замените ремень, особое внимание уделив правильности его установки
В — Разрушение/утрата зубцов — замените ремень
С — Следы износа/трещины — замените ремень

D — Односторонний износ — замените ремень
Е — Заметный износ зубцов — замените ремень
F — Не перекручивайте и не перегибайте ремень при осмотре

Детали установки ремня привода ГРМ бензинового двигателя

РВ — Распределительные валы
КВ — Коленчатый вал

Р — Промежуточный ролик
Н — Натяжитель
ВН — Водяной насос

С целью облегчения проворачивания коленчатого вала выверните свечи зажигания.
Опорожните систему охлаждения (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей).
Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Двигатель).
Снимите вентилятор системы охлаждения с опорным кронштейном (см. Главу Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
Снимите кожух термостата (1).
Выверните крепежный болт (2) и снимите шкив (3) коленчатого вала.
Снимите верхнюю (4) и нижнюю (5) крышки привода ГРМ.
Провернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия, — проследите за правильностью положения установочных меток (6 и 7).
Снимите направляющую шайбу (8) зубчатого колеса коленчатого вала.
Ослабьте болт (9), отведите натяжной ролик от ленты ремня, затем вновь несильно затяните болт.
Снимите зубчатый ремень привода ГРМ.
Оцените состояние натяжного и промежуточного роликов. Дефектные компоненты замените.

Детали установки ремня провода ГРМ дизельного двигателя

1 — Верхний шланг радиатора
2 — Кожух вентилятора системы охлаждения
3 — Крыльчатка вентилятора системы охлаждения с приводным шкивом
4 — Ремень привода компрессора К/В (при соответствующей комплектации)
5 — Натяжитель ремня привода К/В с опорным кронштейном

6 — Ремень привода генератора
7 — Шкив коленчатого вала
8 — Правая крышка привода ГРМ
9 — Левая крышка привода ГРМ (проверните коленчатый вал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в положении ВМТ)
10 — Натяжитель ремня привода ГРМ с пружиной
11 — Ремень привода ГРМ

Не промывайте сборку натяжителя никакими растворителями. В случае необходимости протрите загрязненные поверхности мягкой ветошью.

Симптомы оборванного ремня. Если разрыв произошёл на ходу, машина глохнет. И больше не заводится. Топливо подаётся. Проверить целостность можно визуально, отогнув пластмассовый кожух.

Обязательные запчасти:

Ремень ГРМ — 0K954 12 205. Рекомендация: качество/цена: Contitech CT 790, Gates 5287 XS.
Номера ремней ГРМ.

Желательные запчасти.

Ролик натяжной (натяжителя) ремня — 0K05412700, 0K973 12 700A, GMB GT20010, 0K05412700, GT20010. Рекомендация: цена/качество: Skf VKM74600.
Ролик обводной (паразитный, отклонительный) ремня (ленивец) — Hyundai/KIA 0K95512730A, GMB GT20030. Рекомендация: качество/цена — Skf VKM84601.
Пружина натяжения — Hyundai/KIA 0FE3N12711A

• Камни или доски или чурочки для подъёма машины.
• Одеяльце (лежак).
• Монтажка.
• Трещотка на 1/2" большая.
• Динамометрические ключи (можно без них): малый на моменты 7-10 и средний на 37-50 (1/4" и 3/8").
• Бошки: 10, 12, 14 короткая и длинная, 17, 21.
• Удлинитель на трещотку малый.
• Ключ накидной на 10.
• Бадья, бутылка (канистра) и шланчик для слива антифриза. (Сливается обычно 5-7 литров охлаждающей жидкости)
• Заглушки для трубок с трансмиссионным маслом (для автомашин с АКПП). Для этой цели годятся обычные запасные свечи зажигания.
• Охлаждающая жидкость для радиатора, литров 5.
• Пластиковые стяжки. (Могут продаваться в автомобильных, хозяйственных и компьютерных магазинах).

Процесс замены ремня.

1. Скидываем клемму с аккумулятора.
2. Для более комфортного ремонта поднимаем переднюю часть машины. Например, подкладываем доски под колёса.

3. Стелем одеяльце под машиной.

4. Для удобства можно скинуть передний бампер.
5. Снимаем передний лист защиты (болты на 12 и 15).
6. Сливаем в бадейку антифриз (6-7 литров), открыв заливную крышку. Можно открыть краник внизу, но лучше его не трогать, а отсоединить нижний патрубок.

7. Убираем из под ног бадью с антифризом.
8. Снимаем "хобот" впускного коллектора (2 болтика на 10).
9. Отсоединяем фишки датчиков температуры двигателя.
10. Фиксируя отверткой муфту пропеллера, откручиваем накидным ключом на 10 гаечки вискомуфты.
11. Откручиваем 4 гайки диффузора пропеллера на 10.
12. Вынимаем пропеллер и диффузор.
13. Отсоединяем впускной патрубок радиатора.
14. Радиатор охлаждения — снимаем. Для сбережения нервов и пальцев. 2 болтика в кронштейнах и нижний патрубок. После снятия радиатора машины с АКПП глушим трубочки маслоподачи коробки передач.

15. Радиатор кондиционера снять, либо просто защитить фанеркой от случайных повреждений.

16. Для удобства вынуть адсорбер из крепления.
18. Отсоединяем патрубок термостат→печка от магистрали.
19. Откручиваем корпус термостата целиком (2 гайки на 14). Не потеряйте прокладку!
20. Откручиваем кронштейн виско-муфты пропеллера. 3 болта на 17 (!) и 1 на 14.

21. Снимаем кронштейн в сборе. Тяжёлый! Подшипник в нем необслуживаемый — не пытайтесь смазывать.
22. Ослабляем болт-фиксатор ролика натяжителя кондиционера (на 14).
23. Ослабляем сильно болт-натяжитель ремня кондиционера (снизу, на 12)
24. Снимаем ремни кондея и гены.
25. Ослабляем ремень ГУРа (болт на 14 над насосом, снизу на кронштейне болт-фиксатор на 14). Снимаем ремень ГУРа, отведя насос в сторону.
==========
Альтернативный метод. Если ремень цел (не порван), то можно поставить новый ремень методом вытеснения старого. Старый ремень режется наполовину ВДОЛЬ, снимается половина. Ставится на освободившееся место новый ремень. Затем разрезается поперёк старый ремень, снимается, а новый задвигается до конца.
==========
26. Откручиваем 6 болтиков на 10 в шкиве маховика — делать придётся на ощупь, если не снят радиатор кондиционера.
27. Шкив скорее всего прикипел и придется его нежно обстучать через деревяшку. Потом руками с усилием снять. Осторожно: Велик риск засадить шкивом по радиатору.
28. Откручиваем верхнюю крышку ГРМ.
29. Откручиваем нижнюю крышку ГРМ.

30. Снимаем шайбу шкива ГРМ (на шкиве, с дырочками тонкая)
31. Ослабляем осевой болт ролика-натяжителя ГРМ, сдвигаем ролик и снимаем ремень.
32. Снимаем натяжитель, пружинку, ленивца.
33. Видим много пыли/грязи. Чистим как можем.
34. Заменяем натяжитель, пружину, ленивца. Момент затяжки 14-х болтов 37 — 52 Нм

35. Сальники распредвалов — заменяем.
36. Сальник коленвала — заменяем.
37. Выставляем шестерни распредвалов и коленвала по меткам.
Шестерни распредвалов (два сверху) и шестерни коленвала (самая нижняя) после снятия старого ремня будут находится в произвольном положении, скажем, как на фото.

А нужно чтобы они стояли в строго определённом положении, как на схеме.

Метки ( на схеме 6 и 7) должны смотреть строго вверх.
38. Отводим натяжитель в сторону и фиксируем.

39. Находим на новом ремне указатели движения (стрелочки). Механизм будет двигаться по часовой стрелке, соответственно и стрелки должны смотреть в правильную сторону. Заводим новый ремень снизу. Накидываем на шестерни распредвалов. Начиная с зубчатого колеса распределительного вала и двигаясь в направлении против часовой стрелки, заведите новый ремень на свое штатное место, — проследите за плотностью посадки ремня на зубчатых колесах. Фиксируем ремень и, соответственно, положение шестерней распредвалов пластиковыми стяжками.
==============
Альтернативный метод. Ремень одевают при снятом прижимном ролике. Начиная с левой шестерёнки, затем через правую. Сразу закрепляют и шестерни и ремень на них пластиковыми стяжками. Затем проводят ремень через нижнюю шестерню. И только после этого ставят на место прижимной ролик.
==============
Теоретически применим "математический" метод. Между метками — строго определённое количество зубчиков. Если заморочиться и определить какое именно, то можно будет устанавливать ремень абсолютно точно, посчитав зубчики.
==============

40. Отпускаем натяжитель (на схеме 9). Обрезаем пластиковые стяжки.
41. Проворачиваем ключом на 21 (балонник подойдет) по часовой стрелке колено 2 раза. Сверяем метки (на схеме 6 и 7). Удостоверьтесь, что установочные метки заняли правильные положения, в противном случае повторите процедуру натяжения ремня.

Некоторые крутят не за зубчатые колеса распредвалов, а за маховик, к которому можно добраться, открутив 2 болтика и отогнув защитную пластинку.

42. Фиксируем натяжитель осевым болтом (37 ÷ 52 Нм).

43. Собираем всё обратно.
44. Для натяжки ремня ГУР используем монтажку, которой отжимаем насос в сторону.

Болты на 10 затягиваем моментом 7 — 10.
Болты на 14 моментом 37-52.
Болты на 17 моментом 42-55.
45. Не забываем залить антифриз!
----------------------------
Видео.

Совсем не было времени отметиться, постараюсь наверстать.

Началось с того, что потек передний сальник коленвала. И вот, наконец-то, выкроил вечер для замены. Не буду в подробностях расписывать что и где откручивать, отмечу лишь некоторые моменты, опытные меня и так поймут, неопытным туда лазить незачем, имхо.

Подготовился, приобрел(ровно год назад) ролики, сальники и ремень.

Надо сказать, когда я приобретал этот автомобиль, прежний хозяин уверял меня, что совсем недавно менял ремень. Я, правда, обычно, скептически отношусь к таким заявлениям, и после покупки открутив болты верхней крышки и оттянув ее, проверил: действительно стоит новый ремень. Пробег тогда был меньше 130 тыс., сейчас чуть больше 150.

Основная сложность при замене ремня ГРМ, это снятие шкива с коленвала. Прежний хозяин, хоть и поменял ремень, но сальники, к сожалению оставил старые. Возможно и это не его вина, ну не произвел он впечатление человека, способного самостоятельно выполнить такую "операцию". Скорее всего на сервисе не стали заморачиваться — типа сальники сухие и не надо их менять. Вполне обычная практика среди сервисменов.

Имровизированный съемник из подручных средств: уголок, оставшийся после установки ворот, два болта и головка из набора.

Ржавчина на валу мешает легко сойти шкиву.

Убираем грязь и масло. Меняем старый сальник на новый. Кстати, старый уже стал пластмассовым и весь рассыпался, пока я его снимал.

Мажем "правильной" смазкой вал, чтобы в следующий раз шкив не приржавел.

Сальники распредвалов меняются легко, даже фотографии делать не стал.
Ролики поставил новые.

Наступила очередь ремня. Старый, хоть он совсем не старый еще, я не стал ставить обратно — пусть лучше в запасе лежит, мало ли что. Оба ремня BOSCH, старый made in Spain, новый in Germany.

Ручкой молотка отводим натяжной ролик и фиксируем его затягивая болт.

проверяем метки, и ослабляем болт натяжного ролика.
Проворачиваем вал, все еще раз проверяем, метки, затягиваем ролики, болты зубчатых шкивов.

Крышки на месте, сборка

Чуть меньше трех часов ушло на работу, включая чаепития(я не курю), около часа остывал двигатель. 4 часа=экономия 3500 + уверенность, что не встану там, откуда пешком три дня до ближайшего поселка.

Ремень (16v) 0K95412205 (Bosch 1987948784) -580 руб
ролик натяжной 0K97312700A — 400 руб
ролик обводной 0K95512730A — 500 руб
сальники 0K01310602 — 3 шт по 34 руб
антифриз зеленый — около литра, долил из остатков
цены оптовые, т.к. сам торгую запчастями) мне скидки))

Запчасти

KIA Sportage 2001, двигатель бензиновый 2.0 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 24

В списке не хватает помпы. Раз менялись даже сальники, помпу поменять тоже стоило бы

ролики какой фирмы в коробках лежали? оригинал или сторонней какой нибудь как любят это делать)

не подскажете как часто менять ГРМ надо? у меня 2002г.в. 128л.с.
я просто гдето с прошлой замены 55т. км проехал вот не могу найти регламент

60 или 70 тыс км, не помню точно)

болт шкива коленвала старый поставил? народ пишет, что новый надо ставить. Планирую менять ГРМ думаю покупать болт или нет.

Подскажи. Шкив распредвала как ставить? Шпонкой на валу на буквы е и I соответственно?

У меня тут еще вопрос по ремню грм появился)) Вообщем вот такая ситуация — переделал куча ремонтной работы по авто (в т.ч. замена ремня грм, помпы, роликов, свечей и т.п.) и после теста по трассе и лесу выявил большое увеличение расхода топлива (было 10/14 стало 20/24 соответственно трасса/город) Есть предположение что метки не четко выставил — надо как то с чего то начинать борьбу по расходу бенза! Так вот вопрос то в чем))) Как выставить правильно метки — точнее как зафиксировать шестерни в нужном положении? А то у меня они постоянно стремились сместиться и я с третьего раза тогда только смог надеть ремень и прокрутив несколько оборотов КВ убедился в соответствии меток — ну и все собрал на место!

Подскажи, пожалуйста, какие болты использовал для съема шкива КВ? И самое главное как откручивал гайку этого шкива? У тебя я так понял механика, не подскажешь (если знаешь) как это делать на АКПП?

болты М6, длину не помню, подбирал по месту;
гаек на шкивах нет,
если ты о центральном болте коленвального шкива — ключ накидной надел на головку болта, упер другой его конец куда-нибудь и стартером чуток крутнул — проверенная многолетним опытом технология)))

понятно! а как потом на место ставил шкив и как затягивал этот самый центральный болт? и про болт еще — длина на скидку хотя бы — больше 10см?

посадку на валу под шкив надо почистить от грязи и ржавчины, затем смазать любой консистентной смазкой, сам болт обезжирить растворителем и закрутить с фиксатором резьбы

длина болтиков не имеет большого значения — расстояние от съемника до головки, одетой на болт, можно менять выкручивая или закручивая центральный болт шкива, можно вообще прям в шляпу болта упереть съемник…

понял) спасибо! так а затягивал получается просто на фиксатор резьбы и не как не стопорил КВ? Какой же там момент затяжки был — не слабова то?

там момент большой не нужен, вал при затяжке никак не стопорится
за точным значением момента — ныряй в книжку)))

В статье нет подробного описания что и где откручивать, отмечены лишь некоторые ключевые моменты. Люди с опытом проведения подобных работ поймут, а неопытным владельцам, самостоятельно менять такую ответственную деталь как ремень ГРМ не стоит.

На работу потребуется около 3 часов.

ремень (16v) 0K95412205 (Bosch 1987948784)
ролик натяжной 0K97312700A
ролик обводной 0K95512730A
сальники 0K01310602 — 3 шт
антифриз — около литра

Демонтаж по фотографиям.

Ржавчина на валу мешает легко сойти шкиву.

Убираем грязь и масло. Меняем старый сальник на новый. Мажем смазкой вал, чтобы в следующий раз шкив не приржавел.

Шкив на месте. Сальники распредвалов меняются легко, можно разобраться и без фотографий.

Далее наступила очередь ремня.

Ручкой молотка отводим натяжной ролик и фиксируем его затягивая болт.

Проверяем метки, и ослабляем болт натяжного ролика. Проворачиваем вал, все еще раз проверяем, метки, затягиваем ролики, болты зубчатых шкивов. Собираем, закрываем крышкой.

Точных рекомендаций о сроках замены цепи ГРМ G4KD нет. В регламенте обслуживания Киа Спортейдж, укомплектованного двухлитровым бензиновым мотором, говорится, что узел рассчитан на весь период службы автомобиля. С одной стороны мощная 4-рядная цепь вызывает доверие. Практика показала, что её средний ресурс составляет 200 тыс. км. С другой – здравый смысл подсказывает, что не стоит полностью полагаться на подобные заявления производителя.

Так надо ли менять привод газораспределительного механизма G4KD? Если да, то когда? Механики отвечают на первый вопрос утвердительно. А сроки можно определить по симптомам: посторонним шумам при заведённом моторе. При достижении пробега в 150 тыс. км. рекомендуется проверить натяжитель. Если он выдвинулся практически полностью (это видно по его зубьям), то приговор можно подписать не только цепи, но и натяжителям с успокоителями.

Заменить комплект ГРМ можно самостоятельно, но к процессу стоит отнестись ответственно. Кроме этого, запастись динамометрическим ключом, ведь все детали двигателя имеют свой собственный момент затяжки, который надо строго соблюдать.

Инструменты и запчасти

Набор необходимых инструментов

При замене привода ГРМ потребуется следующий инструмент:

Список необходимых оригинальных запчастей для G4KD с артикулами:

Меняем ГРМ G4KD

Первым делом необходимо снять с мотора всё, что мешает замене цепи.

Обратите внимание: на моторе G4KD у болта шкива натяжителя обратная резьба.

Читайте также: