Замена ремня грм 6g75 паджеро 4
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 19.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
грм Mitsubishi Shogun , ремень грм Mitsubishi Shogun , замена грм Mitsubishi Shogun , замена цепи грм Mitsubishi Shogun , метки грм Mitsubishi Shogun , замена ремня грм Mitsubishi Shogun , грм Mitsubishi Montero , ремень грм Mitsubishi Montero , замена грм Mitsubishi Montero , замена цепи грм Mitsubishi Montero , метки грм Mitsubishi Montero , замена ремня грм Mitsubishi Montero , грм Mitsubishi Pajero , ремень грм Mitsubishi Pajero , замена грм Mitsubishi Pajero , замена цепи грм Mitsubishi Pajero , метки грм Mitsubishi Pajero , замена ремня грм Mitsubishi Pajero
Ремень или цепь привода газораспределительного механизма
Снятие ремня привода газораспределительного механизма
Модель с двигателем 6G7
1. Снять нижнюю подпорную пластину и защиту картера двигателя.
2. Снять аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.
3. Снять воздушный фильтр в сборе.
4. Снять приводной ремень.
5. Снять генератор переменного тока в сборе.
- *24 ± 4 Н∙м
- 49 ± 9 Н∙м
- 39 ± 6 Н∙м
- 41 ± 8 Н∙м
- 39 ± 6 Н∙м
- 20 ± 5 Н∙м
- 41 ± 8 Н∙м
- 44 ± 10 Н∙м
- 11 ± 1 Н∙м
- 41 ± 8 Н∙м
- 74 ± 9 Н∙м
- 11 ± 1 Н∙м
- 44 ± 10 Н∙м
- 24 ± 4 Н∙м
- 41 ± 8 Н∙м *
6. Снять вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения в сборе (1).
7. Снять шкив вентилятора охлаждения (2).
8. Снять натяжитель приводного ремня (3).
9. Снять монтажный кронштейн (4).
10. Снять насос гидроусилителя рулевого управления (5).
11. Снять компрессор и муфту кондиционера воздуха в сборе (6).
12. Снять кронштейн компрессора кондиционера воздуха (7).
13. Снять кронштейн вентилятора охлаждения (8).
14. Снять индикаторный кронштейн ремня привода газораспределительного механизма (9).
15. Снять кронштейн (10).
- *14 ± 1 Н∙м
- 48 ± 6 Н∙м
- 44 ± 10 Н∙м
- 23 ± 3 Н∙м
- 14 ± 1 Н∙м
- 41 ± 8 Н∙м
- 41 ± 8 Н∙м
- 44 ± 5 Н∙м
- 185 Н∙м *
16. Снять переднюю левую верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (11).
17. Снять переднюю правую верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (12).
18. Снять шкив коленчатого вала (13).
1). Зафиксировать шкив коленчатого вала при помощи специальных инструментов МВ991800 и МВ991802.
2). Ослабить центральный болт и снять шайбу шкива коленчатого вала, и затем снять шкив коленчатого вала.
19. Снять переднюю нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (14).
20. Снять шкив натяжителя (15).
21. Снять ремень привода газораспределительного механизма (16).
Не проворачивать коленчатый вал против часовой стрелки.
1). Провернуть коленчатый вал за часовой стрелкой при помощи специального инструмента MD998769, чтобы совместить метки на ремне привода газораспределительного механизма и установить цилиндр №1 в верхнюю мертвую точку.
2). Ослабить монтажный болт шкива натяжителя, затем снять ремень привода газораспределительного механизма.
22. Снять автоматический натяжитель (17).
23. Снять рычаг натяжителя ремня привода газораспределительного механизма (18).
24. Снять промежуточный шкив ремня привода газораспределительного механизма (19).
25. Снять кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления (20).
Установка ремня привода газораспределительного механизма
Модель с двигателем 6G7
1. Установить кронштейн насоса гидроусилителя рулевого управления (20).
2. Установить промежуточный шкив ремня привода газораспределительного механизма (19).
3. Установить рычаг натяжителя ремня привода газораспределительного механизма (18).
4. Установить автоматический натяжитель (17).
1). Использовать пресс или тиски, чтобы осторожно сжать шток автоматического натяжителя до совмещения отверстия А штока с отверстием В в цилиндре натяжителя.
Если скорость сжатия штока будет слишком большой , шток может быть повреждён , таким образом будьте осторожны и выполняйте эту операцию медленно .
- *Упорные блоки
- Автоматический натяжитель*
- *Отверстие В
- Отверстие А
- Толкатель
- Автоматический натяжитель*
2). Как только отверстия будут совмещены, вставить в них установочный штифт.
При замене автоматического натяжителя на новый, штифт будет вставлен в него.
5. Установить ремень привода газораспределительного механизма (16).
1). Совместить установочные метки на звездочках распределительного вала, коленчатого вала и звездочке масляного насоса.
- *Метка
- Звездочка коленчатого вала
- Метка
- Звездочка распределительного вала (правая сторона)
- Звездочка распределительного вала (левая сторона)
- Метка*
2). Установить ремень привода газораспределительного механизма на звездочки коленчатого вала, промежуточный шкив, звездочку распределительного вала (левая головка блока цилиндров), шкив насоса охлаждающей жидкости, звездочка распределительного вала (правая головка блока цилиндров) и шкив натяжителя в этом порядке так, чтобы не было прослабления в натяжении ремня.
Если ремень привода газораспределительного механизма должен использоваться повторно, установите его таким образом, чтобы метка в виде стрелки, поставленная во время снятия ремня, соответствовала направлению вращения по часовой стрелке.
6. Установить шкив натяжителя (15) так, чтобы отверстия для штифта были обращены вверх, слегка прижать натяжной ролик к ремню и затем временно затянуть фиксирующий болт.
7. Отрегулировать натяжение ремня привода газораспределительного механизма.
8. Установить переднюю нижнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма (14).
9. Установить шкив коленчатого вала (13).
1). Установить шкив коленчатого вала (13).
2). Установить шайбу шкива коленчатого вала.
3). Завернуть центральный болт шкива коленчатого вала.
Момент затяжки: 185 Н∙м.
10. Установить переднюю правую верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (12).
11. Установить переднюю левую верхнюю крышку ремня газораспределительного механизма (11).
12. Установить кронштейн (10).
13. Установить индикаторный кронштейн ремня привода газораспределительного механизма (9).
14. Установить кронштейн вентилятора охлаждения (8).
15. Установить кронштейн компрессора кондиционера воздуха (7).
16. Установить компрессор и муфту кондиционера воздуха в сборе (6).
17. Установить насос гидроусилителя рулевого управления (5).
18. Установить монтажный кронштейн (4).
19. Установить натяжитель приводного ремня (3).
20. Установить шкив вентилятора охлаждения (2).
21. Установить вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения в сборе (1).
22. Установить генератор в сборе.
23. Установить приводной ремень.
24. Установить воздушный фильтр в сборе.
25. Установить аккумуляторную батарею и поддон аккумуляторной батареи.
26. Проверить натяжение приводного ремня.
27. Установить нижнюю подпорную пластину и защиту картера двигателя.
Регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма
1. После поворота коленчатого вала на 1/4 оборота против часовой стрелки, повернуть его в направлении по часовой стрелке до совмещения установочных меток.
2. Ослабить фиксирующий болт шкива натяжителя и затем использовать специальный инструмент и динамометрический ключ, чтобы затянуть фиксирующий болт моментом по техническим условиям, одновременно прилагая усилие натяжения к ремню.
Номинальное значение: 3,5 Н∙м (момент натяжения ремня привода газораспределительного механизма)
При затягивании фиксирующего болта убедитесь , что шкив натяжителя не вращается вместе с болтом .
3. Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до совмещения установочных меток. После паузы в 15 минут измерить величину выступания (перемещения) автоматического натяжителя.
Номинальное значение: 1 мм.
4. Если величина выступания не соответствует номинальному значению, повторить операции по пунктам 1 - 3.
5. Снова убедиться, что установочные метки каждой звездочки совмещены.
- *Автоматический натяжитель
- Толкатель
- 98 – 196 Н
- Перемещение*
Снятие цепи привода газораспределительного механизма
Модель с двигателем 4М4
1. Снять основную и вспомогательную аккумуляторные батареи.
2. Снять нижнюю подпорную пластину и защиту картера двигателя.
3. Слить охлаждающую жидкость.
4. Слить масло с двигателя.
5. Снять крышку двигателя.
6. Снять воздушный фильтр и впускной воздухопровод.
7. Снять верхнюю крышку кожуха радиатора.
8. Снять вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения.
9. Снять приводной ремень компрессора кондиционера воздуха, приводной ремень генератора и шкив коленчатого вала.
10. Снять охладитель системы рециркуляции отработавших газов и кронштейн охладителя системы рециркуляции отработавших газов.
11. Снять термостат.
12. Снять вакуумную трубку, возвратную трубку отопителя и корпус термостата.
13. Снять корпус дросселя в сборе.
14. Снять топливные форсунки и топливную рейку в боре.
15. Снять вакуумный насос.
16. Снять головку блока цилиндров и прокладку головки блока цилиндров.
17. Снять турбонагнетатель в сборе и выпускной коллектор в сборе.
18. Снять впускную воздушную трубку и впускной коллектор в сборе.
19. Снять распределительный вал в сборе.
20. Снять масляный поддон.
21. Снять датчики положения распределительного вала и коленчатого вала.
22. Снять водяной насос.
23. Снять насос гидроусилителя рулевого управления.
- *24 ± 4 Н∙м
- 24 ± 4 Н∙м
- 24 ± 4 Н∙м
- 24 ± 4 Н∙м
- 50 ± 5 Н∙м
- 24 ± 4 Н∙м
- 24 ± 4 Н∙м
- 33 ± 3 Н∙м
- 44 ± 4 Н∙м
- 10 ± 2 Н∙м
- 38 ± 2 Н∙м
- 49 ± 13 Н∙м
- 11 ± 1 Н∙м
- 24 ± 4 Н∙м *
24. Снять кронштейн крепления электропроводки (1).
25. Снять кожух цепи привода навесного оборудования (2).
26. Снять хомут электропроводки (3).
27. Снять ребро жесткости кожуха цепи привода навесного оборудования (4).
28. Снять контактный диск коленчатого вала (5).
29. Снять кронштейн цепи привода газораспределительного механизма (6).
30. Снять промежуточную шайбу А (7).
31. Снять маслоразбрызгивающее сопло (8).
32. Снять пружинный штифт (9).
33. Снять промежуточную шайбу (10).
34. Снять звездочку распределительного вала (11).
35. Снять цепь привода газораспределительного механизма (12).
Нанести установочные метки на звездочках распределительных валов и цепи привода газораспределительного механизма.
36. Снять рычаг натяжителя (13).
37. Снять вал рычага натяжителя в сборе (14).
38. Снять направляющую пластину (15).
39. Снять нижнюю направляющую пластину (16).
Установка цепи привода газораспределительного механизма
Модель с двигателем 4М4
1. Установить нижнюю направляющую пластину (16).
2. Установить направляющую пластину (15).
3. Установить вал рычага натяжителя в сборе (14).
4. Установить рычаг натяжителя (13).
5. Установить цепь привода газораспределительного механизма (12).
Совместить установочные метки на звездочках распределительных валов и цепи привода газораспределительного механизма.
6. Установить звездочку распределительного вала (11).
7. Установить промежуточную шайбу (10).
8. Установить пружинный штифт (9).
9. Установить маслоразбрызгивающее сопло (8).
10. Установить промежуточную шайбу А (7).
11. Установить кронштейн цепи привода газораспределительного механизма (6).
12. Установить контактный диск коленчатого вала (5).
13. Установить ребро жесткости кожуха цепи привода навесного оборудования (4).
14. Установить хомут электропроводки (3).
15. Установить кожух цепи привода навесного оборудования (2).
16. Установить кронштейн крепления электропроводки (1).
17. Установить насос гидроусилителя рулевого управления.
18. Установить водяной насос.
19. Установить датчики положения распределительного вала и коленчатого вала.
20. Установить масляный поддон двигателя.
21. Установить распределительные валы.
22. Установить впускную воздушную трубку и впускной коллектор в сборе.
23. Установить турбонагнетатель в сборе и выпускной коллектор в сборе.
24. Установить прокладку головки блока цилиндров и головку блока цилиндров.
25. Установить вакуумный насос в сборе.
26. Установить топливные форсунки с топливной рейкой в боре.
27. Установить корпус дросселя.
28. Установить вакуумную трубку, возвратную трубку отопителя и корпус термостата.
29. Установить термостат.
30. Установить охладитель системы рециркуляции отработавших газов и кронштейн охладителя системы рециркуляции отработавших газов.
31. Установить приводной ремень компрессора кондиционера воздуха, приводной ремень генератора и шкив коленчатого вала.
32. Установить вентилятор охлаждения и муфту вентилятора охлаждения.
33. Установить верхнюю крышку кожуха радиатора.
34. Установить воздушный фильтр и впускной воздухопровод.
35. Установить крышку двигателя.
36. Установить основную и вспомогательную аккумуляторные батареи.
37. Залить и проверить уровень масла в двигателе.
38. Залить и проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя.
39. Прокачать топливную магистраль.
40. Проверить и отрегулировать при необходимости натяжение приводного ремня.
Последний агрегат из серии 6G Циклон. Является самым большим по объёму — 3,8 л. Устанавливается на различные модели японского концерна. Мотор популярен, так как сравнительно экономичен — потребляет чуть больше 13 литров горючего в смешанном цикле.
Характеристики
В двигателе задействована 24-клапанная одновальная схема SOHC, имеющая две версии:
В зависимости от этого, версии отличаются мощностными показателями, компрессией и другими значениями.
| Производство | Lonsdale plant |
| Марка двигателя | 6G7/Cyclone V6 |
| Годы выпуска | 2003-н.в. |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Система питания | инжектор |
| Тип | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Ход поршня, мм | 90 |
| Диаметр цилиндра, мм | 95 |
| Степень сжатия | 9 , 2; 10 (GDI) |
| Объем двигателя, куб.см | 3828 |
| Мощность двигателя, л.с./об.мин | 235-265/5250-5750; 218/5000(GDI) |
| Крутящий момент, Нм/об.мин | 329-339/2750-4000; 339/3750 (GDI) |
| Топливо | 95-98 |
| Вес двигателя, кг | ~200 (12V) |
| Расход топлива, л/100 км (для Pajero 4) | 12 , 2 |
| — город | 13 , 2 |
| — трасса | 14 , 2 |
| Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
| Масло в двигатель | 0W-30 / 0W-40 / 5W-30 / 5W-40 / 5W-50 / 10W-30 / 10W-40 |
| Замена масла проводится, км | 7000-10000 |
| Ресурс двигателя, тыс. км | 400+ |
Масло для 6G75
Заправочный объём картера 6G75 для масла составляет 4,9 литров. Лучше всего подходит Shell Helix Ultra A5/B5. В этом лубриканте много полезных присадок. Неплохо зарекомендовали себя масла Mobil Super 2000, Liqui Moly, Ravinol и другие.
По маслу для 6G75 столько рекомендаций, сколько и мнений. Начнём с того, что этот двигатель считается конструктивно старым, а это больше плюс, чем минус. Другими словами, мотор не столь чувствителен к вязкости масла, как новейшие ДВС. Поэтому 6G75 по топливу и маслу не очень требовательный. Итак, вот что удалось вычерпать из отзывов владельцев.
- Зимой желательно лить в мотор 0W-30, а летом — 5W-30. Некоторые льют даже 0W-20 или 5W-20. Однако, что нельзя ни в коем случае, так это заправлять 6G75 лубрикантом W-40, так как этот состав чересчур вязкий, и может доставить владельцам лишних хлопот.
- Жителям столицы и центральной/северной полосы России можно ограничиться маслом 0W-30 на весь год. Владельцы 6G75, проживающие в южных широтах, где летом жарко, уже придётся менять смазку, в зависимости от времени года.
- Некоторые придерживаются мнения, что для Москвы можно лить и 5W-30 круглый год, но с частыми заменами. Это позволит не переплачивать за нулёвку, да и зачем архаичному (в плане конструкции) 6G75 такая вязкость.
- Есть другое мнение, что у нулёвки база покрепче, и зимой такая вязкость комфортнее для столицы, если нет привычки, прогревать мотор. Да и разница в цене между этими маслами незначительная, какая же тут, спрашивается, экономия.
- В 6G75 можно лить любое масло, соответствующее указаниям производителя. По ACEA A3/B3/B4, но не A5/B5, хотя и этим можно в угоду снижения расхода горючего и улучшения экологических характеристик, без оглядки на ресурс силового агрегата. По вязкости SAE 0W-30, 5W-30 и даже 5W-40, лишь бы смазка не была подделкой!
- Для всех японских и американских двигателей масла с низкой вязкостью традиционно характерны, используются уже давно, и без проблем. Так, вся американская классика 50-60х годов питалась W-20 W-30. Такие масла не имеют недостатка в зольности, но менять смазку с учётом наших условий, рекомендуется не реже, чем раз в 5 тыс. км пробега.
- Есть мнение, что качество и параметры масел будут зависеть от версий 6G Для Mivec, например, хорошо подходят 504/507.
- Полнозольность является превосходным качеством масла, достигается урезанием пакета противоизносных и моющих присадок. Судить о ресурсе масла как о линейном процессе не стоит — даже с заменой раз в 5 тыс. км, полнозольная смазка с высокими TBN/ZDDP предпочтительнее. А вот малозольные масла придуманы затем, чтобы допустить расход смазки в 1л/1000 нормой. Малозольными принято считать все азиатские смазки.
- Для внедорожника массой более 2 тонн, комбинирующего передвижение в условиях городских пробок с режимом старт/стоп и бездорожья, при зимней эксплуатации предпочтительнее заливать 0W-30, но летом — 5W30/10W-30. Что касается малозольников, то они не противопоказаны двигателям V6, так как избежать частых замен не получится, ввиду российских условий эксплуатации. По этой причине, нет смысла заливать полнозольное, ведь при сменах лубриканта до 200 моточасов, вреда от зольности смазки не будет.
Что означает вязкость на самом деле?
Вязкость масла — самый спорный параметр, затрагиваемый при выборе масла. Существует много точек зрения. Различаются они у продавцов, дилеров, механиков, и наконец, самих автовладельцев. Зачастую мнения противоречат одно другому.
На самом деле, самые распространённые заблуждения автолюбителей, касающиеся вязкости моторного масла, навязаны самими производителями. К примеру, такая тема: для любителей быстрой езды стандартное масло не подходит — надо заливать особый тип смазки, спортивный. Конечно, это не так — реальная потеря мощности и скорый капитальный ремонт в этом случае обеспечены.
Основная задача нормального моторного масла — не допустить сухого трения внутренних элементов ДВС, обеспечить практически нулевую силу трения при полной герметичности цилиндров. В условиях не статичных, когда диапазон рабочих температур смазки в моторе достаточно широк, сделать универсальную субстанцию крайне сложно. Масло бывает и 150°, и 130°, и 90°. Всё зависит от скорости движения, интенсивности, загруженности автомобиля.
Вязкость позволяет маслу оставаться на поверхности внутренних элементов двигателя, и независимо от температуры, сохранять текучесть. Однако параметры вязкости бывают разными, и всемирная ассоциация инженеров SAE разработала специальную классификацию, представляющую вязкость того или иного состава при разных температурах. По сути, она является параметром диапазона температур, позволяющих использовать масло.
В переводе 5W-30 (именно масло с этим показателем часто упоминается в отзывах), означает всесезонное масло, не теряющее изначальные свойства при низких температурах. Другими словами, холодный пуск 6G75 с таким составом возможен при температурах не ниже -35°С. По мере снижения градусов, что свойственно климату северных широт нашей страны в зимнее время, масло 5W-30 начнёт густеть, терять свои полезные свойства. Всё сложнее станет запускать мотор.
Первая цифра показателя SAE означает минимально допустимую температуру использования, если вычесть из неё 40. 5 — 40 будет -35°С. Вторая цифра в обозначении уже показывает максимально допустимый градус применения. В данном случае, это 30°С.
Что такое зольность масла?
Много было сказано также о зольности. На самом деле речь идёт о сульфатной зольности моторного масла. Одни хвалят качество низкозольного масла, другие — напротив, полнозольного. Так в чём же разница?
Любое из масел представляет собой основную базу и набор уникальных присадок, которые наделяют смазку различными свойствами. В процессе сгорания состава образуется зола с твёрдыми несгораемыми частичками. Их накопление ведёт к засорению фильтров и катализаторов — они уже не в состоянии справляться со своими функциями.
Сульфатная зольность, таким образом, это шлаки или индикатор присадок в смазке. С их помощью при сгорании масла образовывается зола, подвергающаяся обработке серной кислотой для предупреждения окислительных процессов и образования сульфатов.
Получается, что чем больше в масле показатель зольности, тем выше в нём полезных свойств. Однако производители вынуждены строго дозировать присадки в собственных продуктах, так как изменение показателя сульфатной зольности в любую из сторон приведёт к изменению температуры вспышки. Большое количество сажи (золы) — барьер для нормального функционирования двигателя.
Неполадки
Новый двигатель серии, несмотря на модернизацию, имеет характерные слабые зоны. Они в процессе эксплуатации подвергаются наибольшему воздействию. Заботливый владелец обязан знать о них, регулярно проверять детали и проводить профилактические работы.
Впускной коллектор: проваливание заслонок, образование трещин
Одна из распространённых неполадок мотора 6G75. Чтобы предотвратить проваливание заслонок впускного коллектора в цилиндры двигателя, надо регулярно следить за узлом. Например, при каждой замене свечей зажигания, можно определять состояние коллектора, степень износа и вероятность зацепа заслонками стенок камер.
Причина провала — это стёртый упор, который имеет свойство изнашиваться со временем. И при сильном износе заслонки коллектора начинают цеплять стенки, ломаться, что приводит к проваливанию винтов и металлических обломков внутрь цилиндров.
Вообще, вся поверхность корпуса впускного коллектора нуждается в тщательной проверке. Если в каком-нибудь месте образуется трещина, начнёт пропускать воздух, и двигатель потеряет изначальную мощность. Вот как следует проверять корпус коллектора:
- залить в пустую бутылку воды;
- сделать в пластиковой крышке ёмкости отверстие;
- полить на поверхность — место подсоса сразу проявится.
Мелкие трещины легко устранить белым силиконовым герметиком или холодной сваркой.
Проворот вкладышей
V-образная шестёрка считается крепким мотором, способным перенести 1-2 перегрева. Однако эта особенность не защищает двигатель от неожиданности — стука, проворота вкладышей на 3-м и 4-м цилиндрах.
Очевидно, что такая ситуация является аварийной. Это означает, что из посадочных мест вырвало подшипники скольжения, и они пришли в негодность.
Причины перегрева двигателя надо искать не только в низкокачественных моторных маслах. На самом деле, поводов для стука бывает огромное количество, и коренные вкладыши могут выходить из строя при залитом оригинальном лубриканте.
Шатунные вкладыши установлены в специальных местах — постелях. Их фиксируют, так как на них имеются каналы для движения смазки. Отверстия должны соответствовать размеру каналов в постелях. Кроме того, фиксация элементов помогает обеспечить трение на специальных, предназначенных для этого поверхностях. Таким образом, шатунный вкладыш — это особый защитный элемент, значительно увеличивающий ресурс коленвала.
Коренные вкладыши аналогичны шатунным, схожи по своему предназначению, но расположены в других местах.
Основная причина проворота вкладышей — чрезмерная нагруженность двигателя, работающего в жёстких условиях. Это может происходить также из-за неправильно подобранного масла.
Неисправность с вкладышами решается заменой элементов на новые. В некоторых случаях нужна бывает шлифовка коленвала.
Этот двигатель относится к популярной серии 6G Мицубиси. Известны два типа 6G72: 12-клапанный (один распредвал) и 24-клапанный (два распредвала). Оба представляют собой 6-цилиндровый V-образный агрегат с увеличенным углом развала цилиндров и верхним расположением распредвалов/клапанов в ГБЦ. Облегчённый двигатель, пришедший на замену 6G71, оставался на конвейере ровно 22 года, вплоть до пришествия нового 6G75.
Описание двигателя
Рассмотрим главные особенности этого двигателя.
- Коленвал двигателя опирается на 4 подшипника, крышки которых объединены в постель для повышения жёсткости блока цилиндров.
- Поршни двигателя отлиты из алюминиевого сплава, соединены плавающим пальцем с шатуном.
- Кольца поршней чугунные: одной имеет коническую поверхность со скосом.
- Кольца маслосъёмные составные, скребкового типа, наделены пружинным расширителем.
- В ГБЦ расположены камеры сгорания шатрового типа.
- Клапаны двигателя изготовлены из огнеупорной стали.
- Гидрокомпенсаторы предусмотрены для автоматической регулировки зазора в приводе.
Отдельного внимания заслуживают отличия между схемами SOHC и DOHC.
- Распредвал версии SOHC литой, с 4-я подшипниками, но распредвалы версии DOHC имеют 5 подшипников, закреплённых специальными крышками.
- Ремень ГРМ двигателя с двумя распредвалами корректируется автоматическим натяжителем. Ролики отлиты из сплава алюминия, имеют длительный срок службы.
Отметим другие особенности.
- Объём двигателя практически неизменен для различных модификаций — ровно 3 литра.
- Алюминиевые поршни защищены графитовым покрытием.
- Камеры сгорания расположены внутри ГБЦ, они имеют форму шатра.
- Установка прямого впрыска GDI (на последних модификациях 6G72).
Самым мощным в модификациях двигателей 6G72 стала турбоверсия, развивающая 320 л. с. Устанавливался такой мотор на Додж Стел и Митсубиси 3000 GT.
Производитель концентрировал внимание во время изготовления новых моторов на следующем:
- пытаясь увеличить мощность, прибёг к использованию турбированной версии;
- пытаясь снизить расход горючего, модернизировал клапанную систему.
Расход масла 6G72 увеличен до 800 г/1000 км, что объясняется некоторыми техническими особенностями. Капремонт может заявить о себе уже после 150-200 тысячного пробега.
Широкую линейку модификаций 6G72 некоторые эксперты объясняют возможностью варьировать мощность двигателя. Так, он может выдавать в зависимости от версии: 141-225 л. с. (простая модификация с 12 или 24 клапанами); 215-240 л. с. (версия с прямым впрыскиванием горючего); 280-324 л. с. (турбированная версия). Разнятся также значения крутящего момента: для обычных атмосферных версий — 232-304 Нм, для турбированной — 415-427 Нм.
Что касается использования двух распредвалов: несмотря на то, что 24-клапанная конструкция появилась раньше, схема DOHC применялась лишь с началом 90-х годов прошлого столетия. 24-клапанные версии двигателя, выпускаемые ранее, имели всего один распредвал. Часть из них использовала прямой впрыск GDI, что позволило увеличить степень сжатия.
Турбированная версия 6G72 оснащена компрессором MHI TD04-09B. С ним в паре функционируют два охладителя, так как один интеркулер не способен обеспечить требуемый объём воздуха для шести цилиндров. В новой версии двигателя 6G72 нашли применение модернизированные поршни, масляные радиаторы, форсунки, датчики.
Интересно, что для рынка Европы двигатели турбо 6G72 шли с компрессором TD04-13G. Такой вариант позволял силовой установке достигать мощности в 286 л. с. при давлении наддува 0,5 бар.
На какие автомобили устанавливался 6G72
Технические характеристики
| Модель двигателя | 6G72 GDI |
| Объём в см3 | 2972 |
| Мощность в л. с. | 215 |
| Максимальный крутящий момент в H*м при об/мин | 168 (17) / 2500; 226 (23) / 4000; 231 (24) / 2500; 233 (24) / 3600; 235 (24) / 4000; 270 (28) / 3000; 304 (31) / 3500 |
| Максимальные обороты | 5500 |
| Тип двигателя | V type 6 cylinder DOHC/SOHC |
| Степень сжатия | 10 |
| Диаметр поршня в мм | 91.1 |
| Ход поршня в мм | 10.01.1900 |
| Используемое топливо | Бензин Premium (АИ-98); Бензин Regular (АИ-92, АИ-95); Бензин АИ-92; Бензин АИ-95; Природный газ |
| Расход топлива, л/100 км | 4.8 - 13.8 |
| Доп. информация о двигателе | 24-клапанный, с электронным впрыском топлива |
| Выброс CO2, г/км | 276 - 290 |
| Диаметр цилиндра, мм | 91.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 24.01.1900 |
| Механизм изменения объёма цилиндров | нет |
| Нагнетатель | Нет |
| Система старт-стоп | нет |
| Расход масла | максимум 1 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 0W30, 0W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
| Масло для 6G72 по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика |
| Объем масла моторного | 4,6 л |
| Температура рабочая | 90° |
| Ресурс ДВС | заявленный 150000 км |
| реальный 250000 км | |
| Регулировка клапанов | гидрокомпенсаторы |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 10,4 л |
| Помпа | GWM51A от производителя GMB |
| Свечи на 6G72 | PFR6J от NGK Laser Platinum |
| Зазор свечи | 0,85 мм |
| Ремень ГРМ | A608YU32MM |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-3-4-5-6 |
| Воздушный фильтр | Bosch 0986AF2010 фильтр-патрон |
| Масляный фильтр | Toyo TO-5229M |
| Маховик | MR305191 |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые |
| выпускные темные | |
| Компрессия | от 12 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин -1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 18 Нм |
| маховик – 75 Нм | |
| болт сцепления – 18 Нм | |
| крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 Нм (шатунный) | |
| головка цилиндров – 30 – 40 Нм |
Модификации двигателя
| Название модификации | Характеристики |
| 12 клапанов простая модификация | управляются одним распредвалом по схеме SOHC |
| 24 клапа простая модификация | управляются одним распредвалом по схеме SOHC |
| 24 клапана DOHC | управляются двумя распредвалами по схеме DOHC |
| 24 клапана DOHC с GDI | схема DOHC, плюс прямой впрыск GDI |
| 24 клапана с турбонагнетателем | схема DOHC, плюс дополнительное навесное для впускного тракта – турбонагнетатель |
Преимущества и недостатки
Надёжная и высокоресурсная конструкция двигателя 6G72 избавляет владельца от дополнительных расходов. Если владельцам 6G71 надо было каждые 15 тысяч километров пробега заезжать на СТО для регулировки клапанов, то с новым мотором дела обстоят куда лучше.
Однако некоторые недоработки остались. В частности, это касается сложности обслуживания, перегрева и разрушения клапанов.
Ещё одним недостатком 6G72 является разнообразие конструкций двигателя. Это усложняет ремонт, так как схемы компонентов и комплектов ДВС с одним и двумя распредвалами совершенно разные.
Нюансы регламентного обслуживания
Одним из главных вопросов в регламенте обслуживания 3-литрового двигателя является замена ремня ГРМ после 90-тысячного пробега. Ещё раньше, через каждые 10 тыс. км пробега надо менять масляный фильтр. Подробнее о регламентном обслуживании.
- Замена кислородных датчиков каждые 10 тыс. км пробега.
- Проверка выпускного коллектора каждые два года.
- Контроль топливной системы и вентиляции картера после 30 тыс. км пробега.
- Подзарядка АКБ и замена каждые 3-4 года.
- Смена хладагента и тщательная ревизия всех шлангов, соединений на рубеже 30 тыс. км пробега.
- Установка новых бензофильтров и воздушных картриджей после 40 тыс. км пробега.
- Замена свечей зажигания каждые 30 тыс. км пробега.
Основные неисправности
- Плавание оборотов после запуска вызывается засорением дроссельной заслонки и выработкой регулятора ХХ. Решение подразумевает прочистку, ремонт и замену датчика.
- Повышение расхода горючего говорит о выработке маслосъёмных колпачков и залегании поршневых колец. Очевидно, что понадобится замена этих элементов.
- Стуки внутри двигателя, что объясняется выработкой вкладышей шатунных подшипников и износа гидравлических толкателей. Решение подразумевает замену вкладышей и гидрокомпенсаторов.
По заверениям производителя, использование топлива хорошего качества (бензин с ОЧ не ниже АИ-95), гарантирует длительный срок службы мотора.
Модернизация
Конструкторами в этот двигатель изначально заложен большой потенциал. Без потери ресурса он может спокойно развивать 350 л. с. Эксперты рекомендуют не проводить модернизацию с турбированием. По их мнению, можно проводить следующие изменения.
- Увеличить диаметр глушителя и перепрошить электронику.
- Заменить штатные пружины с усилием 28 кг на более мощные модели, способные выдерживать 40 кг.
- Провести расточку сёдел и установить клапаны большего размера.
Отметим, что атмосферный тюнинг даст возможность увеличить мощность на 50 л. с. Переделка 6G72 обойдётся гораздо дешевле свапа (замены двигателя).
Но чтобы поддерживать двигатель машины в рабочем состоянии, требуется проводить его техническое обслуживание. Одна из самых частых процедур — это замена изношенных роликов газораспределительного механизма. Об их функциях, расположении, причинах поломок, а также особенностях процедуры замены — далее в статье.
Замена ремня ГРМ
Рассмотрим, как происходит замена ГРМ на 6g72:
Для работы используются специальные инструменты, в том числе:
Процедура при продольной установке двигателя
Алгоритм действий, по снятию элемента ГРМ, продольно установленного мотора SOHS 6g72 на Pajero следующий:
Процедура при поперечной установке двигателя
Порядок замены и последовательность действий привода ремня ГРМ на 12 клапанном силовом агрегате SOHS 6g72 заключается в следующем:
Обратите внимание! При этом питающие шланги не отсоединяются.
И ещё: когда гидронасос в сборе, со шлангами снят, его нужно подвесить на кузове автомобиля таким образом, чтобы он не мешал дальнейшим действиям. Для этого можно взять проволоку.
Установка меток
Важно правильно установить метки. Для этого, можно маркером отметить место, где должен быть зуб шестерни. Далее, крепим ремень ГРМ к шестерням где совпадают метки. Затем, откручивается натяжной ролик, переставляется несовпавшая шестерня на заранее помеченное маркером место ремня. Проводится повторная натяжка и выполняется прокрутка на 2–3 оборота в разные стороны.
Mitsubishi Pajero 6G72 › Бортжурнал › Подошло плановое ТО или как я менял ГРМ на Pajero 4
Возможно, какой-нибудь самоучка решится заменить грм самостоятельно (из любопытства)))
Итак! набежало на машинке 100 000 — пора менять грм, и свечки за одно (второй раз))
Список запчастей думаю писать не стоит, ибо кто не знает что менять — лучше туда и не лезть! Тк то плановое, то решено было поменять то, что идет в плановом то и проверить остальные элементы на работоспособность.
под замену ГРМ, сальники распредвалов и коленвала, ролик натяжителя и ролик обводной ремня ГРМ.
— японцы совсем расчухались. и те инженеры, которые проектировали машины в 90-е, к сожалению, ушли на пенсию(((
1) скидываем аккумулятор и корыто аккумы. 2) убираем воздушный фильтр до впускного коллектора. 3) снимаем все мешающие нам фишки, т.к. я менял и свечки — сразу снял топливные шланги. 4) разбираем защиту радиатора (радиатор я не снимал) 5) снимаем вентилятор радиатора (открутив 4 гайки) 6) снимаем ремень навесного (аккуратно отжимая ролик натяжителя по часовой стрелки F-образным ключом (он на пружине)) (F-образный ключ можно сварить в гараже из подручного железа))
Как часто необходимо проводить замену
Если обратиться к мануалу, то обнаружим, что конкретных рекомендаций по замене помпы, роликов, натяжителей и сальников, в зависимости от пробега транспортного средства нет. Но если есть износ вышеперечисленных элементов при очередном прохождении технического обслуживания автомобиля их нужно заменить. Рекомендуемый пробег – 200 тыс. км и более. Хотя, при наших дорогах и топливе, процедура замены проводится после 90 тыс. км пробега авто или 6 лет эксплуатации внедорожника.
Обратите внимание! При замене ремня ГРМ разборку необходимо выполнять, согласно Руководству производителя.
В работе необходимо использовать специальный инструмент. Рабочий процесс должен проходить в условиях технических параметров с соблюдением мер личной безопасности.
6g72 обрыв грм
Замену ремня ГРМ на двигателе 6G72 мицубиси монтеро спорт можно делать без подъемника(ямы)
настройка карбюратора ваз 2106
замена радиатора печки ваз 2109
Специальный инструмент без которого не обойтись — вилка-держатель, динамометрический ключ, круглогубцы с загнутыми концами. Вместе с ремнем ГРМ меняют натяжной
10 лансер 2 литра если лопнет ремень грм загнет клапана
21 волга как отреставрироватть
Замену ремня ГРМ на двигателе 6G72 мицубиси монтеро спорт можно делать без подъемника(ямы). Специальный инструмент без которого не обойтись — вилка-держатель, динамометрический ключ, круглогубцы с загнутыми концами
датчик температуры охлаждающей жидкости ваз 2114
Вместе с ремнем ГРМ меняют натяжной ролик, направляющий ролик, помпу, натяжитель ремня ГРМ, передний сальник коленчатого вала и сальники распредвалов. В документации нет указания на безусловную замену помпы, роликов, натяжителя и сальников в зависимости от пробега (т.е. на очередном ТО) — указано на необходимость замены в случае износа, повреждения — некоторые из этих деталей и узлов служат много больше 200 тысяч километров
Порядок разборки при замене ремня ГРМ выполняют согласно сервисному руководству, можно не снимать радиатор с машины — только отсоединить верхний патрубок и проложить лист материала(фанера, …) между радиатором и двигателем для защиты радиатора, места для работы достаточно.
Проверить натяжитель, помпу
замена датчика холостого хода ваз 2114
Один из способов — предварительно смочить WD-шкой (соляркой, керосином) посадочное место звездочки на коленвал, используя клин универсальный съемник шаровых — клиновидная широкая вилка (или универсальный съемник шаровых — клиновидная широкая вилка) аккуратно понемногу вбивать его с разных сторон между звездочкой и корпусом сальника коленвала периодически смачивая WD-шкой посадочное место.
При сборке обратить внимание: если натяжитель используется без замены, то задвигать его шток в тисках надо очень аккуратно! Болт коленвала ставить на место и затягивать обязательно по инструкции динамометрическим ключем моментом 181 Нм (
18 кгм), если недотянуть — болт может открутиться, излишний затяг может привести к облому болта в дальнейшем при эксплуатации. Болт смазать моторным маслом как показано, очистить шайбу, посадочное место на шкиве очистить и обезжирить, очистить резьбу коленвала.
4d68t гнёт клапана
455 название цвета лада калины
Похожие статьи:
Полезные советы → Секретные буквы в вашем автомобиле
Полезные советы → Правила зимнего вождения
Полезные советы → Как правильно выйти из заноса
Полезные советы → Как защитить свой автомобиль и имущество от воровства?
Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро 4 поколения с двигателем 3.0
Здесь мы поговорим о самостоятельной замене ременнй передачи ГРМ на Митсубиси Паджеро 4 поколения 3.0. Ремень выполнен из армированной резины. С его внутренней стороны находятся зубцы, с помощью которых происходит его сцепление с шестернями. Ремень передаем крутящий момент с распредвала на вал коленчатый и обеспечивает синхронность их работы. За состоянием ремня обязательно нужно следить. Именно благодаря ремню поршни не встречаются с клапанами, хотя располагаются с ними в одном блоке.
О ресурсе и обслуживании
Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.
Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.
Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:
Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.
Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:
Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.
А вот какой инструмент потребуется для выполнения процедуры замены:
Паджеро 6g74 замена грм
Модераторы: mek, indy
Паджеро 6g74 замена грм
Ближе к 3000 оборотов начинается вибрация по кузову
Подскажите как определить какой размер вкладышей. Есть маркировки. Цветовых обозначений никаких не нашел.
Коренной на постели D1F Шатунные: На шатуне D1G C На бугеле D1F. B
Метки грм 4а30 паджеро мини фото
Двигатель не заводится после замены ремня или цепи ГРМ
Замена элементов привода механизма газораспределения является плановой процедурой, которую выполняют с определенной периодичностью или по необходимости.
В первом случае речь идет о замене ремня или цепи ГРМ, а также роликов, натяжителя цепи и других деталей привода через строго определенное количество пройденных километров (в среднем для ремня показатель составляет 50-60 тыс., для цепи –150 тыс. и более). Также поводом для внеплановой замены ремня или цепи может быть ускоренный износ, появление посторонних звуков в процессе работы и т.д.
Сроки и периодичность
В соответствии с официальным регламентом концерна Митсубиси, ремень и ролики ГРМ нужно менять каждые 150 тысяч километров пробега. Это внушительный показатель, но в условиях российских дорог рекомендуется проверку и, вероятно, замену проводить раньше, примерно каждые 120-125 тысяч километров пробега (или раз в год).
После первой замены проверку состояния ремня и роликов газораспределительного механизма лучше проводить каждые 20-30 тысяч километров или после появления странных шумов и стука двигателя.
В отношении покупки запчастей — как уже говорилось выше, настоятельно рекомендуется обращаться к официальным дилерам. Марки ремней, роликов и натяжителей могут различаться, поэтому лучше довериться рекомендациям специалистов. Приобретать дешевые запчасти через частных продавцов — не лучшая идея. Вероятность приобрести некачественную подделку в этом случае значительно возрастает.
История создания
Конструктивные изменения коснулись объема цилиндра, диаметра цилиндра (с 60 до 6,6), расположения клапанов и форсунок. Степень сжатия была увеличена с 9:1 до 9,5:1 и 11,0:1.
Тюнинг двигателя Митсубиси 6G72
Чип-тюнинг. Буст ап. Турбо
Для начала увеличения мощности 6G72 TT нам нужно купить фронтальный интеркулер, блоу-офф, ЭБУ AEM или Mines, буст контроллер, топливный насос от Toyota Supra US, топливный регулятор Aeromotive, выхлоп весь 3″. На такой конфигурации можно получить мощность около 400 л.с. на давлении 1 бар и ехать значительно быстрее стока. Это будет золотая середина. Дальше модифицировать турбины либо купить Garrett GT28 (или TD04-19T), покупать кованую поршневую, шпильки ARP, форсунки 750 сс или лучше, дорабатывать ГБЦ, заменить топливную магистраль на армированную, купить другой толстый радиатор, другой масляный радиатор. После всего этого ваш 6G72TT поедет как надо.
Строкер
Существует несколько способов увеличить рабочий объем двигателя 6G72. Наиболее простой это купить готовый строкер кит, обычно они увеличивают объем до 3.4 л. Второй способ, вкратце: купить блок цилиндров 6G74, купить кованые поршни 93 мм под степень сжатия 8.5 или расточить под 95 мм поршень (что даст 3.6 л.). Вместе с этим купить шатуны Pauter и накрыть сверху головкой 6G72 TT, докупить шпильки ARP, доработать поддон.
Тюнинг атмосферных версий 6G72 (SOHC/DOHC/GDI) не стоит тех трат. Гораздо дальновидней будет купить Mitsubishi 6G72 TT.
Характеристики
Расчетный ресурс эксплуатации силового агрегата 4А31 до капитального ремонта составляет приблизительно 300 000 км пробега авто. Мотор оборудован 4 клапанами на каждый цилиндр, приводимыми одним общим распределительным валом с верхним расположением. Блок цилиндров выполнен из чугуна. Корпус насоса ОЖ и головка блока цилиндров выполнены из алюминиевого сплава. Охлаждение мотора жидкостное.
Характеристики КШГ, ЦПГ:
Номинальное значение зазора в приводе клапанов:
| На прогретом двигателе | |
| Впускные клапаны | 0,25 мм |
| Выпускные клапаны | 0,30 мм |
| На холодном двигателе | |
| Впускные клапаны | 0,14 мм |
| Выпускные клапаны | 0,20 мм |
| Момент затяжки | 9 +- 11 Н м |
Достоинства
Мотор Mitsubishi 4А31 — надежный и долговечный силовой агрегат, обладающий высокой ремонтопригодностью. При соблюдении периодичности ТО, своевременной замене приводного ремня и ремня ГРМ, применении качественных смазочных материалов и топлива его практический ресурс (по отзывам) составит 280 000 км и более.
Слабые места
Заявленный производителем ресурс ремня ГРМ 4А31 до замены составляет от 120 до 150 тыс. км (специалисты рекомендуют регулярно контролировать его состояние, начиная с пробега 80 000 км, и менять его при появлении значительных потертостей). Замена ремня ГРМ рекомендуется при замене неисправного двигателя Mitsubishi 4А31 на контрактный, независимо от его пробега.
Детали механизма ГРМ 4А31
Схема проверки совпадения метки ГРМ
Расположение меток ГРМ на корпусе масляного насоса
Расположение меток ГРМ на шестерне распределительного вала
Срок рекомендуемой замены ремня ГРМ указывается на наклейке в верхней части кожуха механизма.
Замена цепи ГРМ Mazda 6 (GH), 2007 — 2012 г.в.
Этапы работы
1) Снимите декоративный кожух двигателя. 2) Отсоедините провод от клеммы «минус-аккумуляторной батареи. 3) Снимите крышку головки блока цилиндров (см. тут) 4) Вывесите переднюю часть автомобиля и установите на надежную опору. Снимите правое переднее колесо. 5) Снимите защиту картера двигателя (см. тут). 6) Снимите правый передний подкрылок (см. тут).
7) Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов (см. тут).
Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).
9) Открутите крепежные болты…
10) …и снимите датчик положения и частоты вращения коленчатого вала.
11) Выверните крепежный болт шкива коленчатого вала…
13) Выверните крепежный болт
14) …и снимите верхний натяжной ролик в сборе с кронштейном.
15) Выверните три крепежных болта шкива привода водяного насоса…
17) Установите под двигатель надежную опору.
18) Снимите правую опору подвески силового агрегата (см. тут).
19) Выверните двадцать три крепежных болта крышки привода ГРМ…
20) …аккуратно подденьте отверткой край крышки
21) …и снимите крышку привода газораспределительного механизма.
22) Ослабьте затяжку крепежных болтов звездочек распределительных валов. 23) Проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. 24) Нажав тонкой отверткой на храповик натяжителя цепи через отверстие в нем, разблокируйте натяжитель, утопите шток натяжителя, нажимая на его башмак… 25) …и зафиксируйте шток натяжителя в утопленном положении, вставив подходящий стержень в отверстие. 26) Открутите два крепежных болта 27) снимите натяжитель цепи 28) Снимите башмак натяжителя цепи. 29) Открутите по одному верхнему и нижнему крепежному болту 30) …и снимите успокоитель цепи. 31) Снимите цепь привода ГРМ 32) При необходимости замены цепи привода масляного насоса открутите крепежный болт и снимите башмак натяжителя цепи. 33) Выверните болт крепления звездочки масляного насоса… 34) …и снимите звездочку вместе с цепью привода. 35) Осмотрите звездочки коленчатого и распределительных валов, а также масляного насоса. Оцените состояние башмака натяжителя и успокоителя цепи. При необходимости замените дефектные детали. 36) Установите цепь привода масляного насоса в порядке, обратном снятию. 37) Наденьте новую цепь привода газораспределительного механизма на звездочку коленчатого вала, а затем на звездочки впускного и выпускного распределительных валов. 38) Установите на место башмак натяжителя и успокоитель цепи. 39) Установите на место натяжитель цепи и извлеките фиксатор, приведя натяжитель в рабочее положение. 40) Очистите посадочные поверхности крышки привода газораспределительного механизма и нанесите на фланец крышки силиконовый герметик валиком диаметром 3 мм. 41) Установите крышку привода ГРМ. Для обеспечения герметичности соединения крышку привода газораспределительного механизма необходимо установить не позднее чем через 10 мин после нанесения герметика. 42) Затяните болты крепления звездочек распределительных валов. 43) Установите все детали в порядке, обратном снятию. 44) Установите новый крепежный болт шкива коленчатого вала..
45) Закрутите болт М6х18 через отверстие в шкиве коленчатого вала в резьбовое отверстие крышки привода газораспределительного механизма, зафиксировав тем самым шкив коленчатого вага от проворачивания. Затяните болт моментом 100 Н-м (10 кгс-м) и затем доверните на 90°. После установки шкива коленчатого вала снимите стопорную планку с распределительных валов и фиксирующее приспособление коленчатого вала.
Видео мануал по замене цепи привода ГРМ на Мазда 6
Автомобили, на которые устанавливался двигатель Mitsubishi 4a31
Mitsubishi Pajero Junior
Mitsubishi Pistachio
Mitsubishi Town Box Wide
Mitsubishi Toppo BJ Wide
Переднеприводный либо full time 4WD, минивэн с 4- ст. АКПП. Модификация Mitsubishi Toppo BJ, отличающаяся от него, кроме двигателя, увеличенным числом мест в салоне (5) и комплектацией.
Читайте также: