Замена ремня генератора на ниссан блюберд селфи видео
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Ниссан Эксперт, двиг QG18DE. В дороге, далеко от цивилизации, клинанул компрессор кондиционера, естественно порвало ремень. Кто знает номер ремня только на генератор, исключая кондюк. И схемку как его поставить. Может кто сталкивался, ведь бывают эти движки без кондюка. Спасибо.
Сегодня закончил эпопею, по замене ремня в обход шкива кондиционера. Все просто делается. Покупается ремень 6РК820 (подходит идеально), но можно и др. размеры: практически от 740 -870мм подойдут.
Натяжение сделал генератором, на фото видно как. (вкручена шпилька на 8мь, вместо болта по креплению кронштейна). Регулировать удобнее стало натяжку ремня. Штатный натяжитель пока оставил. Уберу ролик натяжителя, когда демонтирую компрессор (ролик не задействован).
Шпильку для регулировки взял с запасом, для разных ремней по размеру. Предпочтительнее конечно, использовать ремень на 860 и больше, в смысле того, что корпус генератора отодвигается подальше от мотора. (меньше греться будет) .
Вопрос к форумчанам: для демонтажа компрессора, нужна яма или можно его так вытащить? Сверху два болта видны по креплению, сколько снизу болтов? И вообще, есть ли какие "подводные камни", с этой процедурой?
вчера занимался машинкой, готовил к зиме. Идея появилась, на счет ролика натяжения ремня привода по генератору и кондиционеру, в штатном режиме.
Как я сделал выше, отказавшись от штатного натяжителя и ролика соответственно - можно пойти дальше. Если используется кондиционер, то возможно отказаться вообще от штатных деталей натяжителя, использовать др. длины ремень. Для этого нужно: Приобрести нужный по длине ремень, примерно 101-105см.
Я пробовал протягивать проволоку, в место ремня, по верху установленного pk820(в обход шкива компрессора) через шкив компрессора. Получилось расстояние, по внешней стороне ремня, ровно 101см. С запасом можно взять ремень большей длинны.
Плюсы от этого: повышается надежность работы узла, нет геммора с обслуживанием или заменой натяжного ролика. Тем более, что цены на этот ролик - просто конские.
Первую тысячу, на ремне в обход шкива кондиционера и без ролика натяжения, моя машинка прошла благополучно. Нареканий на работу узла нет.
Да и голова не болит, что что то может заклинить (кондиционер или ролик). Такое у меня уже бывало. Ролик натяжной на девятке, заклинил без предупреждения. (обычно, такие детали, перед кончиной издают посторонние шумы. В моем случае, все произошло тихо - порвался ремень ГРМ, ролик вообще не проворачивался и машина растележилась на дороге)
Не знаю, может есть какие подводные камни в этой переделке? Если что есть сказать, прошу высказаться.
Дубль ролика не так дорого стоит, примерно 1 тыс - это для ленивых. А так подшипник заменить там раз плюнуть за 100руб. Я в своем заменил подшипник на 138т км, сколько смотано до меня не знаю, и еще столько же проходит. Куда надежнее.
Муфты на компрессоре тоже достаточно надежны, ходят далеко за сотню. Как правило умирают досрочно они у тех, кто защиту пластиковую правую потерял. Не стоит овчинка выделки, ИМХО
в том то и дело, что машины наши не молоды. Я купил авто, пробег по спидометру был далеко за 100тыс. км. Когда придет конец подшипнику в ролике натяжителя, под вопросом. Смазал его после покупки авто, но надолго ли? И о компрессорной муфте говорить - говорено не раз на форумах. Выходят из строя подшипники там довольно, часто.
Я у себя в городе, искал подшипник на ролик, с маху так сразу и не найдешь. Заказ берут в магазине, полностью ролик в сборе привезти, за более чем 2000руб. Зачем платить, рисковать - если это элементарно обходится? Ремень в автомагазине 500руб,а две гайки и шпильку, можно купить в любом строительном магазине.
А отдавать, даже 1т.руб за ср..ный подшипник - жаба давит, не говоря уже о 2т.руб за весь ролик в сборе.
На картинке оригинального каталога нет прокладки крышки термостата, но она должна там быть. Может кто-то её номер подсказать?
По указанному артикулу есть два варианта - WV48B-88 и WV48BA-88, что может означать буква A? Прокладку нашел под номером P102. Артикулы у Tama и
Masuma одинаковые, на термостат и прокладку, кстати.
Радиатор менял в майские праздники 2021 года. Прошел почти год, в данный момент зимний период времени.
В машине стало значительно теплее.
Будет время и интерес, попробую старый радиатор еще раз промыть или распилить.
lexa86,
а кто сказал, что китайские радиаторы плохие? поменял основной радиатор на SAT, претензий нет, уже года 3 прошло, полет нормальный. уже не те времена, когда Китай означал плохое качество.
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Второй раз проблема поймала мeня в районе, оказалось что сгорел предохранитель сигнала. В данной ситуации АКБ продолжал заряжаться. С этой проблемой спалил 5 предохранителей (от 10А до 20А) за день - отключил правую дудку – проблема прошла.
Решил сделать сам. Нашел в инструкции устройство генератора, снял его (забыл пофоткать, как снимал), разобрал, начал измерять сопротивления и оказалось, что на обмотке ротора оно отсутствует, вывод пришел сам – хана ротору (перематывать его нельзя самому, нужна балансировка). Узнал цену ротора (Китай от 3 до 5 т.р.) – дорого, поикал Б/У – нашел 1 за 1,5т.р. – на разбитой машине (лобовое) трещина на корпусе, решил не брать (суеверный).
Поехал в магазин иномарок узнать, что у них есть. Поискали, сказали есть только под заказ в сборе неоригинал, но НОВЫЙ (обратить внимание) и японский цена 7т.р. махнул рукой и заказал. Пришел через неделю, осмотрел (запакован в герметичный пакет, куча макулатуры на него на ЯП-языке в коробке и т.д. ) – все ОК, рассчитался забрал его. Оказался оригинал Ниссана (Хитачи, у меня стоял митсубиши) я обрадовался, т.к. оригинал стоит около 15т.р.
Поставил его на свое законное место, когда одел ремень, удивился – шкив уже на 0,5 см. решил поставить шкив со старого генератора. Пришлось опять снять генератор. Когда откручивал гайку, которая держит шкив – сломал ключ (очень сильно затянута) и осколок попал во внутрь генератора. Снял крышку генератора и охренел – он Б/У, все что возможно отмыть отмыли, ротор новый воткнули, покрасили корпус, покрыли свежим лаком статор, поменяли все болты, а диодный мост и регулятор напряжения не дочистили.
На этом моя радость и кончилась. Поменял шкив на старый, собрал, поставил, подключил- работает, претензий к нему нет, все показатели как в книжке.
снятие и установка генератора
из инструмента необходимо 3 головки (8,12,14) и ключ на 12
1) отсоединяем АКБ
2) вынемаем штекер возбуждения обмотки
3) ключом на12 отсоединяем провод снятия напряжения
4) головкой на 14 ослабляем болт нижнего крепления генератора
5) головкой на 12 выкручиваем 2 болта крепления к мотору
6) головкой на 8 ослабляем ролик натяжения ремня, скидываем ремень со шкива
7) отводим ролик натяжения в верхнюю точку, за ним болт на 14 - выкручиваем
8) возвращаемся к 4) вынимаем болт
вынимаем генератор, проводим необходимые операции.
собираем в обратном порядке.
Сильно не судите, написал много, а делов всего 1,5 часа, без ожидания и поиска генератора.
Фото к сожалению не сделал. Сфоткаю как буду собирать.
Процедура на самом деле не такая уж сложная, но требует терпения.
Снимаем расширительный бачок (дергаем вверх), отсоединяем трубку. Отсоединяем жгут проводов генератора от крепления к кузову. Снимаем крепление расширительного бачка.
Теперь надо снять ремень генератора/кондиционера.
Для этого ослабляем гайку на натяжном ролике, затем крутим регулировочный болт против часовой стрелки для ослабления ремня (болт находится между генератором и компрессором. Нужен ключ на 8). Отвернув полностью гайку натяжителя можно его снять и поменять при необходимости там подшипник.
Далее скидываем ремень (тут можно проверить состояние подшипника компрессора покрутив шкив рукой).
Отсоединяем, если еще не отсоединили, минусовую клемму аккумулятора.
Отсоединяем клемму обмотки возбуждения, откручиваем силовой плюс от генератора, черный провод - землю (тут желательно маленький короткий ключ - неудобно расположен болтик).
Снимаем жгут проводов с крепления, убираем чтобы не мешался.
Генератор крепится на трех болтах два спереди и один сзади внизу.
Первые два откручиваются без проблем, чтобы открутить нижний - нужно открутить пластиковую защиту снизу и работать из под машины.
Все теперь найдя положение в котором он пройдет вытаскиваем его в сторону бачка омывателя.
Разборка
Как правильно его разбирать я так и не понял, напишу как разобрал сам.
Откручиваем четыре шпильки по бокам, откручиваем все винты сзади генератора и гайку на плюсе. Аккуратно легким молотком стягиваем заднюю крышку - она сначала соскочит с обмотки статора, потом чуть добавив усилия вынимается задний подшипник из корпуса и остается на роторе. (не теряем пластмассовую шайбочку на плюсовой клемме. )
Теперь можно отковырять статор от передней крышки и аккуратно вынуть из зацепления со щетками. Чтобы снять диодный мост - отпаеваем его мощным паяльником от статора. Он держится только на проводах.
Теперь самое сложное - открутить шкив. Тут нужны хорошие тиски и головка на 24 и труба для дополнительного усилия.
Шкив затягиваем через две деревяшки в тиски (мне подошли обрезки от старых лыжных палок). Тиски тянем с трубой. Не знаю как описать усилие, но оно очень большое. Лучше наверно методом проб и ошибок - если не дотяните он просто будет проворачиваться. Шкив очень крепкий и ничуть не помялся. Пытаемся открутить гайку (тоже с трубой). Не получилось - еще затягиваем и опять пытаемся. Желательно переодически брызгать ВДшкой на гайку шкива, стучать молотком и плясать с бубном.
Ставим генератор ухами передней крышки на два кирпича и через деревяшку выбиваем ротор вниз (ловим его чтобы ченить не поломать).
Теперь можно поменять передний подшипник (она за крышкой и легко вынимается из корпуса если не перекашивать).
Задний подшипник сбить с вала пока не смог :(. Тут наверно придется обзавестись съемником.
Собирать как незнаю пока, но думаю в обратной последовательности ))).
Да и не повторяйте моих ошибок - обращайтесь аккуратней с диодным мостом - когда забивал шпильки на место в него - сломал один диод :(.
Фото приложу позже.
Да, номера подшипников:
Передний 6303LV NTN (номер 23120-22J20)
Задний SC00A06LHI NTN (или SC00A11LHI, Размер 10x27x11)
Натяжителя 6301DULX JAPAN NSK 172
Читайте также: