Замена ремня генератора на киа спортейдж 1
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 20.09.2024
2.25 Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ / Kia Sportage
Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ
Не проворачивайте двигатель за распределительные валы и прочие зубчатые колеса привода ГРМ! Если противное не оговорено особо, проворачивание двигателя должно производиться только в нормальном направлении! Не проворачивайте коленчатый/распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ! Помните о необходимости соблюдения чистоты, - попадание грязи или смазки на новый газораспределительный ремень ни в коем случае не допустимо! Не скручивайте новый ремень и не перегибайте его под острыми углами! При установке бывшего в употреблении ремня проследите, чтобы направление его вращения осталось прежним!
Замена ремня привода ГРМ должна производиться не реже указанного в Графике текущего обслуживания автомобиля срока (см. Раздел График текущего обслуживания), а также в случае выявления признаков чрезмерного износа и обнаружении механических повреждений, - при осмотре не перекручивайте ленту ремня и не перегибайте ее под острыми углами.
Проверка состояния ремня привода ГРМ
A — Обрыв ленты - проверьте правильность посадки и состояние уплотнительных элементов крышки привода ГРМ, замените ремень, особое внимание уделив правильности его установки
В — Разрушение/утрата зубцов - замените ремень
С — Следы износа/трещины - замените ремень
D — Односторонний износ - замените ремень
Е — Заметный износ зубцов - замените ремень
F — Не перекручивайте и не перегибайте ремень при осмотре
Порядок выполнения
Детали установки ремня привода ГРМ бензинового двигателя
РВ — Распределительные валы
КВ — Коленчатый вал
Р — Промежуточный ролик
Н — Натяжитель
ВН — Водяной насос
Порядок выполнения
- С целью облегчения проворачивания коленчатого вала выверните свечи зажигания.
- Опорожните систему охлаждения (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей).
- Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов (см. Главу Двигатель).
- Снимите вентилятор системы охлаждения с опорным кронштейном (см. Главу Системы охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).
- Снимите кожух термостата (1).
- Выверните крепежный болт (2) и снимите шкив (3) коленчатого вала.
- Снимите верхнюю (4) и нижнюю (5) крышки привода ГРМ.
- Провернув коленчатый вал в нормальном направлении, приведите поршень первого цилиндра в положение ВМТ конца такта сжатия, - проследите за правильностью положения установочных меток (6 и 7).
- Снимите направляющую шайбу (8) зубчатого колеса коленчатого вала.
- Ослабьте болт (9), отведите натяжной ролик от ленты ремня, затем вновь несильно затяните болт.
- Снимите зубчатый ремень привода ГРМ.
- Оцените состояние натяжного и промежуточного роликов. Дефектные компоненты замените.
Порядок выполнения
Детали установки ремня провода ГРМ дизельного двигателя
1 — Верхний шланг радиатора
2 — Кожух вентилятора системы охлаждения
3 — Крыльчатка вентилятора системы охлаждения с приводным шкивом
4 — Ремень привода компрессора К/В (при соответствующей комплектации)
5 — Натяжитель ремня привода К/В с опорным кронштейном
6 — Ремень привода генератора
7 — Шкив коленчатого вала
8 — Правая крышка привода ГРМ
9 — Левая крышка привода ГРМ (проверните коленчатый вал таким образом, чтобы поршень первого цилиндра оказался в положении ВМТ)
10 — Натяжитель ремня привода ГРМ с пружиной
11 — Ремень привода ГРМ
Порядок выполнения
Не промывайте сборку натяжителя никакими растворителями. В случае необходимости протрите загрязненные поверхности мягкой ветошью.
- Удостоверьтесь в отсутствии признаков чрезмерного износа и механических повреждений зубчатых колес привода ГРМ. Дефектные компоненты замените.
Порядок выполнения
- Добейтесь правильной расстановки установочных меток зубчатых колес коленчатого и распределительных валов.
- Установите натяжитель, его стопорный болт и пружину в положение, соответствующее минимальному усилию натяжения ремня. Отведите натяжитель до упора влево и, затянув стопорный болт, временно зафиксируйте его в этом положении.
- Посадите ремень на зубчатые колеса, затем отпустите стопорный болт натяжителя, позволив пружине плотно прижать ролик к гладкой стороне ленты ремня.
- Дважды проверните коленчатый вал в НОРМАЛЬНОМ направлении (по часовой стрелке) с целью выравнивания усилия натяжения ремня. Затяните стопорный болт натяжителя с требуемым усилием (31.4 ÷ 46.1 Нм).
- Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток зубчатых колес коленчатого/распределительных валов и привода ТНВД, затем проверьте правильность натяжения ремня, нажав на боковое плечо ремня с усилием порядка 10 кГс, - величина прогиба ленты должна составить 10.8 ÷ 12.9 мм.
- Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов - проследите за правильностью посадки резиновых уплотнительных элементов крышек привода ГРМ. Помните о необходимости соблюдения требований Спецификаций Главы Текущий уход и обслуживание к усилиям затягивания резьбового крепежа.
- В заключение произведите заправку системы охлаждения (см. Раздел Проверка уровня рабочих жидкостей).
Kia Sportage является самым популярным кроссовером автоконцерна Kia. На текущий момент уже представлено 5-ое поколение. Производится также в РФ (Калининград). В данные автомобили устанавливают как бензиновые, так и дизельные моторы. Автомобили довольно надёжны, адаптированы под российские условия эксплуатации. И одна из самых распространённых поломок, которая в них встречается, — это выход из строя генератора или растяжение его ремня.
Замена приводного ремня и роликов на KIA Sportage
Признаки растянувшегося ремня электрогенератора
Основные признаки того, что ремень растянут:
- Низкое напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при запущенном двигателе на холостом ходу (менее 12,5 В).
- Периодически на ходу загорается индикатор на приборной панели, указывающий на отсутствие зарядки аккумуляторной батареи.
- При запуске холодного двигателя может быть слышен характерный свист. Возникает из-за проскальзывания приводного ремня на шкиве самого мотора или генератора.
- При включении кондиционера или иной электроники (например, зарядка ноутбука через прикуриватель) двигатель работает неравномерно.
Выбор ремня генератора для Kia Sportage
В Kia Sportage привод генератора соединён со шкивом через масляный насос поликлиновым ремнём длиной в 858 мм (ширина 14,4 мм, 4 ребра). В каталогах его можно найти по номеру 2521193010. Совместим с автомобилями как с дизельным, так и бензиновым двигателем.
Самостоятельное натяжение ремня генератора
На Kia Sportage не предусмотрено возможности подтянуть ремень, так как за это отвечает натяжной ролик. Сам генератор также жёстко зафиксирован. Соответственно, если есть признаки растянувшегося ремня, то его попросту заменяют. Но предварительно необходимо оценить состояние натяжного ролика.
Натяжение считается нормальным, если при надавливании ладонью ремень не прогибается свыше 1,5-2 сантиметров. Отогнуть исправный ролик без применения монтировки крайне сложно, так что его учитывать в качестве погрешности не нужно. Его натянуть также нельзя.
Замена ремня генератора Kia Sportage
Замена выполняется следующим образом:
На Kia Sportage 2 замена поликлинового ремня генератора выполняется аналогичным образом, но, чтобы его полностью снять, придётся также открутить воздуховод.
Эксплуатационный ресурс оригинального ремня по указаниям самого производителя составляет 90 тысяч километров. Но в РФ, в более суровых климатических условиях, трещины на нем образовываются уже через 25-30 тысяч километров. А его визуальную диагностику рекомендуется проводить каждые 15 000 км.
Как заменить ролик
Чтобы заменить ролик, снимать колеса не нужно (снятие выполняется сверху). Рекомендуется лишь открутить воздуховод, чтобы он не мешал свободному доступу к ремню и шкивам. Натяжной подшипник находится сверху, чтобы его открутить нужна головка на 13. Если на нём имеются потёртости или признаки неравномерного износа, следует заменить. Рекомендуется проверять его состояние каждые 15-20 тысяч километров.
Замена генератора
Для диагностики рекомендуется запустить и прогреть машину, далее нужно включить все электроприборы (фары, освещение, кондиционер). Напряжение на клеммах должно быть в диапазоне от 13 до 13,7 В.
Снятие генератора выполняется в следующем порядке:
- Отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Не лишним будет и вытащить предохранитель блока управления.
- Снять верхнюю и нижнюю защиты двигателя.
- Генератор удерживается 2 болтами. Первый необходимо открутить сверху, второй — снизу. Нужна головка на 13.
- Также нужно открутить воздуховод компрессора. Переднее правое колесо предварительно снять или выкрутить в правое крайнее положение и убрать подкрылок.
- После откручивания второго болта можно снять сам генератор (снизу, так как со стороны капота он будет упираться в раму). Предварительно отстегнуть шлейф коннектора блока управления и силовой провод.
Итого: в Kia Sportage схема системы электропитания максимально проста, базовое обслуживание или ремонт можно выполнять самостоятельно. Главное — не допускать эксплуатации автомобиля при пониженном напряжении, так как это нередко становится причиной выхода из строя блока управления. А его замена — одна из самых дорогих процедур ремонта для Kia Sportage.
Перво наперво откручиваем защиту днища авто. Это необходимо для полноценного доступа к нижним агрегатам и узлам авто. Так же без этого не возможно слить ОЖ с радиатора.
Затем, домкратим правое переднее колесо и поддомкрачиваем двигатель.
После чего снимаем колесо. Откручиваем четыре болта крепления нижнего защитного кожуха. Получаем доступ к шкиву коленвала.
Затем, в моторном отсеке, откручиваем защитный кожух двигателя и четыре болта верхней крышки ГРМ. Снимаем её. На шестерне привода распредвала и старом ремне ГРМ, ставим маркером временную метку. Потом поставим внизу на шестерне коленвала.
Откручиваем кронштейн подушки ДВС. Снимаем и сам кронштейн и саму подушку. Подушку вообще-то снимать не обязательно, но так намного удобнее работать в дальнейшем.
Ключиком на десять, ослабляем четыре винта шкива помпы. Сгоняем натяжной винт генератора и ослабляем ремень генератора. В моём случае не помогло, так как ремень стоял не оригинальный и скорее всего меньшего размера. Пришлось его разрезать ножом.
Затем, сгоняем корпус насоса ГУР. Так же ослабляем натяжение ремня кондиционера. Для этого я сначала ослабил, а затем снял корпус натяжителя. После чего ремень спокойно снимается.
Все ремни сняты. Теперь необходимо открутить шкив коленвала. В моём случае, болт упорно сопротивлялся и ни каким макаром не хотел откручиваться… Пришлось использовать старый приводной ремень. Хитрость заключается в силе трения…
Таким образом накидывается ремень для откручивания шкива
Берём длинный вороток с достаточным плечём рычага и когда ремень сам себя закусит, гайка спокойно срывается.
Снимаем шкив коленвала. В моём случае он снялся руками. Бывает, что шкив закисает на посадочном месте. Тогда необходимо использовать специальные съёмники. Мне повезло. Что бы и в дальнейшем шкив снимался легко, смазал внутреннюю посадочную часть графитовой смазкой.
Теперь имеем доступ к шестерне коленвала. Так же ставим временную метку и на шестерню и на ремень.
После чего откручиваем четыре болта крепления нижнего кожуха ГРМ и вынимаем его вниз.
На этом, часть касающуюся замены ремня ГРМ, временно прекращаю, потому как дальше речь пойдёт о замене помпы.
Замена помпы на двигателе G4GC.
Для нормальной работы по замене помпы, как бы этого не хотелось, но прийдётся открутить и демонтировать насос ГУР. Со всеми вытекающими в прямом смысле этого слова, последствиями в виде декстрона…
Так же необходимо открутить крепления силового жгута генератора и отвести жгут в сторону.
Потом снять натяжную планку генератора, которая по совместительству в двух местах крепит и помпу.
Так же, крайне полезно демонтировать кронштейн опоры подушки ДВС с блока цилиндров.
Печально, но не смотря на открывшуюся трагедию, необходимо работать. Теперь ничего не мешает открутить оставшиеся болты крепления помпы и заменить её.
Правда есть нюанс. Как оказалось, корейские инженеры не предусмотрели вариант слива ОЖ с блока цилиндров. И в момент съёма старой помпы — потечёт ОЖ с блока…
При ревизии потрохов со стороны блока, было обнаружено место с отложениями ржи или чего-то на неё похожим. Странно. Хозяин машины говорит, что никогда воду не лил. Так что, причина появления отложений останется загадкой.
Новая помпа не оригинал.
Справа старая, слева новая(не оригинальная)
Ставим помпу на место. Правда на этом не всё. Из-за того, что помпа не оригинальная, пришлось доработать внутренний малый шкив привода ГУР. Он стоит внутри шкива помпы.
Причина в том, что на не оригинальной помпе присутствует цилиндрическая шпоночка, которой нет в оригинальной.
Поэтому пришлось засверлить внутренний шкив, стянув его с внешним.
После чего шкивы спокойно встали на своё место…
Возвращаемся к замене ремня ГРМ на двигателе G4GC.
Считаем количество зубов на ремне ГРМ старом и сравниваем полученное число с количеством зубов на новом ремне. Делать это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Потому как был опыт, когда поставил не глядя, а оказалось, что на новом ремне на один зуб больше положенного.
Затем считаем количество зубов между метками, которые ставили на старом ремне и размечаем так же новый ремень.
Ставим на блок новый ролик ремня ГРМ. Затягиваем динамометрическим ключём с моментом 55N.
Выставляем коленвал по меткам на шестерне в ВМТ на такт сжатия. Выставляем шестерню привода распредвала по меткам. Одеваем новый ремень, совмещая разметку, которую скопировали со старого ремня. Что бы ремень не слетал с шестерней — фиксируем его.
Ставим на место новый ролик-натяжитель. Затягиваем его динамометрическим ключём с моментом 55 N.
Это старый ролик-натяжитель. Для наглядности.
В моём случае, где-то на моменте после тридцати ньютонов, болт благополучно оторвался…
Остаток болта остался в блоке.
В принципе, ничего страшного. По технологии необходимо вместе с заменой ролика, менять и болты. Старые болты имеют усталость и частенько рвутся. Так что ситуация рядовая. Но вся гиморойность момента не в обрыве болта, а в том, что нет места для манипуляций по доставанию остатка болта.
В принципе всё. Новый ремень ГРМ стоит. Так же заменены оба ролика.
Осталось надеть новые приводные ремни и собрать всё в обратном порядке.
Что собственно и было проделано.
В конце, заливаем новый антифриз через пробку радиатора. Заливаем не торопясь. Тоненькой струйкой. Долго. Так мы дадим спокойно выйти воздуху из блока. Доливаем в расширительный бачёк по метке MAX. Потом всё равно, выровняется. А-то и придётся немного долить.
На этом все работы закончены. Машина выехала на тестовый прогон. Косяков не замечено. Печка работает ровно. ГУР долит и прокачан.
Читайте также: