Замена ремня генератора киа сид

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Согласно технической документации, ремень генератора нужно менять каждые 45-60 тысяч км. Не забывайте о качестве обслуживания автомобиля, так как это напрямую влияет на срок службы деталей, в данном случае ремня. Если вы заметили на нем какие-либо значительные трещины или повреждения, не сомневайтесь, лучше заменить его.

Процесс замены

Ремень генератора, как и любая другая деталь автомобиля, подвержен износу и, как следствие, требует незамедлительной замены. Поэтому производитель рекомендует в соответствии с регламентом 2 проверять ремень привода вспомогательных агрегатов. Это происходит каждые 30 000 км. А производить замену по мере износа или появления трещин, разрывов, отслоения тканевой основы и других дефектов. Однако следует помнить, что эксплуатационные испытания ремня проводились на заводе. Поэтому при управлении транспортным средством в сложных условиях необходимость проверки или замены ремня может наступить намного раньше ожидаемого времени.

Для замены ремня крепления (также называемого ремнем генератора) вам потребуются следующие инструменты:

Рассмотрим пошаговый процесс замены ремня:

Устанавливаем правую часть автомобиля на домкрат или путепровод (если он есть).

Поднимите автомобиль на грузовом лифте или поставьте на смотровую яму. Снимите кожух двигателя. Ослабьте гайку нижней опоры генератора гаечным ключом. Ослабьте гайку, фиксирующую натяжной ролик ремня кондиционера, гаечным ключом 14. Рекомендуется снять правое переднее колесо и пылезащитный чехол. Полностью ослабьте гайку ремня с помощью ключа на 12 мм, опустив ее. Снимите ролик, полностью отвернув гайку ролика. Рекомендуется сфотографировать, как было раньше, чтобы упростить переустановку.

Снимаем минусовую клемму с АКБ, а также правое переднее колесо.

Откручиваем верхний болт крепления генератора.
Ослабляем приемную бобину.

Ослабьте болт натяжителя ремня генератора с помощью ключа размером 12. Снимите ремень генератора и ремень кондиционера. Оцените состояние ремня и при необходимости замените его новым. Сначала установите ремень кондиционера. Рекомендуется носить из-под машины. Наденьте шкив мотора, затем потяните за шкив компрессора.

После установки на место ролика натяжителя ремня кондиционера затяните гайку на 14, но не до упора. Затяните натяжной болт 12, натяните ремень.

Проверить натяжение ремня. Это удобнее делать со стороны моторного отсека. Не рекомендуется перетягивать, иначе подшипники натяжного ролика и компрессора быстро изнашиваются. Рекомендуется затянуть его так, чтобы можно было повернуть на 90 градусов.
После натяжения затяните гайку приемной бобины.

Установить ремень генератора из моторного отсека. Желательно заранее проверить люфт подшипников генератора и насоса.

Смотрите также: Подшипник в генераторе Skoda

После установки ремня генератора начните затягивать болт натяжителя с помощью ключа на 12. Проверка натяжения выполняется аналогично ремню кондиционера (поверните ремень на 90 градусов). После натяжения ремня затяните верхний крепежный болт генератора.

Далее затягиваем снизу нижний болт крепления генератора. Закройте крышку, запустите двигатель, проверьте, как он работает.

Особенность системы натяжения обводного ремня также является ее главной проблемой. Очень часто одновременно с потерей приводного ремня выходит из строя ролик натяжителя. Отличительным признаком поломки натяжного ролика является свист, издаваемый во время работы. Свист чаще всего можно увидеть в дождливое и холодное время года, но если каток работает по краю, свист слышен постоянно.

Ещё прошлой зимой из под капота стал слышен подвывающий пульсирующий звук "вжжж…-вжжж…-вжжж…", при этом, при включении кондиционера, ни частота, ни сила звука не меняются. Особенно сильно проявляется на холодный двигатель. Ещё тогда купил и положил в багажник новый ремень дополнительного оборудования и обводной ролик, закинул их в багажник, а с потеплением посторонний звук прошёл. Сейчас, вместе с похолоданием, звук опять появился.

К этому звуку, добавляется небольшой писк со стороны навесного, начинается где-то на 1000 об./мин, но только при сбросе газа, т.е. когда приостанавливается скорость вращения. Слышен он только из-под капота.

Старый ремень ещё иногда посвистывал в мокрую погоду, когда на него попадает вода и включен кондиционер. Из-за такого свиста я немного подтягивал ремень (на оборот болта натяжителя). Это точно не стало причиной выхода из строя подшипников, посторонний звук был и до этого. Сейчас свист ремня опять стал изредка появляться при тех же условиях. Чтобы и дальше не тянуть истёртый ремень на уже уставших подшипниках шкивов — решил его заменить.

Необходимые запчасти:
— Ремень Hyundai/KIA 252122B020;
— ‎Ролик Hyundai/KIA 252862B010.

Ремень имеет маркировку 6PK1257. Производитель BANDO.

Подшипник в ролике, похоже, производства компании NSK.

Замена ремня и ролика оказалась до безобразия простой.

Сначала запоминаем расположение ремня.

Расположение ремня дополнительного оборудования. 1 — обводной ролик ремня; 2 — шкив коленвала; 3 — шкив помпы охлаждающей жидкости; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера

Затем нас интересует конструкция натяжителя ремня. Натяжение производится регулировкой положения верхней части генератора.

Для регулировки натяжения из инструмента необходимы только 2 ключа, на 12 и на 14. Ключом на 14 сначала ослабляем нижний болт крепления генератора [1]. Затем ключом на 12 нужно ослабить верхний болт крепления генератора [2]. Этот болт проходит через отверстие в барашке и направляющий вырез в планке натяжителя, после чего вкручивается в генератор. Регулировка натяжения производится болтом [3]. При затягивании болта, который головкой упирается в планку натяжителя создаётся усилие тянущее барашек на себя, а т.к. через него проходит болт крепления генератора, то генератор также оттягивается дальше от двигателя, в свою очередь создавая натяжение ремня. Поскольку для снятия ремня небходимо полностью расслабить его натяжение, то по максимуму выкручиваем болт натяжителя, вытаскивать его из барашка нет необходимости. После этого рукой смещаем генератор в сторону двигателя и снимаем ремень со шкивов.

Теперь можно свободно проверить на люфты и заедания все шкивы. У меня, судя по имеющемуся люфту, на замену просится шкив компрессора кондиционера, точнее, его подшипник. Заеданий и посторонних шумов при прокручивании от руки нет, только люфт. Помпа также имеет люфт, но очень мизерный, в пределах нормы.

Старый ремень без особых дефектов, но при этом состояние, в сравнении с новым, отличается.

Для снятия ролика выкручиваем болт его крепления ключом на 14.

Старый обводной ролик имеет небольшой люфт, но и новый ролик люфтит не меньше, так что его думаю можно было и не менять. Выработка ролика минимальна, едва ли прощупывается ногтём, то, что кажется большой выработкой ролика, на самом деле, просто незагрязнённая часть.

Теперь ставим на место новые детали и регулируем натяг ремня. Объяснить требуемый натяг довольно сложно. Как вы, возможно, заметили, я делал пометку исходного положения болта натяжителя, но при такой натяжке новый ремень явно был перетянут. Я отрегулировал, чтобы нижняя ветка ремня (между шкивами коленвала и компрессора кондиционера) могла поворачиваться пальцами на ~80°.

Если совсем волнуетесь за натяг ремня, то можно съездить в любой автосалон KIA, посмотреть на новый Rio X-Linе и проверить на нём натяжение ремня 😉 Тем более — отличная возможность разнообразить семейный досуг в столь противную погоду, особенно, при наличии в салоне детской игровой зоны.

Описаные в начале статьи звуки так и никуда не делись.

С новым ремнём, при проезде лужи, теперь свист сменился небольшим треском, видимо из-за лучшего зацепа ремня, даже при более слабой затяжке, теперь прокручивается подклинивающий подшипник шкива компрессора, а не проскальзывает ремень.

Виновником же пульсирующих "вжжж…" оказалось совсем не навесное… О более полной диагностике читайте в записи про короткий ремень навесного оборудования, который временно поставил в обход компрессора кондиционера, чтобы избежать клина его шкива в самый неподходящий момент.

После того, как немного покатался с коротким ремнём, заменил шкив компрессора

Генератор автомобиля требует гораздо меньшего внимания со стороны автовладельца, чем аккумулятор, но его роль нельзя не недооценивать – без него автомобиль ездить не сможет. Поэтому так важно уметь вовремя замечать признаки, свидетельствующие о начале проблем с этим узлом. И многие из этих проблем можно устранить самостоятельно,

Как узнать, что пришла пора менять ремень генератора

Согласно техдокументации Kia Ceed, замену приводного ремня нужно производить через 45 000-60 000 км. Но в реальности срок его службы может оказаться существенно меньше, в силу факторов, которые не всегда зависят от водителя.

О проблемах с ремнём или генератором могут свидетельствовать и другие признаки, например, загорание лампочки об отсутствии заряда аккумуляторной батареи. Чтобы убедиться в том, что ремень ослаб, нужно вручную измерить его натяжение, и если он прогибается более чем на 5 мм, то необходима процедура натяжки.

О необходимости замены ремня будут свидетельствовать такие обнаруженные при визуальном осмотре дефекты, как трещины с наружной стороны, потёртости большой площади, обнажение корда, растрёпанные края ремня.

Как самостоятельно натянуть ремень генератора Kia Ceed

Слишком слабое натяжение становится причиной пробуксовки ремня, и это явление всегда сопровождается резким и характерным свистом. Но и переусердствовать с натяжением тоже плохо: это приведёт к преждевременному износу подшипников помпы и самого генератора.

На Kia Ceed натяжение ремня генератора производится с помощью регулировочного болта В, для чего сначала нужно ослабить болты крепления генератора А, а после натяжки ремня до уровней, описанных выше, следует подтянуть и болты крепления с моментом 19,5-26,5 Н·м (для болта 12 мм) и 29,5-41,3 Н·м для болта 14 мм.

Замена приводного ремня Kia Ceed

Во время натяжки ремня обязательно оцените его состояние, но его критичный износ далеко не всегда сопровождается ослаблением и свистом. Поэтому проверять ремень нужно чаще, и если на нём обнаружены значительные дефекты, тянуть с заменой не стоит. Производитель рекомендует производить визуальный осмотр приводного ремня каждые 30 тысяч км, но в суровых российских условиях рекомендуется делать это в два раза чаще. Потому что каким бы прочным не был ремень, он подвержен деформациям в условиях отрицательных температур, при воздействии агрессивных жидкостей типа бензина или моторного масла, в результате недостаточного или избыточного натяжения, при смещении шкивов и роликов.

Чтобы произвести самостоятельную замену ремня генератора любой модификации Kia Ceed, вам потребуются следующие инструменты:

ключ и головка на 17 с удлинителем и трещоткой, ключи на 12 и 14;
тиски;
новый ремень и натяжной ролик.

Работы лучше производить на эстакаде или смотровой яме. Если они недоступны, нужно поддомкратить правую сторону автомобиля (переднее колесо), желательно также снять колесо вместе с пыльником.

Схема ремня генератора Kia Ceed

отсоединяем отрицательную клемму АКБ;
откручиваем верхний болт генератора;
ослабляем натяжной ролик;
снимаем изношенный ремень;
обычно в случае наличия дефектов ремня необходимо поменять и натяжной ролик. Откручиваем болт его крепления;
вытягиваем ролик;
устанавливаем на посадочное место корпуса натяжителя новую деталь;
натягиваем новый ремень;
затягиваем натяжитель;
производим правильную натяжку приводного ремня;
зажимаем болт крепления генератора.

После того, как установка нового ремня и ролика завершена, можно завести двигатель и убедиться в отсутствии посторонних шумов.

Ремонт и замена генератора

Если после замены ремня и натяжного ролика проблемы с генератором не исчезли, источником свиста может оказаться подшипник генератора. Если аккумулятор не подзаряжается даже при длительных скоростных поездах, наиболее очевидная из оставшихся причин – износ щёток.

Особенности Kia Ceed таковы, что и подшипник, и щётки нельзя заменить, не выполнив демонтаж генератора в сборе. Но перед тем, как снять генератор на Kia Ceed, необходимо вдвинуть на пару миллиметров его резьбовые втулки, иначе при неосторожных действиях можно получить массу проблем. Втулки можно отыскать в дырах задних лап.

Пошаговая инструкция замены генератора Kia Ceed своими руками:

отсоединяем отрицательную аккумуляторную клемму;
по описанному выше алгоритму демонтируем приводной ремень;
отсоединяем жгуты электропроводки, идущие к генератору (один просто отщёлкиваем, другой крепится с помощью болта);
выкручиваем пару болтов крепления генератора;
вынимаем его через низ, предварительно сняв защиту мотора.

Новый или отреставрированный генератор устанавливается в обратном порядке.

Когда генератор вместе со щеткодержателем окажется у вас в руках, самое время проверить их износ. Вполне вероятно, что все проблемы именно из-за этого. Если концы щёток выступают менее чем на 5 мм, они подлежат безусловной замене.

Замена щеток генератора Kia Ceed 2008 и более поздних годов выпуска производится следующим образом:

откручиваем гайки задней крышки, отсоединяем её;
извлекаем регулятор напряжения, открутив три винта, удерживающие его в корпусе;
теперь нам видны щётки, а с обратной стороны расположен узел их пайки;
для демонтажа потребуется паяльник, если вы с ним не дружите, лучше пригласить для осуществления операций выпаивания и припаивания специалиста;
после распайки следует проверить и зачистит, если нужно, шахту, в которой ходят щётки;
вставляем новые, припаиваем их, обрезаем концевики;
желательно залить место пайки герметик, чтобы предотвратить попадание грязи и воды;
теперь можно приступать к сборке генератора и установке его на штатное место с надеванием и натяжкой ремня.

Когда генератор демонтирован, можно проверить, не являлся ли источником шумов полетевший подшипник. Если это так, его тоже можно поменять самостоятельно.

Чтобы произвести на Kia Ceed замену подшипников генератора, вам понадобится торцевая головка с количеством зубьев, равным 6, а также головка фиксатора шкива, тоже с зубьями (33) диаметром 19 мм.

Разобрав генератор, извлекаем подшипники, обычно без WD и аналогичных жидкостей не обойтись, а иногда приходится действовать и молотком, соблюдая предельную осторожность.

Для замены можно взять подшипники FAG марки 6202/6303, или CARGO таких же размеров. Передний запрессовывается сначала в крышку, им только потом садится на вал генератора. С задним всё наоборот – сначала надеваем на вал, и только потом запрессовываем в заднюю крышку.

После установки генератора и ремня свист должен исчезнуть.

Как видим, процедура замены ремня, щёток и генератора принципиально не отличается от аналогичных работ для большинства современных автомобилей, и для этого совсем не обязательно посещать СТО.

Видео расскажет, как самостоятельно поменять ролик и ремень крепления Киа Сид

Процесс замены

Для замены ремня крепления (также называемого ремнем генератора) вам потребуются следующие инструменты:

Рассмотрим пошаговый процесс замены ремня:

Читайте также: