Замена реле регулятора тойота королла

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Стал брахлить аккумулятор, мастер при проверке сказал, что генератор даёт повышенный ток заряда 14.45 Вольт а нужно в идеале 14, можно до 14,2. Причина в реле которое стоит в генераторе. Новый аккумулятор от этого со временем тоже посыпится.
Вопрос как это починить: где найти реле, есть ли отдельно или только с заменой генератора?
Дыла ли у кого такая проблемма?

Временно втыкал реле от волги (газели) только кажись на провод щёток нужно через реле, а то высадит при незаведённом моторе.
А после починил родное, и воткнул обратно, работает. Всё перостол там, у меня был вылетевший силовой транзистор, зарисовки где-то остались, фотки сделать не смог, в принципе любой электронщик разберётся, нужно только голова, тонкий паяльник, и хороший флюс, (да там некоторые пятачки и провода ничем не пояются, япы всё на точечной сварке подключили)

Да в родном добавил диод шотки и тумблер, на зиму + 0,4В.

Сейчас посмотрел в книжке, пишут напряжение на выходе +14,0 - 15,0 В при 25 градусах цельсия.
13,5 - 14,3 при 115 градусах.
Может аккумуляторщик ошибается на счёт повышенного тока заряда или на др. машинах 14,2 а у нас до 15,0 В?
Может просто АКБ умирает ? (хотя она 17 года).

У моего Эскудика когда вылетал регулятор напряжения напряжение гуляло в зависимости от оборотов от 14 до 20 Вольт.
Так что 14,5 Вольт вполне нормально.

Тогда буду считать что всё в норме, только АКБ новую куплю.
А вообще этот регулятор напряжения чинится или только меняется?
Узнал у ремонтников 800 работа + запчасти. Я думал у генратора простое устройство. На своём бывшем опеле разбирал смазывал подшипники без поблемм (и опыта).

Тогда буду считать что всё в норме, только АКБ новую куплю.
А вообще этот регулятор напряжения чинится или только меняется?
Узнал у ремонтников 800 работа + запчасти. Я думал у генратора простое устройство. На своём бывшем опеле разбирал смазывал подшипники без поблемм (и опыта).

Только меняется.
Генераторы бывают двух типов со встроенным РН и вынесенным.
На Опеле у тебя был второй вариант.

Сегодня опять общался с аккумуляторщиком, убедил меня, что ток зарядо должен быть не больше 14,2.
Хотя в книжке Легион Автодата на стр. 182 написано "Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты холостого хода и до 2000 об/мин.
Сила тока . не более 10 А
Напряжение на выходе:
при 25 С . 14,0 - 15,0 В
при 115 С . 13,5 - 14,3 В
Если напряжение не соответствует указаным пределам замените регулятор напряжения." Ну и как это понимать?
Мастер сказал, что к ниму часто приезжают газелисты и привозят несколько релюшек чтоп подобрать напряжение ближе к 14 В., некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше.
у нас летом очень жарко + 35 норма, а под капотом и того больше, соответственно ток заряда 14,5 В очень много батарейка быстро рассыпится.
А почему у меня не светится индикатор зарядки АКБ ? он же должен и при перезаряде светится или нет?

Сегодня опять общался с аккумуляторщиком, убедил меня, что ток зарядо должен быть не больше 14,2.
Хотя в книжке Легион Автодата на стр. 182 написано "Измерьте напряжение на выходе генератора и силу тока, начиная с частоты холостого хода и до 2000 об/мин.
Сила тока . не более 10 А
Напряжение на выходе:
при 25 С . 14,0 - 15,0 В
при 115 С . 13,5 - 14,3 В
Если напряжение не соответствует указаным пределам замените регулятор напряжения." Ну и как это понимать?
Мастер сказал, что к ниму часто приезжают газелисты и привозят несколько релюшек чтоп подобрать напряжение ближе к 14 В., некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше.
у нас летом очень жарко + 35 норма, а под капотом и того больше, соответственно ток заряда 14,5 В очень много батарейка быстро рассыпится.
А почему у меня не светится индикатор зарядки АКБ ? он же должен и при перезаряде светится или нет?

Ток измеряется в амперах. 14,2 - это напряжение. От 14,5 батарейка не рассыпется. Рассыпется от большого зарядного тока.
Вопрос: чем вы измеряете? Может там погрешность +/- автобусная остановка?
1. Съездий к другому мастеру. Настораживает: ". некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше."
2. Поставь заранее исправный аккумулятор и измерий напряжение и ток.

З.Ы. Интересен комментарий vorv ! Где это на авто стоит переключатель "Заполярье - Ваша местность". Для разных климатических зон меняется только плотность электролита в аккумуляторе.

Вчера узнал стоимость реле зарядки - был не приятно удивлён от 1200 до 3100!! А какой нибудь дешевле можно найти? Контрактный генератор 2200
to Алекс(ДВ) Т.е. хотите сказать что 14,57 В (новые замеры при потребителях на разных режимах с разными тестерами) не так критично как сила Тока заряда? (а мы его не меряли)

Вчера узнал стоимость реле зарядки - был не приятно удивлён от 1200 до 3100!! А какой нибудь дешевле можно найти? Контрактный генератор 2200
to Алекс(ДВ) Т.е. хотите сказать что 14,57 В (новые замеры при потребителях на разных режимах с разными тестерами) не так критично как сила Тока заряда? (а мы его не меряли)

Можно подать и 50 В, но если ток миллиамперы, то аккуму ничего не будет.
А может и 12 В и ток 20 А. Тогда пластины посыпятся.

1. Съездий к другому мастеру. Настораживает: ". некоторые стявят предохранители зима/лето чтоб летом заряд поменьше зимой побольше."

Скорее всего надо читать переключатели.

Не знаю как на Газелях, а на Волгах такие переключатели идут с завода. На японских же машинах, которые используем мы, такого переключателя нет. Конечно, уровень исполнения японского регулятора несколько повыше, чем российского. Но в районах с резко континентальным климатом когда летом +45, а зимой -60 он не очень-то и справляется со своей задачей. Но ведь машины эти для частников, ламеров, так сказать - сел, завел, поехал. А кто знает, как дело обстоит у профессионалов. Хорошие аккумуляторы большой емкости стоят дорого. И поэтому их имеет смысл поберечь, снижая напряжение генератора в тёплое время года. И совсем не факт, что в центре панели стоит здоровенный рубильник зима/лето. Нынешние грузовики настолько напичканы электроникой, что легковухи отдыхают. Вполне возможно, что автомобили для профессионального использования имеют регулятор напряжения со встроенным микропроцессором, который обеспечивает десятиступенчатую регулировку в зависимости от температуры воздуха.

А вот произвольно, по своему усмотрению, менять плотность электролита не стоит. Как не стоит и подавать на аккумулятор 50 вольт. Согласно закону Ома: I = U/R. Сопротивление акк. батареи достаточно мало, около 0,1-0,2 ома. Подставьте в эту формулу известные величины, посчитайте, а потом прикиньте, где будете искать свой аккумулятор.

Неинтересно уже по второму кругу это пережевывать. Год назад всё обжевали.

В общем узнав цену нового регулятора напряжения буду считать мой генератор условно исправным :))
Сегодня поставил новую АКБ на 45Ампер, посмотрю сколько она продержится. Батарейку взял обслуживаемую, так что буду периодически проверять плотность и уровень воды.

Согласно закону Ома: I = U/R. Сопротивление акк. батареи достаточно мало, около 0,1-0,2 ома. Подставьте в эту формулу известные величины, посчитайте, а потом прикиньте, где будете искать свой аккумулятор.

Неинтересно уже по второму кругу это пережевывать. Год назад всё обжевали.

1. Надо спросить у водителей Волг про такой переключатель. ИМХО - сомневаюсь о наличии такого девайса.
2. Что значит "по своему усмотрению"? Есть рекомендации заводов-изготовителей. Юг - 1,25, Средняя полоса - 1,27, Север - 1,29.
3. Если Вы знаете только закон Ома, то о чем тут говорить?
Об ограничении тока в цепи Вы не в курсе?
Вопрос: а если на полностью разряженный аккумулятор подать, ну скажем 10 В без ограничения тока, посыпятся ли пластины? Какой будет ток в цепи?
Про 50В я же написал - ток миллиамперы.

При возникновении проблем с регулятором напряжения требуется его проверка. Электрический ток подается через генератор в аккумуляторной батарее. Ресурс генератора снижается, если вышла из строя батарея или не полностью заряжается аккумулятор.

О признаках неисправности

Если напряжение понижено, то батарея не будет заряжаться. Если напряжение высокое, то велика вероятность уменьшения электролита в аккумуляторных баках или полное выкипание смеси. Может проявиться налет белого цвета на корпусе бака. Если перезаряжать батарею, то не всегда можно добиться желаемого результата.

Также имеются иные признаки неисправности, которые покажет диагностика Тойота:

Не работает контрольная лампочка при включении зажигания, вследствие перегорания или отпадании контакта.
Не гаснет индикатор на аккумуляторе после запуска. Аккумуляторная батарея не заряжена.
Свечение фар независимо от оборотов двигателя.
Авто с первого раза не заводится.
Аккумулятор быстро заряжается.
Наблюдается мгновенное отключение индикаторов на приборной панели, если обороты двигателя превышают 2000 в минуту.
На высоких оборотах движка снижаются динамические характеристики.

Простой способ проверки регулятора напряжения

Для этого мультиметром проверяется напряжение на клеммах. Но не во всех случаях подобной проверки устанавливается, что неисправен именно регулятор. Не исключено, что подлежит ремонту генератор. Но методика проста, так как демонтаж технического устройства выполнять не нужно.

Выполнить настройку тестера на режим измерения постоянного показателя напряжения 20В.
Выполнить запуск двигателя.
На клеммах измерить напряжение на холостом ходу (при количестве оборотов от 1000 до 1500). Если имеется неисправность генератора или регулятора, то прибор будет показывать от 13,2 до 14 В.
Показатель напряжения не должен быть выше 14,8 В, если количество оборотов увеличено до 3500.

Регулятор напряжения, установленный на Тойота неисправен, то при проведении проверки значения, приведенные выше, значительно отличаются.

Падение напряжения не должно быть менее 12 В и более 14,8 В.

Конструктивно регулятор может быть установлен отдельно или совмещен с генератором. На иномарках, как правило, устанавливаются совмещенные реле.

Проверка регулятора со щеткодержателем Тойота rav 4

Алгоритм проверки регулятора на Тойота rav 4:

Проверить напряжение на выходе преобразователя показателя относительно корпуса.
При соответствии напряжения нормативному значению выполнить проверку на силовой клемме.
Если тестер выдает разные значения, то требуется зачистка силового контакта и затяжка гайки, после этого проверка повторяется.
После профилактики разница между значениями напряжения шпильки и клеммы снизиться до нулевого показателя.
Если тестер показывает ному, то далее требуется проверить напряжение предохранителей в области крепления жгута аккумулятора к шине предохранителей на контактных колодках.
При несоответствии напряжения шпильки нормативному значению необходимо проверить натяжение приводного ремня. Отрегулировать натяжение и вновь проверить. Если значение не соответствует, то нужно заменить регулятор на новый.

Проверка генератора на Тойота Королла 150 без снятия

Для проверки работоспособности аккумулятора берется мультиметр. Изначально проводятся замеры в спокойном состоянии, при этом показатель напряжения должен быть в диапазоне от 12,5 до 12, 8 В. После движок запускается и вновь снимаются показания, нормативом считается предел от 13.8 до 14, 8 В. Замеры проводятся на оборотах 2000. Далее проверяется напряжение под нагрузкой (при включении всех фар, печки, магнитолы, подогрева). Допустимым считается диапазон показателей от 13,6 до 13,8 В.

Если цифры ниже, то это подтверждает неисправность технического устройства.

После того как выявилась неисправность генератор нужно демонтировать и проверить мультиметром, осмотреть визуально и с помощью лампочки. Все элементы по отдельности подлежать проверке. Прибор для проведения проверки должен быть проверен, чтобы показатели были правильными.

Генератор Тойота Королла конструктивно состоит из внешнего алюминиевого корпуса, внутри которого есть катушка, статор, ротор на подшипниках роликового типа. В процессе работы переменный ток превращается в постоянный при помощи диодного выпрямителя (моста). Щетки генератора передают напряжение от регулятора на ротор. Благодаря такой слаженной работе, агрегат постоянно вырабатывает напряжение в диапазоне от 13,8 до 14,7 Вольт. Итоговый показатель напрямую зависит от фактических оборотов мотора. Чем они выше, тем больше вольтаж и наоборот. Образуемый ток потребляется бортовой сетью технического средства, и частично служит для зарядки АКБ.

Даже самая незначительная поломка в работе генератора приводит к стремительной разрядке АКБ, её полному выходу из строя. Машина перестаёт самостоятельно передвигаться, двигатель не заводится. На центральной консоли приборов индикатор сигнализирует о наличии неисправности в системе электрического питания.

Corolla 170

Вернуться к оглавлению

Неисправности и диагностика

Признаки типичны для большинства генераторов, в том числе и для японской марки Тойота Королла. Классификация неисправностей происходит по двум основным группам: с механической или электрической составляющей. Среди прочих поломок следует выделить следующие:

Затруднения с запуском двигателя

Неисправный генератор — причина разряда аккумулятора

Мерцающий свет, тусклость осветительных приборов

На центральной консоли индикатор желтого цвета сигнализирует о наличии поломки

Характерный свист ремня приводных механизмов

В большинстве случаев причина кроется в ослаблении натяжения, обрыве ремня, деформации натяжителя, крепления генератора. Игнорирование неисправности приводит к неполной зарядке аккумуляторной батареи, в связи с меньшим скоростным режимом вращения. Параллельно ожидаем проблемы с нагнетателем системы кондиционирования, коленчатым и распределительным валом. Всего приводится в движение четыре механизма, не считая обводных роликов.

Запах гари из-под капота

Легкий дымок из моторного отсека – признак короткого замыкания электрической проводки, подклинивания ремня приводных механизмов на генераторе.

Звенящий металлический звук из-под капота

Вследствие систематических нагрузок, повышенного температурного режима, подшипники качения преждевременно выходят из строя. Смазка выталкивается с полости, ролики заклинивают, подшипник разрушается. Причиной скрипа также может быть неисправная демпферная муфта. Необходимо провести диагностику с целью идентификации поломки.

Шум издают электрические приборы, работающие нестабильно. Гул идентичен звуку высоковольтных проводов, когда они находятся под напряжением.

Вернуться к оглавлению

Особенности ремонта и замены

В ситуациях, когда отремонтировать устройство не представляется возможным, производится его замена.

Если контроль работоспособности показал необходимость замены, то для того, чтобы это сделать, следует снять старый генератор. Для этого понадобятся такие инструменты, как отвертка плоского типа, 10 и 12 гаечные ключи, а также специальные инструменты, чтобы снять брызговики мотора. Для Королл после 2007 года выпуска необходимо предварительное снятие переднего колеса справа, а также брызговиков (нижний и правый). Потом следует снимать декоративный чехол с мотора вместе с передней облицовкой. С АКБ отсоединяется провод с минусовой клеммой. Отсоединяется колодка от жгута. Далее необходимо зажать фиксаторы на колпачке и снять его крышку. Открутить фиксатор силового провода и отсоединить его. Ослабить до необходимого уровня ремень, сняв его со шкива. Раскрутить нижний и верхний болты, которые крепят агрегат, и снять его.

После снятия и проведения ремонтных работ выполнить монтаж деталей в обратном порядке, при этом подтянуть до необходимой степени натяжения ремень устройства и отрегулировать остальные узлы.

Особенности ремонта

Ремонт генератора Тойота Королла выполняется после его демонтажа, а для осуществления любых ремонтных работ необходимы такие инструменты, как: ключ на 12 и головка на 10, крестовая отвертка, винтовой съемник, молоток, а также штангенциркуль и тестер для проверки параметров.

Сначала выполняется ревизия работоспособности ротора. Его проверяют на целостность обмоток при помощи тестера. Если имеется обрыв, то надо заменить сам ротор. Обозначения на тестере, когда проводится проверка, должны составлять от 2.3 Ом до 2.7 Ом, а наличие величины бесконечности говорит о повреждении обмотки. Чтобы произвести замеры, на снятом генераторе откручиваются три гайки, снимается задняя крышка и втулка изоляции.

Далее производят проверку работы диодов блока выпрямления. Для этого контролируют их способность пропускания тока только в одну сторону. Если цепь работает в обе стороны, заменяют блок.

Иногда может потребоваться также и замена щеток генератора Тойота, это актуально в том случае, когда их выступ в свободном состоянии превышает 4.5 мм. Тогда производят замену щеткодержателя.

За счет естественного износа и длительной эксплуатации может быть необходима замена ремня генератора, которая требуется и в том случае, когда он порвался.

Выбор генератора на Короллу 120, 150, 170

Приобрести новый источник питания на автомобиль можно самостоятельно, обращаться за помощью в мастерскую вовсе не обязательно. Используя нижеприведённые данные оригинальных маркировок, можно подобрать деталь. Трудности возникнут при попытке устанавливать нестандартный генератор с целью тюнинга, локального апгрейда. Впрочем, подобные случаи, скорее исключения, чем правило.

Генератор на Toyota Corolla E170

Для правильного подбора запчастей рекомендуем всегда проверять соответствие автомобилю по VIN-номеру, только так можно практически исключить возможность ошибки, так как даже на автомобилях одинаковой модификации и одного года выпуска иногда используются запчасти из разных серий не всегда одинаковые по параметрам и креплению.

Тойота Королла 120

DENSO DAN1079;
HC-PARTS CA1965IR, JA976IR, JA142IR, CA2027IR;
Щетки генератора Королла FCC JNDX34, 27370-35060, FCC JNDX37;
WAIglobal 13482N, 13486N, 13649N;
NIPPARTS J5112050, J5112088.

Муфта генератора HELLA 10PT 368 069-084, 9XU 358 039-071;
генератор HC-PARTS KB1928KL (Дания, 14В, 100А, разъём PL78);
Krauf WAN1926, ALN2027;
щетки генератора 27370-31220, JNDX-34, 27370-75060, JNDSX-41 FCC, 27370-35060, LONG LN2737035060, SAT PREMIUM 2737035060, 2737031220, 27370-54450, 27370-02010;
TRW LRA03353;
DENSO DAN1019, DAN1057, DAN1011, DAN1061.

Опираясь на приведённые артикулы оригинальных запчастей, владелец может самостоятельно приобрести нужную ему деталь. Всё, что нужно знать – это год выпуска автомобиля и серию.

Вернуться к оглавлению

Как произвести диагностику и ремонт генератора Тойота Королла своими руками

Несмотря на то что японские автомобили Тойота Королла отличаются хорошим качеством, эксплуатационными характеристиками, проблемы с генератором у них иногда случаются. На это влияет качество деталей, горюче-смазочных материалов и условия эксплуатации автомобилей в России.

Не смотря на то, что Toyota Corolla – это довольно надежный автомобиль, владельцы этого авто все же сталкиваются с проблемами с генератором

Генератор для автомобиля является одной из главных его составляющих. В его задачи входит переработка механической энергии в электрическую. От этой энергии питаются все бортовые электроприборы машины, подзаряжается аккумулятор. В случае выхода из строя генератора автомобиль в прямом смысле этого слова остановится, перестанут работать все системы.

Рассмотрим, как проверить работоспособность и осуществить ремонт генератора в условиях домашнего гаража.

Что делать если свистит ремень

Свист ремня приводных механизмов – первый признак его изношенности, повреждения. Порой установка нового привода не приносит результатов, так как причина кроется в повреждении шкива, обводного ролика. Важно точно идентифицировать источник, чтобы предотвратить аналогичные поломки в последующем.

Что нужно сделать: проверить ремень генератора Королла, его целостность, степень натяжения, провести дефектовку вала, осмотреть шкивы, проверить на отсутствие механических повреждений. Заменить ремень можно самостоятельно, при наличии опыта и навыков ремонта. Нет времени на самостоятельное обслуживание – доверьте дело профессионалам СТО.

Вернуться к оглавлению

Что такое генератор, и для чего он необходим

Работа генератора на Тойота Королла необходима для обеспечения бесперебойной и своевременной подачи тока с определенной мощностью. Кроме того, во время работы он должен обеспечивать и зарядку аккумуляторной батареи.

Этот агрегат должен иметь достаточно высокую прочность, необходимый запас мощности (у моделей Е120 он составляет от 60 А/ч до 82 А/ч, в зависимости от объема двигателя, и подбирается под конкретную модель с учетом года выпуска), небольшие габариты и вес, а Tot – отличаться небольшим уровнем шума и создаваемыми радиопомехами.

Неисправности в работе генератора Toyota Corolla 120 кузова и всех остальных моделей могут устраняться как своими руками, так и при помощи опыта специалистов СТО. Обычно при небольшом пробеге на моделях, начиная с версии Е11, который составляет около 50 тыс. км пробега, придется заменить ремень генератора или подтянуть его, произвести другие ремонтные работы, обеспечивающие нормальную и эффективную эксплуатацию агрегата.

Toyota Corolla Fielder. Насос охлаждающей жидкости ( 1ZZ-FE )

Н асос охлаждающей жидкости ( 1ZZ-FE ) — проверка и замена

Проверка Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости через дренажное отверстие.

1. Снимите правую часть защиты двигателя.

2. Слейте охлаждающую жидкость.

3. Снимите ремень привода навесных агрегатов. Медленно поверните натяжитель по часовой стрелке и снимите ремень

4. Снимите генератор : отсоедините зажим проводки

5. Снимите насос охлаждающей жидкости. Отверните 6 болтов и снимите насос охлаждающей жидкости и кольцевое уплотнение.

6. Установите насос охлаждающей жидкости. а) Установите новое кольцевое уплотнение в крышку цепи привода ГРМ.

б) Установите насос охлаждающей жидкости и заверните 6 болтов крепления. Момент затяжки: болт А 9 Нм болт В 11 Нм

7. Установите генератор. Момент затяжки 25 Нм (М8) Момент затяжки 54 Нм (М10)

8. Залейте охлаждающую жидкость.

9. Убедитесь в отсутствии утечек охлаждающей жидкости

Toyota Corolla Fielder. Запуск двигателя

Не допускайте длительной работы двигателя на повышенных оборотах и резких ускорений в непрогретом состоянии

Порядок запуска двигателя:

задействуйте стояночный тормоз

выключите ненужный свет и другое вспомогательное электрооборудование

отпустите ключ когда двигатель запустится

Внимание : не проворачивайте коленвал двигателя более 15 секунд за один раз. Это может привести к перегреву стартера и соединений электрической цепи. Помните — пусковой ток очень большой.

Если двигатель не запустился за 15 секунд , то перед следующей попыткой сделайте перерыв не менее одной минуты

В общем накрылся у меня регулятор в генераторе, заряд на акум не дает. Походил по разборкам и магазинам нигде отдельно нет только генератор целиком, что дорого. Через инет заказывать регулятор от 2000 до 4000р, что тоже не наш вариант. Решил извратиться с ВАЗовскими регуляторами, генераторы примерно одинаковые. Прикупил регулятор с генератора ВАЗ2105 типа Я112В12, покумекал схему поставил, завел. Результат: напряжение 14,3В без потребителей, 14,0-13,9 с включенным дальним светом. Затраты 60р и 1 день.
Самая проблема это подключение проводов к регулятору нужно изолировать винт от контакта, а то он замыкает его на корпус. С сделал прокладку из лакоткани, но думаю надо еще надеть на винт трубку ПХВ, а то все равно есть вероятность замыкания.
Последние фото схемы подключения регулятора, но они не от моего генератора у моего 8 диодов в мосту, а не 9. Но смысл такой же.
Машина в подписи.

Миниатюры

Аналогично! ))))) Но общий смысл понятен, по схемам не разбирусь, а так может и пойму что куда коннектить )

Предположу, что Вас зовут Дмитрий! Так вот Дима, следующим шагом думаю стоило бы сделать изоляцию того, что получилось, чтобы контакты и болты не корродировали! И будет все совсем классно! Можно нейтральным герметиком сверху залить или цапон-лак нанести поверху!

Только Дим, бери нейтральный герметик! возможно он силиконовый или еще какой - не уверен. Главное термостойкий, так как температура там под капотом до 80 градусов летом бывает )
Не щелочной главное.

пара моментов -
сечение проводов маловато
низкий тепловой отвод(контакт)
ну и изоленту для себя то уж замени на термоусадку))

вопрос - как спалил регулятор.

Сечение нормальное 0,75мм, ток в обмотке возбуждения всего 5А
"низкий тепловой отвод(контакт)" - непонял про что вы. Про охлаждение регулятора?
Про термоусадку подумаю. Пока было просто в принципе интересно заработает японский генератор с русским регулятором ))
Как спалил не заняю просто стал замечать что напряжение низкое когда фары включаю и аккум разряжается часто.

Действительно, неплохой вариант, молоток!Тем более за 60 р. Жаль что я недогадался поставить от таза. У меня такой же генератор и таблетку я заказывал. Не знаю где за 2000 ты нашёл,original наверно. Я брал в existe за 700р.

еду вчера по славному городу-герою Волгограду, внезапно тускнеет приборка и всё сопутствующее, понимаю что авто перешло на аккумулятор, доезжаю до гаража, проверяю напряжение на клеммах ~ 12 В, всё понятно генератор перестал фурычить.
Теперь вопрос в студию: почему не загорелась контрольная лампа на приборной панели, сигнализирующая о переходе на аккумулятор ??

P.S. Лампочка работающая.
P.S.2 Разобравши генератор, увидел, что щётки живые, диодный мост визуально тоже живой, подозрение упало на регулятор, сегодня поменяю, отпишусь..

После чего произошла кончина регулятора, симптомы какие были? Сопротивление обмотки возбуждения не изменилось в меньшую сторону, залили на мойке. Если "внезапно" то не отвечайте.

Добрый день Дмитрий! Подскажите-куда крепить провод с выхода "в" на жигулёвском реле. Где его цеплять в Тойоте.

подниму старую тему..

А на таете она (лампочка) падла вообще не загорается походу, пока возбуждение хоть какое-то идет. перед глазами 3 генератора
1 - межвитковое в якоре - лампочка горит до 1500 оборотов, потом гаснет - зарядки нет никогда.
2 - пробито два диода в подкове (в одной ветке) напряжение при выключенных потрбителях 14 в, при включении ближнего 12 - лампочка не горит, зарядки при ближнем нет.
3 - пробито два диода в подкове (в разных ветках) - напряжение при выключенных потребителях - 14 в, при включенных фарах, магнитоле, обогреве на холостых 12, на повышенных 13,5 - лампочка не горит никогда.
на зубиле при одном пробитом диоде лампочка горела в пол-накала до 1500 оборотов
Реле регулятор (родное, не оригинал) покупал в хохляндии за 1200 рублей

Те, кто следит за моим БЖ должны быть в курсе о моей не большой проблемке связанной с пропажей зарядки, которую я временно решил, но так как я на новый год всегда езжу к родителями (2000 км. пути), то мне крайне важно, что бы мое авто не подвело меня где-то далеко за городом. В общем настало время решить раз и навсегда эту проблему, есть два пути решения:

Решение №1 — замена реле регулятора, но тут было два БОЛЬШУЩИХ НО:
1 проблема — оригинальный регулятор 27702-0D010 стоит ~5500 рублей, НО! Если не много капнуть глубже, то выясняется, что оригинальный регулятор это регулятор фирмы БОШ с номером F00M145236 (замена на F00M145873) — который стоит уже ~2500 рублей; ну либо можно взять китайский аналог фирмы UTM BOR236 стоимостью чуть меньше 1000 рублей

2 проблема — то, что вместе с контактами регулятора сгнили контакты и в самой фишке, которая надевается на регулятор (ответная часть), ремонтировать которую не имеет смысла. В каталоге для ее заказа я не нашел номера, позвонил в авторазборы, кто-то отказывался продавать ее отдельно, кто-то просил не разумных денег!

Решение №2 — ремонт контактов реле-регулятора и замена ответной фишки

Я выбрал вариант решения проблемы №2 потому что:
— сейчас совсем нет свободных денежных единиц, грядут большие перемены в моей жизни (чуть позже думаю сделаю запись)
— как-то стремно менять и без того функционирующую вещь, тем более оригинальную, если ее можно отремонтировать
— китайский регулятор ставить не хотелось вообще

Зашел в автомагазин и за 81 рубль купил 4-х контактную колодку (фото из инета)

Итак снимаем генератор:

1 — сдергиваем защитный колпачек и под ней откручиваем контакт (ключ на 10)
2 — отсоединяем разъемы

Снимаем ремень и откручиваем два болта, крепящих генератор (верхний ключом на 12, нижний ключом на 14)

несем генератор домой, в тепло =)

Для начала нужно снять заднюю крышку. Для этого нужно открутить 1 мелкий винт (к сожалению не сфоткал, но там все понятно) и две больших гайки, которые находятся под резиновыми пыльниками:

Снимаем крышку и видим регулятор. Что бы снять его нужно выкрутить три винта

Теперь берем регулятор и ножовку по менталлу… :D

Что же я буду с этим делом? Да! Безжалостно все кромсать =)

Контакты окислившиеся до ужаса…

Все контакты кроме одного зачистил без проблем, а вот один (собственно главный виновник торжества) уже еле держался и когда я начал его зачищать он тут же обломился под корень…

Делать нечего, взял паяльник и начал рыть "окоп" вокруг отломившегося контакта

Слава Богу "корень" контакта был в вполне достойном состоянии. Обрабатываем кислотой и "насераем" туда паяльником =)

Ну и припаиваем 3 провода (именно три, 4-ый контакт свободный)

Собираем обратно, прихватываем кусок отрезанного пластика на супер клей на свое место

Ну и само собой все герметизируем. Я использовал черный и прозрачный твердый клей для клеевого пистолета, со своей задачей он справился на ура!
P/S: черный клей мне показался на порядок практичнее прозрачного

Установка работает на ура! =)

При разборке реле-регулятора и его осмотре я хотел заодно заменить и щетки, а когда к концу ремонта контактов я нечаянно обломил одну щетку (и без того короткую), я твердо решил из заменить =). Но для этого я сделаю отдельное БЖ, ибо в одно БЖ можно поместить не более 20 фотографий, что для нас крайне мало, народ ведь любит поподробнее =) Вот ссылка на БЖ с заменой щеток

Запчасти

Toyota Corolla 2002, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 15

Доброго времени суток Вопрос по порядку действий по съему гены
Нужно ли отключать АКБ ?

Привет. В любой не понятной ситуации — снимай АКБ)))

Наш человек, сломалось, не беда, починим!

Ну а че, не в сервис же нести? =)

Хорошая работа, буду ждать замену щеток=)Про клей написали, попробуй силиконом потом промазать, думаю будет вполне =)

Спасибо. Да, ближе к лету видно будет

Странно, у нас в Тюмени фишки на крупных разборках в дар отдают, а в "Автотауне", ящики висят с ними, выбрал и пошел.

Авторазборка — странный предмет… У меня не было времени бегать по городу целыми днями в поисках нормальных разборок

Так то все хорошо, но термоклей по лету потекет (проверено на своем опыте).

Инфу к сведению принял, буду наблюдать. Спасибо

У меня просто на хонде сваперы моторную косу попортили, пришлось также фишки на дпдз и лягушку заднего хода делать, летом почти весь термоклей вытек.

Ближе к лету я думаю обработаю чем либо поверх клея и все. Ты как решил данный казус?

Не знаю но может кому пригодится но с фишками на тайоте дела обстоят гораздо проще чем кажется меня это выручало несколько раз. Итак, с заменой фишек на оригинальные есть 2 варианта: 1 вариант это когда в каталоге в разделе "проводка, крепления и коннекторы" есть раздел фишки. В этом случае необходимо вооружиться словарем для того что бы перевести все с английского или даже с японского (иероглифы просто копируются и вставляются в онлайн переводчик) и заказываете данную позицию. Вот 2 вариант: в онлайн каталоге ограниченный выбор коннекторов, остальных же там нет! А теперь главное — обратите внимание на все фишки в каталоге (те что там имеются) и вы поймете что первые пять цифр номера у них все одинаковые, а остальные пять цифр находятся как раз на тех коннекторах которые в каталоге отсутствуют! То есть берете сломанный коннектор, смотрите какой там номер и доставляете через тире этот номер к первым пяти цифрам и смотрите стоимость ентого на наличие в экзисте или автодоке! Всем удачных ремонтов!

Читайте также: