Замена редуктора тойота калдина

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Задний редуктор V-Flex на Калдина ST215

в сам редуктор песку всетаки будет тяжело попасть а вот в муфту попроще со стороны кардана стоит металический пыльник и если машина будет достовать муфтой до песка то через этот пыльник вполне реально накидать песка, за этим пыльником сразу стоит подшипник, и хоть он и закрытого типа он ведь все таки не новый и скоре всего что проблема именно там % на 90, у себя недавно поменял проблема была именно в нем. задний был более менее нормальный, но менял сразу оба, заодно и сальник. проблем с выпресовкой подшипников нет, самое главное это снять муфту и ни чего не сломать. и при съеме кардана не рекомендую его сильно перегибать в районе подвесного подшипника лопнит пыльник, в соседних темах это уже описывали.

подшипники присмотрел. завтра возьму.
подскажешь маленько раз сам делал замену. корпус где муфта от редуктора на машине реально снять или снимать весь редуктор? между ними проклапдка или еще какое уплотнение? подшипники с натягом сидят или легко снимаются? смазка одна в обоих полостях редуктора? я так понимаю лучше слить?

сливаешь масло с редуктора, откручиваешь кардан (я откручивал вместе с подвесным), откручиваешь 4 болта которыми прикреплена муфта (это самое геморойное лучше заранее замочить вэдэшкой) понадобится кардан что бы открутить верхние болты (только аккуратнее где то читал что их легко можно сломать), потом равномерно вытягивать муфту на себя т.к. она сидит на шпонках (я это производил с помощью 2 монтировочек (на муфте можно зацепиться с боков) уперал их в балку и воаля муфта у тебя в руках). затем снимаешь металлический пыльник с помощью отверточки, ищешь место поудобней чтобы упереть корпус, после через выколотку начинаешь бить (со стороны кардана), только не сильно не такой уж там и большой натяг. после с помощью двух отверток равномерно стягиваешь подшипники, ставишь новые, они садятся чуть туже но не с кувалды . все. сборка в обратном порядке. больше всего времени ушло на откручивание болтов.

сливаешь масло с редуктора, откручиваешь кардан (я откручивал вместе с подвесным), откручиваешь 4 болта которыми прикреплена муфта (это самое геморойное лучше заранее замочить вэдэшкой) понадобится кардан что бы открутить верхние болты (только аккуратнее где то читал что их легко можно сломать), потом равномерно вытягивать муфту на себя т.к. она сидит на шпонках (я это производил с помощью 2 монтировочек (на муфте можно зацепиться с боков) уперал их в балку и воаля муфта у тебя в руках). затем снимаешь металлический пыльник с помощью отверточки, ищешь место поудобней чтобы упереть корпус, после через выколотку начинаешь бить (со стороны кардана), только не сильно не такой уж там и большой натяг. после с помощью двух отверток равномерно стягиваешь подшипники, ставишь новые, они садятся чуть туже но не с кувалды . все. сборка в обратном порядке. больше всего времени ушло на откручивание болтов.

я не стал рисковать так как что кто то писал что что можно порвать пыльник на подвесном, а там он действительно уже жестковат. Андрей спасибо за консультацию мне очень помогло.

Всем привет! 1я часть истории из серии "я у мамы р@спиздяй". В общем года 1,5 назад появился в машине посторонний звук. При трогании появлялся какой-то шорох, причем чем быстрее скорость, тем громче шум. Грешил я на задние колодки, что они скребут о барабаны, но как-то выяснять было лень. через какое-то время мы с этим звуком друг к другу привыкли и я на него уже не обращал внимание…до последней поездки на Селигер. За почти 1000 км он меня так з@еб@л, что я решил выяснить в чем проблема. Приехав с отпуска, я поехал к другу, сдернули барабаны, там всё норм. Поехали на подъёмник, покрутили колёса, тишина. и тут я решил в воздухе включить скорость и тут же появился скрежет. Начали слушать откуда, выяснилось, что гудит подшипник в муфте. Сначала думал перебрать муфту, но почитав несколько статей, вычитали, что при долглй езде с таким подшипником он мог раздолбать всё внутри. Не долго думая решил купить редуктор с разборки. Нашёл в Москве и на выходных поехали за ним, заодно совместили покупку с прогулкой по Москве.
Вчера забурились в гараж, думали ща за несколько часов перекинем. Ага, щас…танцы с бубном затянулись на 2 дня… Скажу сразу, мы представления практически не имели, как и что делать) подрамник сдергивали 4 раза. Т.к.у меня на старом редукторе текли сальники, а я не планировал его менять, я заранее их купил. И соответственно поставил их на новый редуктор. Но снять их тоже не сразу получилось, пришлось изголяться))

При установке не обошлось без болгарской подруги, пришлось на новом редукторе отрезать лишнюю деталь)

Ну и всё бы ничего, еслиб под конец вечера мы не разлили трансмиссионку, когда ее заливали в редуктор. Плюнув на это дело, решили отложить ремонт на утро. Сегодня залили жижку и провели тест-драйв. Наконец-то тишина…
Всем спасибо за внимание, позже будет продолжение рубрики "я у мамы р@спиздяй", но это будет совсем другая история)))

Задний редуктор V-Flex на Калдина ST215

в сам редуктор песку всетаки будет тяжело попасть а вот в муфту попроще со стороны кардана стоит металический пыльник и если машина будет достовать муфтой до песка то через этот пыльник вполне реально накидать песка, за этим пыльником сразу стоит подшипник, и хоть он и закрытого типа он ведь все таки не новый и скоре всего что проблема именно там % на 90, у себя недавно поменял проблема была именно в нем. задний был более менее нормальный, но менял сразу оба, заодно и сальник. проблем с выпресовкой подшипников нет, самое главное это снять муфту и ни чего не сломать. и при съеме кардана не рекомендую его сильно перегибать в районе подвесного подшипника лопнит пыльник, в соседних темах это уже описывали.

подшипники присмотрел. завтра возьму.
подскажешь маленько раз сам делал замену. корпус где муфта от редуктора на машине реально снять или снимать весь редуктор? между ними проклапдка или еще какое уплотнение? подшипники с натягом сидят или легко снимаются? смазка одна в обоих полостях редуктора? я так понимаю лучше слить?

сливаешь масло с редуктора, откручиваешь кардан (я откручивал вместе с подвесным), откручиваешь 4 болта которыми прикреплена муфта (это самое геморойное лучше заранее замочить вэдэшкой) понадобится кардан что бы открутить верхние болты (только аккуратнее где то читал что их легко можно сломать), потом равномерно вытягивать муфту на себя т.к. она сидит на шпонках (я это производил с помощью 2 монтировочек (на муфте можно зацепиться с боков) уперал их в балку и воаля муфта у тебя в руках). затем снимаешь металлический пыльник с помощью отверточки, ищешь место поудобней чтобы упереть корпус, после через выколотку начинаешь бить (со стороны кардана), только не сильно не такой уж там и большой натяг. после с помощью двух отверток равномерно стягиваешь подшипники, ставишь новые, они садятся чуть туже но не с кувалды . все. сборка в обратном порядке. больше всего времени ушло на откручивание болтов.

Редуктор заднего моста Toyota Caldina (Тойота Калдина) - наиболее важная часть трансмиссии отечественных автомобилей, и в нем находится главная передача. Если Вы замечаете появление шумов и протяжный звук на высоких скоростях- возможно, потребуется замена редуктора Toyota Caldina (Тойота Калдина). Также при выработанном ресурсе шестерен, необходимо произвести в автосервисе срочную замену редуктора.

До начала монтажа нашими специалистами выполняется определенный объем работ по правилам в определенной последовательности. Только после этого специалистами производится демонтаж карданного вала.

Очень многое зависит здесь от редуктора, учитывается мощность и объем двигателя ДВС и установка нового редуктора будет произведена по соответствующим заданным характеристикам.

Компоненты редуктора Toyota Caldina (Тойота Калдина):

Фланец
Хвостовик
Ведомая шестерня
Межосевой дифференциал.

В случае, если требуется замена заднего моста редуктора Toyota Caldina (Тойота Калдина), учитываются дополнительные характеристики. Любые неисправности редуктора очень опасны, как для вождения, так и для состояния деталей. Замену редуктора производят только профессионально, в хорошо освещенном специальном помещении, с помощью оборудования и гидравлического подъемника.

Ремонт редуктора Toyota Caldina (Тойота Калдина) при неисправностях:

Недостаток регулировки зазора между работающими шестернями
Усиленный износ шестерен
Заводской брак данной детали
Ослабление гаечных креплений хвостовика.

Замена заднего редуктора - процесс важный, откладывать который не имеет смысла. Любое замедление в действия, нацеленных на срочный ремонт или замену редуктора автомобиля, может привести к более серьезным последствиям, сказавшись целиком на работоспособности автомобиля.

Если не хотите производитель капитальный ремонт трансмиссии Toyota Caldina (Тойота Калдина), то заранее задумайтесь о диагностике, а в случае выявления неисправностей, и о замене редуктора в автосервисе.

Добрый день всем.
зима была длинная и снежная, машинка эксплуатировалась каждый день и загудели у неё подвесные да в заднем редукторе подшипники, что на муфте стоят. а ближе к весне сжег муфту подключения заднего моста, зарывшись в снег по самое не хочу :) Друзьям спасибо, машину выдернули, но задними колесами она больше подталкивать не хотела.
Прошерстил каталоги и интернет выяснилось что по большей части люди делятся на тех кто ставит снова от 215-й редуктор с муфтой, тех кто устал от V-flex и ставит эектромуфту с виша и тех кто хочет всегда и везде и ставит честный фултайм с заменой коробки, кардана, заднего подрамника и редуктора.
Посчитав наличность свободную решил что надо бюджетно всё восстановить, т.к. пока муфта была живая меня всё в её поведении устраивало, кроме износа от возраста. По каталожным номерам оказалось что родная муфта с номером 41330-21020 со временем была заменена на такую же с номером 41330-12020, которую в свою очередь ставили на всё подряд.
Так был выбран и приобретён редуктор от филдера в 144 кузове, за вполне скромные деньги — 5000 рублей с учетом всех доставок.
С карданом было ещё интереснее. Приобрести родной кардан от калдины GT — редкая удача за огромные деньги. по тем же каталогам выяснил что самая нужная часть — центральная с 2 подвесными и шрусом сходится с таковыми на калдине GT-T, передняя же часть, как и задняя остается не у дел. Так же как и редуктор нашел через фарпост карданный вал со свежего распила во владивостоке. по деньгам всяко дешевле чем 2 новых подвесных японского производства. Пришлось только отдельно купить пыльник на шрус, т.к. и на старом и на контракте пыльники были порваны.
Собравшись с запчастями в гараже принялся за дело, скинул кардан, свою муфту с передней крышкой, разобрал редуктор новый, давай сравнивать разницу. Муфта по габаритам одинаковая, подшипники сходятся, а вот крышка на новом редукторе с виду такая же, но штифты в других местах, пришлось новую муфту поставить в старый корпус. Так же поставил новый сальник между редуктором и муфтой, на всякий случай, чтоб ещё раз туда не лазить и поменял масло на кастрол 75w90.
Кардан тоже хорошо перебрался, только со стопорным кольцом маленько повозился в шрусе.
Результат радует: машина теперь не гудит как самолет на всзлёте и задний мост снова помогает преодолевать наши дороги и направления :)
как всегда блогер из меня хреновый, надо было скорее все починить, а не фотографировать.

Читайте также: