Замена расширительного бачка чери амулет на вазовский

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Руссификация радиатора.

У кого потёк радиатор предлагаем его заменить на отечественный аналог. Придётся повозиться. Например От Ваз 2131 Нива-шеврале.

В упаковке он такой

Можно сделать так. Сначала изготовим нижние кронштейны (рис.1 слева) из Z-образного уголка и приклепать их к нижней балке. Если нет такого уголка можно склепать их из двух простых уголков. Если и их не найти то можно согнуть из металла. Если в наличии тонкий металл можно сделать такие как на (рис. 1 справа). Всё это из-за того, что новый радиатор на 30 мм меньше. Далее разгибаем штатный кронштейн (Рис. 2) и сверлим по месту отверстие в полке. Второй, с правой стороны остаётся, как есть на прежнем месте.

Рис. 1 Кронштейн радиатора нижний

Рис. 2 Кронштейн радиатора верхний

После подгонки радиатора снимаем его и прикручиваем к нему вентиляторы. 3 отверстия уже подойдут и по средствам переходных кронштейнов (рис 3) крепим остальные 3 точки, параллельно срезая с кожуха всё, что мешает. На Шнивском радиаторе имеются две пробки, одна сверху помогает воздух стравливать при заполнении системы, другая снизу помогает сливать охлаждающую жидкость с системы. Для них тоже варезаем в кожухе отверстия.

Рис. 3 Кронштейны вентиляторов

Чтобы подключить выход с радиатора нужно у родного патрубка срезать около 40мм и соединить с уголком с помощью втулки Д=32мм. Не забываем про зазоры с компрессором кондиционера (рис 4). На вход в радиатор вставляем уголок, далее труба, и второй уголок на движок (рис 5). У кого нет возможности изготовить такую трубу, то можно трассу проложить тремя резиновыми патрубками соединяя их втулками.

Рис. 4 Схема нижнего подвода

Рис. 5 Схема верхнего подвода

Остаётся протянуть трубочку для удаления воздуха от радиатора до расширительного бочка. Если нет трубочки, то можно протянуть шлангом.

Как выглядит это хозяйство в бою.

Как Это делал kemtor

Радиатор ставил на родные подушки,одну пришлось сместить. от шеви радиатор ниже поэтому использовал трубки диаметр 10 мм длинной примерно 40 мм. наверху один кронштейн сдвинул (сверлил), патрубок от той же шеви, куски трубы 3/4«, углы по моему от шахи, трубка расширительного бачка 1 метр от газосварки, нижний подвод родной. кстати еще плюс есть-сливная пробка снизу. вентиляторы закреплены на четыре болта,два из них через переходную планку из полосы примерно 15 на 50 мм, т.к. шеви меньше по ширине на 50 мм

Что я хотел бы отметить в начале своего рассказа:

1. Необходимо подготовиться и закупить все необходимое(патрубки, антифриз, радиатор, хомуты)

2. Так же желательно заранее подготовить два нижних крепления(посадочных мест) радиатора. Об этом я расскажу подробно, т.к. убил на их изготовление времени очень много.. Судите сами, начал я заниматься снятием/установкой с 12 00 , а закончил всё около 20 00, итого 8 часов из которых часа 4 думал из чего сделать и как пригадать нижние крепления радиатора. 3. …..ну собственно у меня было все закуплено…приступаем к работе.

4. Яма или эстокада в принципе не нужна, но если есть неплохо. Так же приветствуется ниличие друга- помощника.

Подготавливаем кронштейны и патрубки.

Патрубки я делал из дюймовой металлической трубы…Но вот намахавшись нажовкой вдоволь пришла идея, что трубки для соединения патрубков гораздо удобнее было бы сделать из ПВХ трубы используемой для монтажа отопления, такого же диаметра ее и обрабатывать гораздо легче и весит она меньше. Всего нужно будет три трубки размером 15 см , и две по 3- 5 см. Короткие используются для соединения углов, а длинная для соединения верхнего патрубка с углами. После сборки я уже понял, что трубку для соединения верхнего патрубка нужно сделать длиннее, для того чтобы смастерить хомут, для жесткого крепления верхнего патрубка. Эту идею пока не реализовал, но обязательно нужно сделать.

Уголки(нижние крепления) я изготовил из алюминия толщиной 4 мм. В гараже завалялись уголки от креплений старых гардин. Вот из них и изготовил нижние кронштейны.

Теперь по порядку.. 1. Снимаем корпус воздушного фильтра, для этого отворачиваем блок реле(черная коробочка) на стойке рядом с фильтром. 2 гаечки на 10. Далее отворачиваем крепления фильтра тоже головкой на 10 с удлинителем- 2 болта возле фильтра и 2 на передней панели крепят воздухозаборник. Еще необходимо снять 2 патрубка , один с низу и один сверху и конечно же толстый патрубок идущий на дроссельную заслонку. Хотя наверное все это уже не однократно делали и писать об этом нет необходимости, я решил все таки написать об этом т.к. будет виден наглядно объем работ.

Ну вот фильтр снят. Теперь у нас появился более-менее нормальный доступ к нижнему патрубку радиатора. Если у вас стоит родной хомут то прейдется потрудится снять его. В первый раз когда я снимал радиатор я делал это дилинными утконосами. Но устанавливать его на местно не стал и установил обычный винтовой хомут. Теперь я его очень быстро открутил и снял патрубок. Вылилось немного антифриза на землю. Собирать его я даже не пытался. Затем снимаем верхний патрубок, здесь все гораздо проще так как есть удобный подход и шланг обратки. Я его отсоединил от расширительного бачка.

Теперь можно снимать кожух с вентиляторами охлаждения. (Были мысли не ставить на нивский радиатор родную амулетовскую рамку, а поставить рамку с вентиляторами от нивы, дабы ничего не переделывать, но после того как я узнал цену на нивскую рамку в сборе, которая стоит 3450 руб+ к этому радиатор 1315=4765 руб…в таком случае игра не стоит свеч!! Можно смело покупать оригинальный радиатор от Амулета и ставить его, а не тратить время на переделки.)

Отключаем два разъема проводки закрепленных на верхней стороне кожуха. Отворачиваем 6 болтов крепления кожуха радиатора. Вынимаем его потихоньку не спеша вверх по диагонали(вправо влево у кого как получится.

Кожух снят.. собственно вы увидите сам радиатор, закрепленный лишь двумя верхними подушками креплениями. Отворачиваем их, и можно вынимать радиатор вверх. Он достаточно легкий, с него может вылиться остаток антифриза, осторожнее не облейтесь.

Далее устанавливаем кронштейны, крепим их в стандартные дырки болтами на 8 мм и снизу ставим большие шайбы с гайкой. Устанавливаем радиатор в нижние кронштейны и крепим верхние. Устанавливаем вентиляторы. Крепим их в трех точках. После одеваем патрубки. Удобно использовать трубу ПВХ для горячего водоснабжения, продается метровыми отрезками, цена 160 руб. Но я уже потом купил ее а сначала корячился с патрубком от 406 Волговского мотора , его покупать не следует , он большего диаметра. Поэтому я его вычеркнул на фото. Ну все ..патрубки одеты..радиатор закреплен, можно заливать антифриз.

*Примечание от knight74: я бы рекомендовал еще сделать небольшую выточку под хомуты на вставках из ПВХ трубы, т.к. она гладкая и с нее может сорвать патрубок, на чем я и обжегся при установке по данной схеме. Для кого-то может быть это и само-собой разумеющееся, либо кто-то использует мега-хомуты, но мне немного не повезло*

Единственная засада которая у меня получилась- это приемная труба воздушного фильтра упирается в верхний патрубок радиатора(капот закрывается без проблем), закрепить ее в штатные места не получается из за того что я сместил радиатор влево…а нужно вправо. Думаю это легко сделать поменяв местами нижние кронштейны.

Патрубок от волги с 406 мотором не нужен

еще вид патрубков

Снимаем воздушный фильтр

сливаем антифриз, снимаем верхний патрубок

Как тёк радиатор

Вентиляторы на нивский радиатор

Три крепления сходятся

Радиатор от нивы

Как ставил радиатор от десятки ванюха

Была попытка установить радиатор от простой нивы.

Валялся в гараже Радиатор от простой нивы. Попытался приладить его. Сделав несколько кронштейнов, таки я этот агрегат установил на место. но так и не придумал, как закрепить на нём вентиляторы. Ни одного места крепления для карлсона на нём нет (бочки гладкие) к кузову крепить не хочется да и не к чему, а глобальный огород мне не нужен. так и собрал всё назад поджав лепестки завальцовки, чтоб не сопливилось. Уж очень не хотелось тратить 1500 честно заработанных рублей на шнивский радиатор, а придётся.

Минусы установки радиатора от простой нивы.

1 Заливная горловина еле поместилась

2 Нижний раструб правого бочка расположен горизонтально, а не под углом. При установки патрубка наблюдаются маленькие зазоры с компрессором кондиционера.

3 Отсутствуют крепления для вентиляторов.

4 Верхний раструб правого бочка (маленькая трубочка 8мм) упирается в воздухозаборную трубу, нет возможности её установить.

1 Верхний раструб левого бочка расположен дальше от аккумулятора.

2 сливная пробка.

Что ставить и как Выбирать Вам!

chery/chery_amulet/radiator_oxlazhdenija_dvigatelja.txt · Последние изменения: 2012/03/20 21:28 (внешнее изменение)

При снятии расширительного бачка необязательно сливать охлаждающую жидкость из системы охлаждения. Можно слить ее только из расширительного бачка при отсоединении шлангов, подставив под бачок подходящую емкость.

4. Ослабьте хомут крепления пароотводящего шланга радиатора к штуцеру расширительного бачка, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

7. Ослабьте хомут крепления жидкостного шланга к патрубку расширительного бачка, сжав пассатижами его отогнутые ушки, сдвиньте хомут по шлангу.

Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления, затем, используя инерцию автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно, то за пределами проезжей части. Дайте двигателю поработать пару минут при нормальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу с включенным на полную мощность отопителем.

Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг либо образовалось другое место утечки, кроме выброса жидкости из-под пробки расширительного бачка, двигатель придется остановить немедленно.

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей жидкости в местах ее контакта с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и образование паровых пробок.

2. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда вырывается пар. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

Никогда не открывайте сразу пробку расширительного бачка. Жидкость в системе охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет, жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку расширительного бачка на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

3. Загляните под панель приборов со стороны переднего пассажира — нет ли под ней течи или следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора отопителя.

Если обнаружена течь охлаждающей жидкости, лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты.

Особенно хорошо для этой цели подходит армированная (например, серебристого цвета) липкая лента, которую можно приобрести в автомагазинах.

Течь радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая уровень в системе охлаждения.

Длительное использование воды вместо антифриза приводит к образованию накипи в системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие, к сокращению ресурса.

Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен остывать с открытым капотом не менее 30 мин.

5. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).

Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь температуру шланга, соединяющего термостат с радиатором. Если шланг радиатора холодный, термостат неисправен, циркуляции через радиатор нет.

6. Очень часто причиной перегрева двигателя, система охлаждения которого оснащена электрическим вентилятором, является выход вентилятора из строя.

7. Пустите двигатель, следите за температурой и обратите внимание, включается ли при перегреве двигателя вентилятор системы охлаждения. Если он не включается, то причинами могут быть перегоревшие предохранители (плавкие вставки), неисправные реле включения, окисленные контакты в колодке жгута проводов или сгоревший электродвигатель. Замените плавкие вставки в монтажном блоке предохранителей и реле, установленном в подкапотном пространстве. Если после замены плавких вставок вентилятор не начал работать, проверьте электродвигатель, для чего возьмите два дополнительных провода и подайте на него питание непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть надежно закреплены и изолированы.

Не допускайте замыкания проводов между собой! Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления образуемого потока и набегающего (путевого) потока воздуха совпадали.

В пробке расширительного бачка установлены два клапана: впускной и выпускной. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя. Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,145 МПа (1,45 кгс/см2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование. К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления — более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2), что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из шлангов. В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку расширительного бачка проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной циркуляцией жидкости), герметичная, с расширительным бачком.

Систему заполняют охлаждающей жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до –40 °С.

Рис. 5.10. Расположение элементов системы охлаждения: 1 – водяной насос (на фото не виден, расположен под крышкой привода газораспределительного механизма); 2 – термостат; 3 – пароотводящий шланг термостата; 4 – пароотводящий шланг радиатора; 5 – расширительный бачок; 6 – подводящий шланг радиатора; 7 – электровентиляторы радиатора; 8 – радиатор

В системе охлаждения двигателя применяются охлаждающие жидкости производства компаний ESSEX или Shell.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения, установлен в передней части блока цилиндров и приводится во вращение зубчатым ремнем привода распределительного вала. В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, при отказе (течь жидкости или повреждение подшипников) его заменяют в сборе.

Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. При температуре охлаждающей жидкости до 85–89 °С термостат полностью закрыт, жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре 85–89 °С термостат начинает открываться, а при 99–102 °С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

Электровентиляторы системы охлаждения с пластмассовыми шестилопастными крыльчатками служат для дополнительного обдува радиатора, включаются и выключаются по сигналу электронного блока управления двигателем. Причем в зависимости от напряженности теплового режима и режима работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью. Изменение скоростного режима вентиляторов обеспечивается блоком управления двигателем посредством подключения дополнительных сопротивлений. Электровентиляторы вместе с кожухом закреплены на радиаторе системы охлаждения.

Радиатор с горизонтальным потоком жидкости, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками. В бачках выполнены подводящий и отводящий патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя и патрубок шланга, соединяющего радиатор с расширительным бачком.

Исправность клапанов пробки очень важна для нормальной работы системы охлаждения, но часто при возникновении проблем (закипание охлаждающей жидкости и т.д.) автолюбители обращают внимание только на работу термостата, забывая проверить клапаны. Негерметичность выпускного клапана приводит к снижению температуры закипания охлаждающей жидкости, а его заклинивание в закрытом состоянии — к аварийному повышению давления в системе, что может вызвать повреждение радиатора и шлангов.

Для тех кто хочет поменять бачок ОЖ на десяточный: случилась у меня беда, начала капать тормозуха. Поехал к доктору, тот посмотрел и сказал, что главный тормозной под замену. Я купил, приехал. А оказалось бачок ОЖ упёрся в бачок ТЖ, перекосило его и начала течь ТЖ. Но уже всё ок. Спасибо за внимание.

Chery Amulet 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 100 h. p., Front drive, Manual — dealership service

Comments 7

ага бачек тж хлипкий какой то)

Я поменял расширительный на вазовский. Ничего не упирается. Только резинка на которой он держится меня смущает. Трещинки мелкие появились на ней. А так не нарадуюсь. Забыл про долив ОЖ еженедельный.

А по проводке к бачку что да как?

ildar-basyrov

там проблемка с самим датчиком: амулетовский тупо контакт на размыкание-замыкание, а в вазовском геркон. Он то и глючит (видимо индийская подделка китайских производителей которые выпускают аборигены центральной африки, по крайней мере я штук 5 перебрал и ни один не работал). А так разъем брал сразу с бачком, крышкой, датчиком и резинкой (длину резинки не помню).
По хорошему надо другой датчик — поплавок с контактом на замыкание/размыкание. Но я и так через день под капот заглядываю и вижу уровень.

Я сделал проще. Разобрал датчик (три болтика) и поднял геркон на 15мм. Всё работает.

Читайте также: