Замена распредвалов мазда премаси

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Евгений подскажите, у меня вазовский распредвал нет вообще шестигранников на валу все круглое что за вал?!

Гайки приводов шруса ослаюляются на колесах с упором в передние колеса. Можно сорвать и пневмогайковертом, там усилие на разных машинах от 280нм(могу соврать, но мы ломом откручиваем, закручиваем тоже ломом, но с определенным углом и усилием для разных машин)

ну что я могу сказать, кинул 12в с акума для проверки и клапан успешно погиб. До проверки было 7,3 ома после проверки -1 и он стремицо на помойку, Спасибо за обучение

Здравствуйте Денис,сегодня поставил летние колёса на 14 и правое задний стойка или чашка трёт колесо,подскажите как можно сделать что бы не тёрло,если поменяю стойку и пружину перестанет тереть или это не и за стойки или пружины а дело в колесе на 14

*Старался для ВАС, думаю понравилось, ставим ЛАЙКИ, делаем РЕПОСТЫ, ПОДПИСЫВАЕМСЯ НА КАНАЛ!* *Текстовая версия статьи* -

Не ожидала,что ты возьмёшь это авто За сколько взял Макс? Помню как только она вышла на рынок,увидела её в журнале впервые,в городе вообще таких машин не вижу,мало почему то

этому лишь бы расточить,чтоб снизить и без того не высокий ресурс двигателя. А если у клиента колесо спустило,вы тоже сразу мотор точите?

РАССЛАБЬТЕСЬ! это цокают форсунки! Если стук сильный формы на промывка+замена топлевного фильтра и сетку грубой отчистки! всем удачи

Отлично рассказано о работе и причинах гидриков, но вступление пол видеоролика шло - не надо так делать.

у вас какого года выпуска меган 2? Подскажите, такая проблема возникла. У меня меган 2 2003 год 1.6 16 V., пробег 150 тыс. Последнее время такая проблема, когда еду машина может заглохнуть при переключении передачи, а потом очень тяжело заводится. Проходит время и все окей. Датчик коленвала месяц назад доставал и чистил. Проблема в одно время пропала, но с приходом дождей, машина опять начала выделываться. Как вы считаете в чем проблема? подойдет ли данный датчик на выпуск 2003 года. С Уважением, Роман

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Евгений подскажите, у меня вазовский распредвал нет вообще шестигранников на валу все круглое что за вал?!

Отлично рассказано о работе и причинах гидриков, но вступление пол видеоролика шло - не надо так делать.

Чиним и ремонтируем © 2022 Все права защищены
Связаться с нами
English Deutsche Русский

Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения Mazda 323

Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения

Двигатели Е1, ЕЗ, Е5

1 - крышка головки цилиндров
2 - болт крепления зубчатого колеса распредвала
3 - приводная цепь распредвала
4 - распредвал
5 - болт
6 - сегментное уплотнение

7 - головка цилиндров
8 - свеча зажигания
9 - клапан
10 - вал коромысел с коромыслами и половинками подшипников распредвала
11 - болт головки цилиндров
12 - прокладка крышки головки цилиндров

В принципе, головка цилиндров двигателей Е имеет ту же конструкцию, что и у других бензиновых двигателей. В следующем тексте будет указано только на отличия.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

Заблокировать коленвал и отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала.
Для блокирования коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и попросить помощника выжать педаль тормоза.
Отвинтить натяжитель приводной цепи.
Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Ослабление болтов головки цилиндров в ненадлежащем порядке может привести к деформации или трещинам в головке цилиндров.

Если цепь соскочила со звездочки коленвала, распределительный механизм необходимо отрегулировать снова.

Проверить, все ли шланги и провода, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отключены.
Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Не класть головку цилиндров после снятия на уплотнительную поверхность, при этом могут быть повреждены полностью открытые клапаны. Уложить головку цилиндров на два деревянных бруска.

Вставить распредвал.
Установить звездочку распредвала с приводной цепью.
Установить валы коромысел с половинками подшипников распредвала.
Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности, с 1-го по 10-й.

1-й проход: 50 Нм

2-й проход: 70 Нм

3-й проход: 90 Нм

Затяжку болтов головки цилиндров следует производить очень внимательно. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Кроме того, необходимо точно следовать последовательности затяжки.

Заблокировать коленвал, установить болт крепления зубчатого колеса распредвала и затянуть его с усилием 75 Нм.
Для блокирования коленвала включить 4-ю или 5-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.

Нажать стопор в направлении стрелки и полностью вдвинуть муфту натяжителя цепи в корпус натяжителя. Закрепить муфту скобой.

Установить и привинтить натяжитель цепи с новой прокладкой.
После установки натяжителя скоба ослабляется за счет вращения коленвала. Муфта смещается автоматически и устанавливает люфт цепи.
Проверить регулировку приводной цепи. Для этого провернуть коленвал, чтобы метка на ременном шкиве совпала с меткой "Т". Одновременно коромысла 1-го цилиндра должны иметь небольшой люфт, а коромысла 4-го цилиндра должны находиться в положении перекрытия клапанов, т. е. оба клапана должны быть нажаты коромыслами вниз. Если это не так, приводную цепь необходимо отрегулировать снова.

Установить крышку головки цилиндров с новой прокладкой крышки и сегментным уплотнением. Привинтить крышку с усилием 10 Нм.

Подключить кабель массы батареи.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

Регулировка приводной цепи

Снять крышку головки цилиндров.

Заблокировать коленвал и отвинтить болт крепления звездочки распредвала (двигатель изображен в снятом положении).

Для блокирования коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.
Снять натяжитель цепи.
Снять клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
Поднять автомобиль.
Заблокировать коленвал и отвинтить болт крепления ременного шкива коленвала.
Отвинтить все болты поддона картера, которые ввинчены в крышку приводной цепи.
Отвинтить крышку цепи.

Провернуть коленвал так, чтобы паз шпонки был обращен вверх. Одновременно полированные (блестящие) звенья цепи должны совпасть с метками на звездочках распределительного и коленчатого валов. Если метки не совпадают, снять звездочку с распредвала и отрегулировать цепь.

Если цепь отрегулирована верно, установить звездочку распредвала, корпус приводной цепи, крышку головки цилиндров, ременный шкив коленвала и болты крепления поддона картера.

Видео про "Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения" для Mazda 323

Mazda 323 ZL (Familia) - подробная замена ремня ГРМ Мазда 323 примаси метки грм Мазда премаси замена ремня ГРМ и водяного насоса

Ступень 01 17 - 22 Nm Ступень 02 85° - 95° Ступень 03 85 - 95°

Впускной коллектор

Выпускной коллектор

Свечи зажигания

Датчик детонации

Ременный шкив - насоса охлажд. средств

Центральный винт коленчатого вала

Ведущий диск сцепления

Маховик

Винт(ы) спуска масла

Масляный картер

Шатунный подшипник

Коренной подшипник

Держатель двигателя

Подшипник двигателя

Кислородный датчик

Генератор

Насос усилителя рулевого управления

Моменты затяжки на передней ходовой части

Амортизационная стойка

Шток поршня амортизатора

Карданный шарнир рулевого механизма

Рулевая передача

Задний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Передний нижний поперечный рычаг подвески переднего моста

Крепление колеса

Зажимная гайка подшипника ступицы переднего колеса

Поперечная рулевая тяга на рулевом механизме

Головка поперечной рулевой тяги на поворотном кулаке

Наконечник поперечной рулевой тяги на поперечной рулевой тяге

Шарнир независимой подвески переднего моста на поворотном кулаке

Моменты затяжки тормоза

Суппорт дискового тормоза передних колёс

Суппорт дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза задних колёс

Кронштейн суппорта дискового тормоза передних колёс

Колёсный тормозной цилиндр задних колёс

Воздушный клапан

Датчик - числа оборотов колеса

Тормозная магистраль

Тормозной шланг

Тормозной барабан

Щит барабанного тормозного механизма

Моменты затяжки для коробки передач

Приводной вал

Промежуточный подшипник ведущего вала

Резьбовая пробка маслоналивного отверстия коробки передач

со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач F25M- R 40 - 58 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

Резьбовая пробка маслосливного отверстия коробки передач

с автоматической коробкой передач, 4-ступенчатой, Коробка передач FN4A-EL 29 - 41 Nm со ступенчатой 5-ходовой коробкой передач, Коробка передач F25M- R 40 - 58 Nm Заменить уплотнительное(ые) кольцо(а).

КЛУБ ОБРЕЧЁННЫХ: капиталка-лайт моторов FP,FS

Всем привет. Предварительно хочу написать анамнез. Чтоб было понятнее.

Весной 2008 обратил внимание что машинка начала дымить на холодную. Дым этот имеет белый цвет особо ничем криминальным не пахнет. Появляется через несколько секунд после запуска ДВС(15-20 сек) и пропадает примерно через минуту. Пробег на тот момент составлял около 200 тыс. Масло лил только синтетику shell, потом попробовал dexelia, в итоге остановился на эльфе.

Первые весенние оттепели закончились а с ними пропал и дым. Вроде успокоился. Но осенью с падением температуры до 0 ситуация повторилась. Начал курить форумы и факи попытавшись выяснить причины. В этот же промежуток времени начала потихоньку подъедать масла от литра на 2000-3000-5000 км, до литра на 1000. В зависимости от езды город/межгород.

Морально готовился к капиталке так как выяснил, что 100% помогала лишь капиталка.

И вот в ферале 2009 случилась ДТП в котором пострадала вся передняя часть машины. И так как уж все равно машина стоит в ожидании выплат и запчастей, было решено вскрыть ДВС и глянуть а что же там? Сразу скажу что у меня были сняты радиаторы бампер фары и многие части телевизора, капот в ожидании замены. Поэтому я имел прямой и безгеморойный доступ ко всем участкам. Радиатор ДВС лучше все же снять так как места там остается не очень много, а антифриз все равно будет слит. Акцентировать внимание на снятии впуска, радиаторов, слития охл. жидкости, грм я не буду так как все это есть в факе, это раз во вторых если уж простое снятие насоса ГУРа напрягает, то в ДВС лезть совсем не надо. Фоток тоже не густо будет.

Запчасти которые нужны(минимум):

Прокладка впускного коллектора

Прокладка выпускного коллектора

Помпа, так как у меня еще ни разу не менялась .

Кольца

МСК впуск Hundai

выпуск Kia

Брал с запасом по 10 штук, зачем сам не знаю.

Прокладка головы

Прокладка клапанной крышки

Так же необходим нормальный инструмент , без него даже не стоит даже соваться. А так же быть морально готовым к тому, что придется высверливать какие - то отломанные болты или делать отломанные детали. Вообще быть морально готовым ко всему. Мне повезло я сломал лишь один болт крепления усилителя поддона к коробке, наружный, – отмачивание в WD в течении 2ух дней не помогло. Яма в принципе не очень нужна – но с ней проще. У меня ямы была, но доступа к ней я не имел, гараж сделан под меньшую машину. Порядок действий по снятию всего что мешает можно и изменить. Я особо не задумывался как и что.
Ветоши надо много, пару простыней как минимум, а так же несколько баллонов карбклинера, и WD-40. Герметик. Железные щетки, наждачка разной зернистости . В общем все что есть в серьезном гараже
З.Ы. За грязный мотор не ругать машина на улице стояла 2 недели практически с открытым капотом, он уже отмывается :)

Итак начнем.
1. Сливаем масло из ДВС, антифриз, снимаем корпус воздушного фильтра вместе с MAF.
2. Снимаем верхний шланг от ГУРа, отсоединяем датчик положения распредвала, коленвала, и давления ГУРа. Жидкость из гура не сливал, просто верхний шланг засунул наверх чтоб не капало после этого он не мешал. Ослабляем ремень ГУРа, снимаем его, выкручиваем верхний болт(указан стрелкой) и оставляем гур в покое больше он не мешает.
3. Снимаем топливную рампу, вместе с форсунками, не забыв что оттуда будет сливаться бензин. Который пожароопасен. У меня машина стояла уже около 3 недель поэтому бензина не вышло ни капли. Снимаем рампу, оценив состояние грязи на форсунках. Если грязные смотрим ФАК
4. Снимаем Корпус воздушного фильтра с ДМРВ, а после и сам впуск вместе с корпусом ДЗ в сборе(Экономим одну прокладку однако:), при условии что ДЗ чистая и мытая) Не забывая про задние нижние болты, отсоединяем тросик спидометра и все остальное что может помешать снятию. Шланги охладительной системы, трубку ЕГР, все фишки электроники итд. И лишь потом сдергиваем все это вместе, комплектом. Подробнее есть в ФАКе .
5. Снимаем клапанную крышку, и оцениваем зазоры в клапанах, тема эта так же есть в факе. Скажу лишь только что у меня ушли 5 из 16 клапанов (этот этап оказался не нужным:) но это я понял лишь потом!). Клапана я пронумеровал в тетрадочку, и потом после снятия распредвалов достал шайбы – каждую в отдельный пакетик с номером. Сами шайбы я успешно отдал на все тот же любимый мною завод где мне исследовали металл и подобрали подобный. Выточив такие же, но толще на 0.05. чтоб уложится в допуски. Марку металла мне так и не сказали, толком, но вазовские шайбы годятся тоже, отличия минимальны. Может из ВАЗовских и сделали. Ну а там эксплуатация покажет.
6. Ослабляем приводные ремни и снимаем ГРМ. Тема эта в факе так же есть, единственное что дополню. Если собираетесь повторно использовать ремень нанесите метку направления движения. И обратно ставить точно так же. А так же после снятия ГРМ ставим обратно ДВС на родную подушку.
7. Снимаем выпуск. Обильно мочим WD-40 Все соединения(!) Откручиваем кожух, далее все гайки крепящие его голове. Проблем и подводных камней там нет никаких. Все на виду все доступно. Откручиваем три болта в соединении возле лямбды. А так же нижнее крепление выпуска к блоку. А так же соединение по днищем. Под днищем прокладок нет, возле лямбды она вроде как металлическая, я ничего не менял рассудив что если оттуда начнет сечь поменять несложно.
8. Ну вот как бы подготовительные работы закончены непосредственно перейдем к ДВС.

1. Снятие распредвалов.
Перепутать детали при снятии практически не возможно. Каждое крепление распредвала пронумеровано. Я сделал лишь общий план положения чтобы не забыть. И желательно сделать это тоже. Например 10 крышку поставили сначала наоборот. Звездочки распредвалов можно не снимать. При наличии инструмента с тонким воротком откручивается и так. Снимать начинаем с краев к центру в несколько заходов. Сначала я сорвал затяжку на всех. Потом аккуратно выворачивал потихоньку уже руками. Не надо откручивать сразу! Валы достаточно ощутимо прогибаются – нагрузка на них не малая, есть риск погнуть его.(может быть и нет я чо то очковал) Добавлю что практически все крепления достаточно лишь сорвать – после этого они легко выкручиваются рукой. Сами распредвалы так же перепутать сложно – они подписаны соответствующе. In и EX то есть впуск и выпуск. Так как валы при снятии серьезно перекашивает и крышки подклинивают при снятии, иногда приходится постукивать кияночкой. На фото пронумерован порядок откручивания(красным. и нумерация Крышек (зеленым).

2. Снятие головы.
Прежде чем снимать голову, открутите штуцер крепления шлангов охл. жидкости и отодвиньте его в сторону. Это проще чем снимать старые задубевшие шланги. Ахтунг там же находится датчик температуры охл жидкости, с ним аккуратнее ломается на раз-два , а стоит немало и редок, т.к. трехконтактный. Крепления проводка датчика детонации, так же снимаем. Стелим чистую тряпочку и выставляем все регулировочные шайбы с направляющими по порядку чтоб потом вставить их обратно. Затем шестигранником на 10 откручиваем болты крепления головы так же в 2-3 приема пока не снимется напряжение. Болты одинаковые разницы нет, главное не потерять шайбы которые под ними. Стандартная головка внутренний шестигранник на 10 не подошла, так как нужна длинная и тонкая . У меня такой не было, пришлось купить отдельно Г-образный ключ и обрезать его. Оставив лишь прямой длинный участок. Крутим потихоньку пока болты не начнут крутится руками. Так же как и крышку начиная от боков к центру.

Еще раз осматриваем все что может помешать снятию головы. Моя сошла легко без каких либо мучении. Нам открывается вот такой вот вид.

Оцениваем износ. Если на стенках хона нет идем и напиваемся , так как нужна расточка блока, хонингование и замена поршней и колец на ремонтный размер. Чистота друг моториста – голову ставим на чистую тряпку или бумагу. Царапать привалочную плоскость нельзя никак! Попутно поменялась помпа. Скажу лишь что старая была в отличном состоянии. Через отверстия впуска видим ужасный нагар на впускных клапанах - ЕГР и российский бензин, изношенные кольца и МСК делают свое черное дело. Моя мыльница внутри не берет. Поэтому показать не могу. Нагар хорошо виден на отдельном фото клапана.

3. Снизу
Теперь перебираемся под машину. Снимаем защиту. Видим масляный поддон. (Почему то потерялись некоторые фотки:(, толи удалились то ли пропали. Обнаружилось уже после сборки. цуко) В принципе там все просто. Откручиваем болты держащие поддон. Пытаемся снять поддон и не выходит. Заводской герметик очень хорош. Я вбивал киянкой тонкий нож в промежуток между поддоном и нижней частью блока. Лишь пройдя 30% по периметру он отошел. Потом уже при осматривания поддона в какой раз уже понял что японские инженеры не дураки. На подоне есть приваренная гайка на 10 достаточно вкрутить туда болтик и монтажкой или гвоздодером надавить сильнее. Но лучше все же пройтись тонким ножиком ИМХО целее будет. Где то я читал в нашей конфе о снятии поддона – но почему то был уверен то там прокладка, а оно не так оказалось. Сняв поддон видим усилитель поддона и маслоприемную трубу. Снимаем маслоприемную трубку, она держится на трех легкодоступных болтиках. Начинаем откручивать усиление поддона. Открутив все видимые болты, снимаем две резиновые заглушки(стрелки),

берем длинный вороток, и ищем под ними еще два крепления. Их могут загораживать гайки на зубчатом маховике поэтому достаточно покрутить его рукой и все будет окей. Усиление поддона так же промазано на совесть заводским герметиком поэтому снять его трудновато . однако и тут есть нюанс. Вставляем монтажку в щель вот тут и …

и надавливаем посильнее, понимая что не зря сняли радиатор. И все – усилитель поддона легко снимается. Втыкать можно и поглубже, там 1-2 см глубина. Руками его снять анрил полный, и даже пройдя ножом, вряд ли получится. Уж очень хорош герметик и места труднодоступные. Еще один препон удален и мы видим коленвал. Крепление шатунов многогранными болтами вот такого вида.

Шестигранная головка на 10 не лезет, на 11 большая. Либо искать многогранную головку на 10. Либо откручивать вот такой.

Думаю хорошо бы подошло еще средство для очистки духовок от нагара, но чего то не захотелось заморачиваться. Порошок тоже канает:)). Кстати пока октрыты все каналы блока, самое время промыть каналы от отложений, и очистить привалочную плоскость ГБЦ.
Обильно смазав новым маслом одеваем кольца, а затем ставим их согласно номерам в цилиндры, так же вытерев тряпкой насухо и смазав новым маслом. Вообще все детали перед установкой надо смазывать маслом. Кольца не перепутаешь толщина у всех трех разная. Маслосьемное само состоит из трех, два тонких и одно изогнутое. Тонкие одинаковые. Каких либо нюансов нет. Все помыв и поменяв начинаем вставлять обратно. Выставляем коленвал на нужном цилиндре в самое нижнее положение. Поршень и цилиндр смазываем маслом и через оправку киянкой забиваем в цилиндр. Вставляем вкладыш в шатун убедившись что замок вошел, и вкладыш стоит ровно. После проворачиваем коленвал подгоняя соосность шатуна с коленвалом. Все спокойно делается руками. Почему то у меня вставить изначально ровно не получилось ни один:). Одеваем крышку, проследив чтоб выступы на ней сели в отверствия в шатуне. И по тихоньку затягиваем по очереди следя чтобы вкладыши стояли ровно относительно друг друга и не выпирали с ложа. После дотягиваем шатуны с положенным моментом 20-25 Н/м. После затяжки поворачиваем винт еще на 90 градусов. ВНИМАНИЕ – ВСЕ ДИНАМОКЛЮЧИ ИМЕЮТ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПОРГЕШНОСТЬ. ЕСЛИ МОМЕНТ ВЫДЕРАЖЕН ПРАВИЛЬНО ПОВОРОТ ЛЕГКО ПРОХОДИТ ОДНОЙ РУКОЙ – ЕСЛИ УСИЛИЕ ВЫРАСТАЕТ ЛАВИНОБРАЗНО - ВСЕ, ТЯНУТЬ ДАЛЬШЕ НЕ НАДО! После каждого установленного поршня проверяем правильность его установки - крутим коленвал руками. Если все правильно, коленвал крутится без усилий. Установив все на место, ставим все обратно, предварительно зачистив, обезжирив, и смазав все что нужно герметиком.

5. установка головы - ответственная вещь
Проверяем голову на поведенность – достаточно длинной стальной линейкой. Если видим таковую голову на шлифовку. Ставим новую прокладку на очищенную плоскость блока, не один раз проверив ее положение маленькими кусочками скотча крепим ее чтоб не сбивалась. Еще как вариант можно вставить крайние угловые болты одев прокладку на голову, но ИМХО гемороинее. Все должно быть геометрически точно, без перекосов. В принципе все ложиться на выступы легко и точно. Одеваем голову сверху, наживляем болты. Еще раз проверяем на сколько возможно положение прокладки. Начинаем закручивать голову начиная с краев к центру, ТО ЕСТЬ НАОБОРОТ ОТКРУЧИВАНИЮ. Затягиваем потихоньку, вполовину нужного момента. И лишь потом дотягиваем до конца с моментом 20-24 Н/м . После чего и доворачиваем его на 90 градусов. Принцип такой же как и в шатунах – уперлось не тяни, сорвешь.

Времени было затрачено около 2 ух недель по 2-3 часа практически каждый вечер, но не торопясь, с перекурами, да еще поиски нужных приспособ. Сама сборка разборка займет максимум 3 дня. Основное время тратиться на очистку, притирку, доводку. Лишь после очистки узнал что голову можно было отмыть и какой то байдой без ультразвука и накала. Но думаю один вечер потраченный на очистку ничего не поменял бы. ИМХО знал бы прикуп жил бы в сочи.

Завелась – прогрелась. Поехала. По ездовым характеристикам сказать ничего не могу. Ибо вместе с этим ремонтом, была заменена лямбда, масло в АКПП, промыты форсунки, сменены все расходники, охл. жидкость, радиаторы. Да и за рулем не ездил больше месяца. Но факт – вибраций больше нет вообще, даже с 2 порванными подушками, вернее уж на грани ощутимого . Бенз нюхает только – предварительно за 270 км по городу сьела около 20 литров, но обороты выше 3000 не поднимаю.
Пока обкатка отпишусь через 10000.
Просьба сильно не ругать - может что и забыл.

Читайте также: