Замена распредвала на мазде

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения Mazda 323

Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения

Двигатели Е1, ЕЗ, Е5

1 - крышка головки цилиндров
2 - болт крепления зубчатого колеса распредвала
3 - приводная цепь распредвала
4 - распредвал
5 - болт
6 - сегментное уплотнение

7 - головка цилиндров
8 - свеча зажигания
9 - клапан
10 - вал коромысел с коромыслами и половинками подшипников распредвала
11 - болт головки цилиндров
12 - прокладка крышки головки цилиндров

В принципе, головка цилиндров двигателей Е имеет ту же конструкцию, что и у других бензиновых двигателей. В следующем тексте будет указано только на отличия.

При этом стираются данные из памяти неисправностей двигателя или защитный код радиоприемника. Перед отключением батареи следует прочесть указания в Разделе Снятие и установка батареи.

  1. Заблокировать коленвал и отвинтить болт крепления зубчатого колеса распредвала.
  2. Для блокирования коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и попросить помощника выжать педаль тормоза.
  3. Отвинтить натяжитель приводной цепи.
  4. Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Ослабление болтов головки цилиндров в ненадлежащем порядке может привести к деформации или трещинам в головке цилиндров.

Если цепь соскочила со звездочки коленвала, распределительный механизм необходимо отрегулировать снова.

  1. Проверить, все ли шланги и провода, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отключены.
  2. Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Не класть головку цилиндров после снятия на уплотнительную поверхность, при этом могут быть повреждены полностью открытые клапаны. Уложить головку цилиндров на два деревянных бруска.

  1. Вставить распредвал.
  2. Установить звездочку распредвала с приводной цепью.
  3. Установить валы коромысел с половинками подшипников распредвала.
  4. Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности, с 1-го по 10-й.

1-й проход: 50 Нм

2-й проход: 70 Нм

3-й проход: 90 Нм

Затяжку болтов головки цилиндров следует производить очень внимательно. Перед затяжкой следует проверить точность динамометрического ключа. Кроме того, необходимо точно следовать последовательности затяжки.

  1. Заблокировать коленвал, установить болт крепления зубчатого колеса распредвала и затянуть его с усилием 75 Нм.
  2. Для блокирования коленвала включить 4-ю или 5-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.
  1. Нажать стопор в направлении стрелки и полностью вдвинуть муфту натяжителя цепи в корпус натяжителя. Закрепить муфту скобой.
  1. Установить и привинтить натяжитель цепи с новой прокладкой.
  2. После установки натяжителя скоба ослабляется за счет вращения коленвала. Муфта смещается автоматически и устанавливает люфт цепи.
  3. Проверить регулировку приводной цепи. Для этого провернуть коленвал, чтобы метка на ременном шкиве совпала с меткой "Т". Одновременно коромысла 1-го цилиндра должны иметь небольшой люфт, а коромысла 4-го цилиндра должны находиться в положении перекрытия клапанов, т. е. оба клапана должны быть нажаты коромыслами вниз. Если это не так, приводную цепь необходимо отрегулировать снова.
  1. Установить крышку головки цилиндров с новой прокладкой крышки и сегментным уплотнением. Привинтить крышку с усилием 10 Нм.
  1. Подключить кабель массы батареи.
  2. Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
  3. Проверить зазор клапанов, см. Раздел Проверка/регулировка зазора клапанов.

Регулировка приводной цепи

  1. Снять крышку головки цилиндров.
  1. Заблокировать коленвал и отвинтить болт крепления звездочки распредвала (двигатель изображен в снятом положении).
  1. Для блокирования коленвала включить 5-ю или 4-ю передачу и попросить ассистента выжать педаль тормоза.
  2. Снять натяжитель цепи.
  3. Снять клиновой ремень, см. Раздел Снятие и установка/натяжение клинового ремня.
  4. Поднять автомобиль.
  5. Заблокировать коленвал и отвинтить болт крепления ременного шкива коленвала.
  6. Отвинтить все болты поддона картера, которые ввинчены в крышку приводной цепи.
  7. Отвинтить крышку цепи.
  1. Провернуть коленвал так, чтобы паз шпонки был обращен вверх. Одновременно полированные (блестящие) звенья цепи должны совпасть с метками на звездочках распределительного и коленчатого валов. Если метки не совпадают, снять звездочку с распредвала и отрегулировать цепь.
  1. Если цепь отрегулирована верно, установить звездочку распредвала, корпус приводной цепи, крышку головки цилиндров, ременный шкив коленвала и болты крепления поддона картера.

Видео про "Снятие и установка распредвала/регулировка фаз газораспределения" для Mazda 323

Mazda 323 ZL (Familia) - подробная замена ремня ГРМ Мазда 323 примаси метки грм Мазда премаси замена ремня ГРМ и водяного насоса

- упало давление в системе смазки дви­гателя. Причиной этой неисправности ча­сто бывает повышенный износ шеек ра­спределительных валов и постелей под­шипников распределительных валов в головке блока цилиндров. При износе по­стелей и их крышек головку блока заменя­ют в сборе, так как постели выполнены не­посредственно в ее корпусе;

- стук клапанов при нормальных зазорах в механизме привода клапанов. Вызывает­ся повышенным износом кулачков распре­делительного вала из-за применения низ­кокачественного моторного масла или пов­реждения масляного фильтра.



3. Отсоедините конец трубки системы вентиляции картера от штуцера крышки го­ловки блока цилиндров.




6. Отожмите фиксатор отверткой.

7. . и отсоедините напорный трубопро­вод от насоса высокого давления.


8. Снимите крышку головки блока цилин­дров (см. «Замена прокладки крышки го­ловки блока цилиндров", с. 82).



10. Выверните два болта крепления.


11. . и снимите заднюю крышку подшип­ника впускного распределительного вала


12. Выверните заглушку.


13. и ослабьте натяжение цепи, отжав храповик натяжителя цепи (для наглядно­сти крышка цепи привода газораспредели­тельного механизма снята).

14. Снимите со звездочек распредели­тельных валов цепь привода и закрепите цепь на край крышки привода газораспре­делительного механизма.


15. Выверните болт крепления.


16. . и снимите электромагнитный кла­пан системы регулирования фаз газора­спределения.


17. Удерживая распределительные валы от проворачивания, выверните болты кре­пления и снимите звездочки (для наглядно­сти крышка привода газораспределитель­ного механизма снята).

При отсутствии специальных приспособле­ний перед разборкой узлов газораспредели-

тельного механизма пометьте их положение относительно друг друга.


18. Выверните болты крепления крышек подшипников распределительных валов.


19. . и снимите крышки подшипников.


На крышки подшипников распределитель­ных валов нанесены их порядковые номера. Запомните или запишите расположение крышек, чтобы установить их на прежние ме­ста: крышки обрабатывают совместно с го­ловкой блока цилиндров и обезличивать их запрещено.

При установке имейте в виду, что метки на несены на наружную сторону крышек.


20. Снимите распределительные валы.

21. Осмотрите распределительные валы. Поверхности опорных шеек и кулачков дол­жны быть без повреждений и хорошо отпо­лированы. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задиры, забоины, царапи­ны, наволакивание алюминия от гнезд под-

шипников в головке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заедания, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, замените валы.


Рис. 5.16. Порядок затяжки болтов крышек подшипников распределительных валов

Шлифовка кулачков распределительных ва­лов для устранения ступенчатого износа за­прещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы га­зораспределения.

22. В мастерских, оборудованных спе­циальными инструментами и приспособле­ниями, можно проверить радиальное биение шеек распределительного вала. Если биение более 0,02 мм или шейки несоосны, замени­те вал, так как его правка не допускается.

23. Смажьте постели распределительных валов чистым моторным маслом и уложите в них распределительные валы в таком поло­жении, чтобы ни один из кулачков не опирал­ся самой высокой частью своего носка на ре­гулировочную шайбу толкателя клапана.

24. Установите крышки подшипников ра­спределительных валов.

25. Затяните болты крепления крышек подшипников распределительных валов в порядке, указанном на рис. 5.16, в три этапа:

1- й - равномерно затягивайте болты на пол-оборота каждый до тех пор, пока крышки подшипников не соприкоснутся с поверхностями головки блока цилиндров;

2- й - затяните моментом 5,0—9,0 Н-м (0,5-0,9 кгс-м);

3- й - затяните моментом 14,0-17,0 Н-м (1,4-1,7 кгс-м).

27. Установите остальные снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео по теме "MAZDA CX-7. СНЯТИЕ ДЕФЕКТОВКА И УСТАНОВКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ВАЛОВДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л"

Видеоинструкция по установке автомагнитолы Redpower 21097 в Mazda CX-7 турбина / Mazda CX-7 MPS


Не спокойна была моя совесть после нескольких дней однобокого внимания в сторону общего блога. Нельзя так про машину свою забывать. Обидится еще, ездить быстро перестанет. Итак, события недавних дней.
Примерно с месяц назад, поступает мне весьма-таки занимательный звоночек от компаньона:
— У тебя стандартные распредвалы на твой мотор есть?
— Есть, на моем моторе.
— Лантис помнишь?
— А то
— На нем какие-то интеллектуалы полезли ГБЦ снимать и как положено сломали распредвал
— Насколько срочно надо?
— Хозяйка может немного подождать, но лучше не затягивать
— Принял, постараюсь побыстрее.
Учитывая, что желание собрать наконец-то в кучу свой боевой мотор присутствовало давно, а тут еще такой повод, решил я что проедем мы гонку и как раз разберем наконец-то мой KF. К сожалению, или к счастью, не всем планам суждено сбываться и у моего графика занятости было свое видение на данную проблему. Говоря простым человеческим языком "не до него мне было". В итоге время шло, а проблема с места не двигалась и чтобы не подставлять хозяйку многострадального Лантиса было принято решение снять мои стоковые распредвалы, отдать ей, а себе загрузить давно валяющиеся под верстаком KL31. Заодно и посмотреть что же в них такого интересного. Сказано — сделано. Начинаем разбирать.


Как только скинул ресивер очень порадовало состояние каналов и клапанов. Нагар минимальный, головы дулись и работали прекрасно.




Дальше в ход пошли клапанные крышки и вот тут был полный восторг.


Напомню, моему мотору 6 боевых сезонов, это минимум 10000 БОЕВЫХ километров, а скорее ближе к 15 т.км. Плюс перегоны своим ходом, плюс периодическая городская езда. Итого порядка 60 т.км. Я считаю состояние ГБЦ и распредвалов близким к идеальному. Фото уже показаны краснодарскому представительству компании Ликви-Моли, им высказана благодарность за их продукцию, с меня взято обещание написать отчет по эксплуатации их масел в боевых условиях. "Профессиональные спортсмены" могут и дальше вскрывать свои моторы раз в 1000 боевых км, мы столько дурных деньгов не имеем поэтому используемая нами химия и дальше будет отличаться от "крутой, профессиональной и спортивной". Нам нужен результат, а он как говорится на лицо.
Вернемся к нашим баранам, т.е. распредвалам. Естественно перед заменой распредвалы были обмеряны. Сток палки показали 8.6 мм подъема, KL31 9.0 мм. Заморачиваться на замер фазы я не стал, визуально кулак полнее, но не думаю, что увеличение более 10-15 гр. Естественно было сделано фото на память с еще одними участниками моей коллекции.)))


После чего была банальная сборка, машина естественно завелась, Лантис мы тоже немного починили, но это уже совсем другая история. За сим и откланиваюсь.
Show must go on


Здравствуйте!
Представляю Вам на обозрение небольшой отчётец по плановому обслуживанию моего моторчика. Данные операции уже расписаны на драйве, поэтому вкратце и побыструхе.
С предыдущей замены прошёл 70тыщ. Старые ролики, оба, были от фирмы "Накаяма", ремень всегда ставлю оригинал, ниже будут фотки с номерами.Ролики при таком пробеге чувствуют себя отлично, думаю прошли бы и 100тыщ в лёгкую.Беру эти ролики потому что в них подшипники стоят NTN либо NSK, в натяжном всегда был NTN.Это будет уже третья замена с использованием этой фирмы по роликам. НИКОГО НЕ ПРИЗЫВАЮ ДЕЛАТЬ ТОЖЕ САМОЕ, просто рассказываю как есть! Ремень ставлю оригинал, потому что в независимости от пробега всегда все метки совпадают, в отличии от других фирм.
Вот ингридиенты для профилактики:
сальники:





ремень(у меня FP 1,8, 90сильный):


прокладка клапанной крышки:


пружинку натяжного ролика тоже меняю(оригинал)почему-то не нашёл её фотки, забыл наверное зделать.

И так что нужно: cнимаю колесо правое, снимаю защиту пластиковую(не локер/подкрылок, его вообще не трогаем)откручиваю болт шкива коленвала


, но не снимаю сам шкив.Откручиваю болты шкива помпы( с прошлого раза ещё стоит, GMB), теперь снимаю ремни генератор/помпа/коленвал и ремень гидроусилитель/кондиционер/коленвал, предварительно отпустив натяжение, в первом случае натяжение генератором, во втором гидроусилителем. Затем снимаю(просто открутить от двигателя) гидроусилитель и откручиваю его шланги от клапанной крышки и подвешиваю его в стороне чтобы не мешал.Теперь выкручиваю свечи, и в первый цилиндр вставляю отвёртку, снимаю шкив коленвала и смотря на отвёртку(когда выйдет максимально в верх) ставлю поршень первого цилиндра в ВМТ



Теперь снимаю клапанную крышку и пластиковую защиту ГРМ, смотрю чтобы совпали метки на распредвалах:



на коленвале(метка на шестерне и выступ на блоке)


Если всё совпало(ЭТИ ЖЕ МЕТКИ НУЖНО ЛОВИТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ НОВОГО РЕМНЯ), значит теперь можно снимать ремень и ролики, предварительно поддомкратив двигатель и сняв подушку(кто-то возможно скажет, что так нельзя домкратить можно погнуть поддон, но не в моём случае, т.к. однажды он потёк и найти замену быстро не получилось, а ехать трэба, то поддон был обварен металлическими квадратами толщиной 2мм в кол-ве 4х штук, и успешно продолжает служить уже три года после сей процедуры)
Для удобства откручивания некоторых болтов, весьма способствует передвижение двигателя вверх/низ домкратом.



Когда всё стоит по меткам, делаю два полных оборота коленвалом, и если ничего не упирается и метки опять совпадают, тогда держа натяжной ролик шестигранником, зажимаю его динамометрическим ключом, второй ролик естественно тоже этим же ключом на необходимые ньютоны.Проверяю натяжку ремня нажатием на сам ремень между щестернями распредвалов(прогиб вроде в районе 9ти мм)

Теперь по замене сальников:снял шестерни(у меня они снимаются рукой, просто мажу графиткой если снял) распредвалов и коленвала(естественно перед заменой ГРМ), на распредвалах откручивал только крышки, что держат сальники, потом крышки зажал динамометрическим, и им же прошёл все крышки распредвалов.





Сальник коленвала немножко сложнее, сверлил отверстия по бокам сальника диаметром 3мм (нужно ООООЧЕНЬ аккуратно) и вкрутив длинные самарезы(вкручивал не много, просто чтобы захватило на пару витков) при помощи пассатиж достал сальник


Потом проверил стробоскопом зажигание.

Ну вот по ГРМу и сальникам вроде всё. Нужно ещё сменить подшипник муфты кондиционера, добрался до него и зафотал


Теперь на сёння точно всё, всем удачи!

Запчасти

Mazda 626 1995, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 37


Привет, скажи а при замене сальников распредвалов нужно так же все ремни снимать и все остальное? В том году все поменял, но сальник потек через 4 дня, делал на сто эти уроды проморозились типа прокладка клапанной крышки старая, а я ее менял за два месяца до замены ГРМ, помпы. Позавчера все вымыл керхером, снял крышку, все очистил и прокладку на герметик. День покатался капает, снял крышку все кругом сухо, к прокладке вообще нет вопросов. Снял пластиковую защиту ГРМ, снова все вымыл и снова на герметик, сегодня проехал 40км, приехал домой и под капот, а там из под правого сальника распредвала масло показалось. Сальники есть, куплю прокладку и динамометрический ключ надо раздобыть и на следующих выходных буду менять сам, жаба давит этим гадам 1500грн отдавать, это минимум. Опять же ключ нужен обязательно или можно без него обойтись?


Ремень грм же по любому снимать, потому что шестерни с распревалов снять нужно, как ты их обратно потом одененеш? и даже если оденеш а вдруг на коленвал проскочит, тогда снова все разбирать, я ключом всегда зажимаю, говорят легко сломать можно расдвал, не охота было зря рисковать.


отлично и ясно всё описано. сам сегодня буду на коленвале менять сальники. двигатель снят, так что всё намного прое будет.


Комплект для замены ГРМ Мазды СХ-7
1) L3K9-12-429 — Шайба пружинная распредвала ГРМ (2 шт.)
2) L3K9-12-4X0C — Звездочка распредвала левая (Муфта VVTi)
3) L3K9-12-500A — Натяжитель цепи грм.
4) LF17-12-428 — Болт распредвала (2шт.)
5) L3K9-11-32XA — Комплект шайб шкива коленвала (звезды+шайбы)
6) L3K9-12-425A — Звездочка распредвала правая.
7) L3K9-12-614 — Планка успокоителя цепи ГРМ (Не обязательно — если при разборке виден заметный износ — тогда рекомендуется заменить, если же износа нет — менять эти детали нет смысла и можно чуток сэкономить)
8) L3K9-12-671 — Планка натяжителя цепи ГРМ (Не обязательно. см. примечание к п. 7)
9) LF01-11-406 — Болт крепления шкива коленвала.
10) L3G6-10-602 — Сальник коленвала передний.
11) L3K9-10-230 — Прокладка клапанной крышки.
12) L3K9-12-201A — Цепь ГРМ.

Еще понадобится герметик для крепления крышки лобовины.
Также для правильно сборки необходимы следующие приспособления:
1. Болт фиксации коленвала в верхней мертвой точке. Вот ссылка на чертеж yadi.sk/i/BQsF-wB4yHmJoQ
2. Планка фиксации распредвалов, соответствующее верхней мертвой точке коленвала. Вот ссылка на чертеж. yadi.sk/i/oJ4Jnz90mgAy5A
Вот как все это ставится – картинка — yadi.sk/i/9zdTbSYZJ3cfQw

Главная особенность двигателя Мазды СХ-7, которая ставит в тупик массу универсальных "сервисов по ремонту примусов и реактивных самолетов" – шкив коленвала крепится к коленвалу без шпонки. Также без шпонок крепятся звездочки распредвалов.
Поэтому без четкой фиксации коленвала и распредвалов с помощью обозначенных приспособ установить правильно распредвалы по отношению к коленвалу и по отношению друг к другу не возможно!

Именно поэтому при выборе исполнителя этой работы следует подходить очень скурпулезно — механики должны сами заранее знать об этих особенностях, иметь все необходимые приспособы и главное — иметь опыт по выполнению этой работы! Не будьте подопытным кроликом! Не отдавайте свою машину мастерам, которые впервые видят и даже не представляют этих особенностей.
В остальном двигатель L3K9 не сложнее других.
Конечно, можно еще сказать, что компоновка в моторном отсеке очень плотная. Турбина установлена очень не удобно для диагностики или замены.
Ну и еще данный двигатель имеет и ТНВД (аналог Д4 от Тойоты), и систему рециркуляции выхлопных газов — (EGR).

Если уж взялись менять ГРМ, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить состояние распредвалов и шеек распредвалов в головке блока цилиндров. Не должно быть борозд и выработки. Нормальные зазоры в этих узлах 0,002 мм. Измерить очень сложно, только с помощью специальных пластиковых канатиков, которые зажимаются в бугелях, затем вынимаются и обмериваются… Поэтому главное — осмотр, если есть следы выработки — это очень тревожный знак…
Если там все ОК – тогда тупо менять ГРМ и радоваться жизни!
Естественно, после замены ГРМ нужно заменить масло в двигателе и все фильтры (Масляный, воздушный).

Ну и главное правило — меняйте масло почаще! 6-7 тысяч и на замену. И на маслах не стоит экономить. Покупать только в проверенных магазинах у проверенных поставщиков.
Не стоит пытаться заливать масло погуще — 5W30 — то, что доктор прописал.

Читайте также: