Замена радиатора субару легаси bh5

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

1 — Передний дефлектор воздуховода обдува ветрового стекла
2 — Боковые дефлекторы воздуховода обдува ветрового стекла
3 — Дефлекторы центрального воздуховода панели приборов
4 — Дефлекторы боковых воздуховодов панели приборов
5 — Передние дефлекторы нижнего воздуховода
6 — Задние дефлекторы нижнего воздуховода
7 — Свежий воздух
8 — Потоки циркуляции воздуха
9 — Вентиляционная заслонка

10 — Заслонка нижнего воздуховода
11 — Заслонка воздуховода обдува ветрового стекла
12 — Смесительная заслонка
13 — Впускные заслонки
14 — Теплообменник отопителя
15 — Испаритель (модели с К/В)
16 — Вентилятор отопителя
17 — Фильтр (дополнительная комплектация)

1 — Обдув ветрового стекла
2 — Обдув стекла/обогрев салона

3 — Обогрев салона
4 — Вентиляция/обогрев салона

Воскозаполненный термостат встроен во впускной патрубок водяного насоса и контролирует рабочую температуру двигателя в процессе его разогрева. В первые минуты после запуска холодного двигателя термостат остается закрытым, предотвращая тем самым циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор. По мере приближения температуры двигателя к нормальному рабочему значению, клапан термостата постепенно открывается, подключая к контуру охлаждения радиатор, обеспечивающий максимальную интенсивность теплоотвода от рабочего тела (охлаждающей жидкости).

Доливание охлаждающей жидкости в систему производится через горловину расширительного бачка, который одновременно выступает также в роли ресивера, аккумулирующего в себе вытесняемый из радиатора избыток расширяющейся при разогреве жидкости.

Ввиду перечисленных особенностей конструкции, такая система охлаждения получила название замкнутой, поскольку в ней исключены какие-либо функциональные потери рабочего тела.

Системы отопления/вентиляции/кондиционирования воздуха (HVAC)

Система отопления/вентиляции салона

Основными компонентами системы отопления/вентиляции салона являются помещенные в закрепленный под панелью приборов коробчатый кожух отопителя электрический вентилятор и теплообменник, а также система воздуховодов раздачи воздушного потока. Разогретая в двигателе охлаждающая жидкость циркулирует через теплообменник отопителя, отдавая свое тепло заполняющему кожух воздуху, при включении вентилятора крыльчатка последнего начинает прогонять подаваемый в салон воздух через теплообменник, обеспечивая его интенсивный разогрев. Активация вентилятора возможна только при включенном зажигании, выбор скоростного режима вентилятора обеспечивается соединенной с управляющим переключателем специальной резистивной сборкой приводного электромотора.

В качестве дополнительной комплектации в контур системы отопления/вентиляции может устанавливаться салонный фильтр, обеспечивающий очистку подаваемого в салон воздуха от пыли. Фильтр помещается непосредственно за вентилятором, впереди модуля испарителя.

1 — Фильтрующие элементы
2 — Испаритель К/В

В состав системы кондиционирования входят установленный впереди радиатора конденсатор, расположенный рядом с теплообменником отопителя испаритель, закрепленный на блоке двигателя компрессор, и фильтрующий ресивер-осушитель (аккумулятор), оборудованный редукционным клапаном высокого давления. Все компоненты соединены между собой рефрижераторными линиями. Циркулирующий в тракте системы кондиционирования хладагент выходит из компрессора, прогоняется через конденсатор, ресивер-осушитель и испаритель, затем вновь возвращается в компрессор, расход поступающего в испаритель хладагента регулируется встроенным в испаритель расширительным клапаном.

Для защиты рабочего контура К/В от чрезмерного возрастания или падения давления предусмотрен специальный датчик-выключатель, по сигналу которого также производится блокировка компрессора.

Вентилятор прогоняет поступающий в салон воздух сквозь теплообменник испарителя, работающий в режиме, обратном режиму функционирования радиатора. Прокачиваемый через теплообменник хладагент закипает и, испаряясь, отбирает у воздуха избыток тепла. Температура внутри салона при этом снижается до требуемого комфортного значения (по выбору оператора). Компрессор поддерживает циркуляцию хладагента в системе, прокачивая разогретую жидкость через конденсатор, где она охлаждается и поступает обратно в испаритель.

Элементы управления функционированием системы кондиционирования входят в состав той же сборки, с которой осуществляется выбор рабочих параметров систем отопления и вентиляции.

Автоматическая система кондиционирования воздуха (климат-контроль)

На некоторых моделях организовано централизованное управление функционированием систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздухом (система климат-контроля). При такой комплектации климатические условия в салоне автомобиля поддерживаются автоматически в соответствии с введенными пользователем установками. Сборка управления HVAC помещается в центральной части панели приборов автомобиля на стандартном месте, где обычно помещается панель управления систем отопления/вентиляции и кондиционирования моделей стандартной комплектации.

Поддержание заданной температуры осуществляется за счет организации в системе управления климат-контроля обратной связи с ECM через дополнительные информационные датчики. К числу таких датчиков относятся работающие по принципу термистора датчики температуры воздуха внутри и снаружи автомобиля и датчик солнечного излучения.

Датчик температуры наружного воздуха закреплен на стойке радиатора позади декоративной решетки последнего, что обеспечивает хороший его обдув набегающим потоком. С целью повышения тепловой мощности корпус датчика изготавливается из пластмассы, что снижает быстроту реагирования термистора на изменение температуры, таким образом, датчик фиксирует лишь среднюю температуру окружающей среды и не способен регистрировать резкие ее изменения.

Основу конструкции датчика солнечного излучения составляет фотодиод, выдающий на ECM электрический, пропорциональный интенсивности солнечного излучения.

Аналогичным же образом организовано управление демпферными клапанами выбора направления раздачи воздушного потока, а также клапаном переключения режимов циркуляции воздуха.

Базовое напряжение мощного транзистора приводного электромотора вентилятора К/В изменяется по команде ECM, что позволяет ступенчато регулировать скорость вращения крыльчатки. Замечание: Для защиты цепи от перегрузки в нее включен специальный термопредохранитель, срабатывающий при температуре 119°С и обеспечивающий отсечку питания от вентилятора.

Температура испарителя контролируется специальным установленным на выходе сборки датчиком.

Таким образом, ECM, основываясь на анализе входящей информации, способен вычислять количество нагнетаемого в салон воздуха (ТАО), требуемое для поддержания выбранного пользователем температурного режима.

При вводе крайних значений рабочего диапазона (18 и 32 °С) система переводится в фиксированное состояние максимальной интенсивности охлаждения/обогрева (по ТАО). В диапазоне значений от 18.5°С до 31.5°С оптимальное значение ТАО вычисляется модулем управления.

См. также Раздел Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Модели с автоматическим управлением функционированием системы кондиционирования воздуха (климат-контроль)

См. Раздел Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Во избежание ошпаривания, ни в коем случае не снимайте крышку расширительного бачка и не отсоединяйте никакие компоненты охладительного тракта при горячем двигателе. Если возникает необходимость в снятии крышки расширительного бачка до полного остывания охлаждающей жидкости, (хотя таких ситуаций следует по возможности избегать), следует предварительно сбросить избыточное давление в системе. Оберните крышку бачка толстым слоем ветоши, затем медленно отверните до возникновения шипения. Когда указывающее на выпуск пара шипение прекратится, медленно отверните крышку до конца. Если на последней стадии отворачивания шипение не возобновится, крышка может быть снята. В процессе выполнения всей процедуры не наклоняйте лицо над горловиной бачка, для защиты рук наденьте резиновые перчатки!

Старайтесь избегать попадания антифриза на открытые участки кожи и лакокрасочное покрытие кузовных панелей. Случайные брызги следует без промедления смыть обильным количеством чистой воды. Ни в коем случае не оставляйте слитую из двигателя или свежую охлаждающую жидкость хранящимися в открытой таре. Следы пролива сразу же собирайте ветошью. Помните, что сладковатый запах антифриза способен привлечь внимание детей и животных. Попадание даже незначительного количества охлаждающей жидкости в пищеварительный тракт живого организму чревато самыми серьезными последствиями, вплоть до летального исхода!

Друзья, если кто имел с этим дело - поделитесь, пожалуйста, что там и как. Мануал для выполнения этой операции предлагает разбирать панель и разряжать кондер "в условиях специализированной мастерской". Попроще то есть вариант(ну, кроме "забить"))?

Промой печку сперва . А так на BH непомню точно но панель снимать придется , да непарься заодно от пыли все протисчишь.

промывал трижды уже, уже отписывался тут по этому поводу. Во-первых, теплее становится совсем незначительно, во-вторых, запахло антифризом.
По поводу дальнейших действий мнение было едино - менять радиатор.

Панель смущает в меньшей степени, снять-поставить не торопясь не трудно, а вот вопрос с кондером напрягает.

ок, спасибо, тогда следующие вопросы:
1. как стравливать?
2. после сборки нужно его сразу заправлять или до весны доживет и так?

ок, спасибо, тогда следующие вопросы:
1. как стравливать?
2. после сборки нужно его сразу заправлять или до весны доживет и так?

1.Стравливать уккуратно, без фанатизма а то все маслом зальете, золотник имеется.
2. Если не заправлять то страшного однако ничего а так рекомендуется кондей включать переодически даже зимой, чтоб масло погоняло по системе дабы все резинки типа не посохли и газ не стравили если таковой имеется.

У тебя радиатор кондея в отдельном корпусе помоему , может и ненадо его снимать, снять вентелятор с корпусом а кондей чуть отодвинуть в лево ( пруль?) и снять уже печку , может я ошибалсь конечно. Цена заправки кондея 1000-1500р.

ладно, чо, буду делать. не просто так же я вас тут три года читал, пора и самому отчетик забабахать, благо и тема сама в руки идет)))

Итак, операция успешно проведена, вот небольшой отчетик(фоток не много, ибо камера тупила и выключалась на морозе):
1. Скидываем клемму с аккума - вроде пустяк очевидный, но я каждый раз себя перепроверял, добираясь до элементов SRS.
2. Снимаем весь "легкосъемный" пластик: рамка рычага КПП, рамка климата и магнитофона. Панель с кнопкой туманок и корректора справа от руля - все только на защелках. Панель под рулевой колонкой - 1 шуруп и защелки, кожух рулевой колонки - 1 шуруп и защелки. Руль можно снять - будет больше места, но я забил.
3. Снимаем бардачок и рамку бардачка - тоже несколько клипс и 4-5 шурупов. Откручиваем магнитофон с климатом.
4. Снимаем панель приборов и откручиваем крепление рулевой рейки(2 болта). С этого момента на руль лучше не опираться))
5. Снимаем пассажирскую подушку (разъем и 3 болта хорошо видно, если поместить голову на место бардачка, а ноги упереть в потолок)), откручиваем оставшиеся болты крепления панели(их после всего этого останется штуки 3-4 и все на виду).
6. Разъединяем все необходимые разъемы(они легко прослеживаются) и выдергиваем панель. Вот тут меня лично ждала самая большая засада - установщики сигналки не стали заморачиваться и пускать сигнальные провода вместе с родными косами - засунули как было проще. Единственным вариантом было резать в любом удобном месте, т.к. рано или поздно каждый сигнальный провод заползает в заводской жгут. Скотч и бумажка с ручкой задачу делают выполнимой.
7. Снимаем блок управления SRS(в центре, "под прикуривателем") ключом TORX, размер не помню, и откручиваем стальную балку(по 4 болта с каждой стороны). Аккуратненько вынимаем балку - она тяжелая, неудобная и не очень даже обработанная.
8. Все, печка перед нами(белый корпус в центре). Теперь открываем капот, снимаем корпус воздушного фильтра, откручиваем 2 патрубка, идущих в салон; дуем в один из них, выгоняя антифриз из радиатора(в общей сложности жижи вытечет грамм 200-300, если, конечно, не опускать патрубки вниз).
9. Откручиваем болты корпуса печки(3 штуки) и болты корпуса кондиционера(2 или три). Аккуратно начинаем доставать печку, отгибая край, где она стыкуется с кондером. У меня получилось не очень аккуратно, поскольку орудовал отверткой и ключом на 12, но если взять что-то пошире, то можно и не коцать пластиковый край.
10. Корпус печки в руках - выдергиваем разъем из мотора заслонок, откручиваем мотор(он прикручен сразу к обеим половинкам корпуса), скидываем со штифта одну из тяг (остальные не мешают, лучше их не трогать, чтобы потом не забыть одеть)), выкручиваем 4-5 шурупов и скидываем 4-5 клипс, соединяющих половинки корпуса, располовиниваем!
11. Ну и все, радиатор печки в наших руках! Далее собираем все в обратном порядке.

Постоянно во время сборки я думал о том, что энтузиазма на повторное проведение этой операции у меня не хватит. Скорее всего, благодаря этому мне удалось свести к минимуму количество не подключенных/закрученных/вставленных разъемов/шурупов/клипс.

Доброго часа! На днях взорвал радиатор (subaru legacy 2,5 АТ 2001г), пошарив по форуму - менять, скорее всего на цельнометаллический, хочется сделать самостоятельно замену, есть ли какие "подводные камни"? И еще вопрос - при смене радиатора, что сопутствующее, кроме термостата, еще можно сменить, проверить, поменять, продуть. Как выкачать воздух с системы выяснил, есть ли проблемы с АТ, вроде она там тоже задействована? Кстати, кто с Ростова, подскажите где еще посмотреть по ценам радиатор и сопуствующие? Машина 4 месяца, первая, ничего пока не понятно, но процесс пошел.

все просто и интуитивно понятно, если вы хоть раз держали гаечный ключи, меняя термостат, замените его уплотнительную резинку, и очень аккуратно откручивайте крышку термостата (я как то два болта отломал), трубочки охлаждения коробки снимите из них немного выльется жижи АТ, ничего страшного. а да пробку радиатора заменить обязательно, я бы еще систему охлаждения промыл (простой водой несколько раз, только не вскипятите ее), ну и как радиатор сняли проверти ремни навесного.

Для шлангов коробки приготовь заглушки чтобы не лилось с них. Для какой цели собрался менять термостат?

а термостат-то зачем? и крышку радиатора сменить не забудь!
продувать ничо не надо, поставишь авто на ровную поверхность (можно с уклоном мордой вверх) и зальешь (все отверстия открыть не забудь), подождешь, опять зальешь ну и т.д.

Для шлангов коробки приготовь заглушки чтобы не лилось с них. Для какой цели собрался менять термостат?

Да кто его знает, что делал прежний хазяин с машиной, при замене масла в АКПП обнаружилось, что ничего, меняя грм на 175 т.км. понял, что никто не парился про ТО100. Я вобще хотел суппорта на тормозах перепроверить, но не дождавшись выходных и радиатор добавился. В машинах я полный 0, потому и не знаю с чего там все начать. А про термостат где то вычитал, что сменить, может как нибудь его проверить и все?

все просто и интуитивно понятно, если вы хоть раз держали гаечный ключи, меняя термостат, замените его уплотнительную резинку, и очень аккуратно откручивайте крышку термостата (я как то два болта отломал), трубочки охлаждения коробки снимите из них немного выльется жижи АТ, ничего страшного. а да пробку радиатора заменить обязательно, я бы еще систему охлаждения промыл (простой водой несколько раз, только не вскипятите ее), ну и как радиатор сняли проверти ремни навесного.

Поясни, что такое ремни навесного? Какие еще уплотнительные резиночки и прочее попадутся на моем пути при проделывании такой операции?

Если температурный режим был в норме при исправном радиаторе то и смысла нет менять термостат.
А ремни навесного это генератора и кандея с гидрачем. Но их можно в любой момент заменить. Стратегического значения не имеют)))

Радиаторы просто так не взрываются. Я б задумался(((

Я не каркаю, если че..)

Я вот тоже задумался, перечитав ветки, на ум приходит только совокупность дрянной ОЖ, старого термостата, радиатора и "корявой" крышки радиатора и наличия(возможно) воздуха в системе. На что грешить еще? Как я понял на моем коне SOHC, где "притушили" перегрев движка. Что интереснее, только что это произошло уже по холодку. Что еще может выйти из строя? Где эти самые прокладки ГБЦ? А то прочитать прочитал, а куда смотреть не понял. Вобщем у меня чисто теоритические знания и то могут быть сильно искажены :)

То что открутить может и не сложно понятно. Как ничего не пролить, не допустить воздух и потом поставить назад, вот задача, что при этом смазать и чем, какие прокладки поменять? Иногда просто открутить, посмотреть и закрутить помешат гермитичности, тут нет таких приколов?

не паниковать! до кучи к радиатору поменяй:
1. патрубки (по крайней мере нижний)
2. крышку радиатора (поставь 0.9, а не 1.1)
3. антифриз (лей любой настоящий красный)
4. хомуты новые, не китайские

перед работами линию охлаждения жидкости в АКПП заглуши. потом сливай антифриз. пока сливается - скинь ремни на генераторе и кондере (чтобы не мешались). когда слилось - сдергивай патрубки. радиатор снимается просто. сверху два болтика на 10, а снизу вставляется направляйками в специальные подушки. не забудь отцепить разъемы от вентиляторов.

когда сдернул, то там все просто - два вентилятора и рамка (вроде бы, не помню уже). снял со старого - прикрутил на новый. сборка в обратном порядке.

патрубки чуть-чуть намаж герметиком хорошим, только чуть-чуть! новыми хомутами обжимай в два-три подхода (чтобы резина патрубков легла хорошо). потом заливай антифриз неторопясь (а то обольёшься). как залил, то заведи машину и дай поработать минуты две. долей антифриза. еще заведи. дай прогреться, чтобы термостат открылся. заглуши, подожди пока давление спадет. если надо - долей антифриза.

проверь чтобы ни где не текло - проверяется детектором валют (антифриз в ультрафиолете светится как ненормальный). покатайся недельку и каждый день мониторь уровень и подтеки. все =)

не паниковать! до кучи к радиатору поменяй:
1. патрубки (по крайней мере нижний)
2. крышку радиатора (поставь 0.9, а не 1.1)
3. антифриз (лей любой настоящий красный)
4. хомуты новые, не китайские

Не приступайте к выполнению процедур до полного остывания двигателя.

1. Заглушите двигатель, тщательно протрите все подлежащие проверке стыки и соединения.
2. Снимите крышку заливной горловины радиатора, в случае необходимости долейте в радиатор охлаждающую жидкость для подъема уровня последней до нижнего среза горловины.

3. Подсоедините специальный тестер к заливной горловине радиатора и создайте внутри последнего давление в 157 кПа. Проверьте сборку радиатора и его штуцерные соединения на наличие признаков развития утечек жидкости.

4. Внимательно изучите состояние радиаторных шлангов, в случае необходимости произведите их замену.

Снятие и установка

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
3. Снимите защиту картера.
4. Опорожните систему охлаждения.
5. Отсоедините электропроводку от главного и вспомогательного вентиляторов системы охлаждения (см. Раздел Проверка исправности функционирования, снятие, обслуживание и установка вентиляторов системы охлаждения).
6. Отсоедините выпускной шланг от крышки термостата (модели 2.0 и 2.5 л)/радиатора (модели 3.0 л) (см. Разделы Проверка исправности функционирования и замена термостата и Проверка исправности функционирования, снятие, обслуживание и установка вентиляторов системы охлаждения).
7. На моделях с АТ отсоедините от радиатора шланги тракта охлаждения ATF.
8. Опустите автомобиль на землю.
9. Снимите воздухозаборник (см. Раздел Обслуживание компонентов впускного воздушного тракта).
10. Отсоедините переливной шланг системы охлаждения.
11. Снимите расширительный бачок системы охлаждения.
12. На моделях 2.0 и 2.5 л отсоедините впускной шланг радиатора от двигателя . На моделях 3.0 л отсоедините от радиатора впускные шланги.

13. Снимите кронштейны верхних опор радиатора.

14. Высвободите из фиксатора на радиаторе шланг системы гидроусиления руля.

15. Слегка приподнимите радиаторную сборку, сдвиньте ее влево, затем извлеките из двигательного отсека.

16. Установка производится в обратном порядке, - предварительно удостоверьтесь в наличии на своих местах резиновых подушек нижних опор, - посадочные штифты радиатора должны попасть в приемные гнезда подушек. Проследите, чтобы весь крепеж был затянут с требуемым усилием (см. Спецификации и сопроводительные иллюстрации к настоящему Разделу).

Будет много букв, решил написать, для тех у кого возникли вопросы по данному направлению.

Тема не так проста, как могло бы показаться на самом деле, неоднократно уже убеждаюсь, что многие не особо заморачиваются, обслуживанием охладительной системы авто, вроде работает и ладно.

В общем лопнул радиатор, он уже менялся на контрактный, который прослужил верой и правдой не меньше 5 лет, но думаю проходил бы еще дольше, если бы не моя халатность, профукал момент, когда заклинило клапан на пробке радиатора и перестала сбрасывать, избыточное давление в системе выбрало, в этот раз, радиатор)

Последствия избыточно давления (неисправна пробка радиатора) бывают разные:
— пробивает пробку
— раздувает шланги и трещат по швам
— "продувает" прокладки на бошках
— трещит радиатор, у кого-то бачки у кого-то соты
в общем рвётся там где тонко)

Еще очень важный момент, о котором многие забывают и слушают разных "спецов", система функциональна на 100% только при герметичности и исправности всех узлов, то есть при вакууме точка кипения у охлаждающей жидкости выше! даже у простой воды!

И вот извечный вопрос! — "какую поставить пробку 0,9 или 1,1?"
Пробку, обязательно, ставить таким номиналом, как предусмотрено заводом изготовителя!
— "Почему?" — потому что это обеспечивает 100% КПД вашей системы охлаждения!
Конечно, при условии, что все остальное исправно и в системе нет воздушной пробки.

Каковы последствия неисправности термостата, одно дело если его заклинило на большой кругу и у вас просто плохо греет печка, но последствия плачевнее если вклинит на малом, охлаждения через радиатор не происходит и мотор просто сам себя "кипятит", а перегретый мотор это как минимум прокладки гбц, как максимум придет в негодность.

В общем в моем случаи все обошлось, я просто поменял радиатор, шланги, пробку и антифриз на новые))

Радиатор взял уже новый, хоть и Китай, фирмы TADASHI, но алюминиевый, по толщине он, как стоковый, 26 мм.

Сразу скажу почему не стал брать радиатор 40мм, так как стандартный справляется со своими функциями и смысла в "толстом" радиаторе нет, во первых большее количество антифриза при замене аукнется и так его там не мало, во вторых ограниченный доступ к лобовине мотора, ремень на новесное уже "на раз два" не заменить.

Шланги купил силиконовые, комплектом, от аутбэка BPE, так как на ланкастер BHE их нет.

Хомуты купил новые, силовые, у них ободок пошире, должны лучше обжимать.

Пробку купил PIAA SSR54, хотя до этого стояла FUTUBA (японские пробки, качество без нареканий, но можно нарваться на подделку)

Термостат TAMA W56FA-78, почему не оригинал? — да потому что это Япония и ничем не хуже и по цене приемлемы.

Без нюансов конечно же не обошлось!
1) Пробка:
Родная пробка с "маленьким" клапаном на трешке (EZ30), на новом радиаторе горловина была уже как на моторах EJ с "большим" клапаном

и они по глубине были совершенно разные от EZ30 — 10 мм, от EJ -15 мм

2) Фитинги (Штуцера) под охлаждения АКПП
на новом радиаторе они были прямые и у меня шланг охлаждения АКПП соприкасался с мотором, в следствии чего его перетерло и потеря жижи АКПП.

пришлось поставить фитинг (штуцер) на 90 градусов

В общем, подведя итоги, хочу сказать, не пренебрегайте проверкой системы охлаждения, хотя бы раз в год!

Срок службы:
1) Пробка радиатора — 2 года
2) Антифриз — 4 года, есть конечно антифризы типа длительного срока службы, но при их цене проще заливать "обычный" и менять своевременно.
3) Термостат — лучше приурочить вместе с заменой антифриза ибо если его вклинит после замены, то скупой платит дважды, хотя термостаты конечно ходят и больше, все зависит от качества охлаждающей жидкости.

ФУХ, вот и всё!
Надеюсь этот пост окажется кому-то полезным и я не зря все это писал)

Читайте также: