Замена рабочего цилиндра сцепления volkswagen

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
сцепление Volkswagen Passat B5 Variant , регулировка сцепления Volkswagen Passat B5 Variant , трансмиссия Volkswagen Passat B5 Variant , коробка передач Volkswagen Passat B5 Variant , сцепление Volkswagen Passat B5 , регулировка сцепления Volkswagen Passat B5 , трансмиссия Volkswagen Passat B5 , коробка передач Volkswagen Passat B5

3. Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления

Составные элементы

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта

Бачок для тормозной жидкости.
Соединительный шланг.
Комбинированный трубопровод.
Насадка.
Опорный кронштейн.
Педаль сцепления.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м.
Палец (заменять каждый раз новым).
Главный цилиндр (запрещается снимать скобу (стрелка A) и прокладку (стрелка B)).
Коробка передач.
Рабочий цилиндр.
Штуцер для прокачки, момент затяжки 4 Н·м.
Защитный колпачок.
Скоба.
Кронштейн.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м (заменять каждый раз новым).
Шестигранная гайка, момент затяжки 2 Н·м.
Прокладка.

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи пластикового зажима

Бачок для тормозной жидкости.
Соединительный шланг.
Комбинированный трубопровод.
Насадка.
Опорный кронштейн.
Педаль сцепления.
Главный цилиндр.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м.
Крепление.
Коробка передач.
Рабочий цилиндр.
Штуцер для прокачки, момент затяжки 4,5 Н·м.
Защитный колпачок.
Скоба.
Кронштейн.
Кронштейн.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 25 Н·м (заменять каждый раз новым).
Шестигранная гайка, момент затяжки 2 Н·м.
Прокладка.
Крепежный болт.

Механизм выключения сцепления

Рабочий цилиндр.
Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м (заменять каждый раз новым).
Кронштейн.
Толкатель.
Упругая шайба.
Манжетное уплотнение первичного вала.
Винт под внутренний ключ Torx, момент затяжки 35 Н·м - у коробок передач из алюминия или 25 Н·м - у коробок передач из магния (заменять каждый раз новым).
Выжимной подшипник.
Рычаг выключения сцепления (перед установкой контактную поверхность толкателя рабочего цилиндра сцепления покрыть тонким слоем медьсодержащей смазки Z381351TE).
Пружина.
Направляющая втулка.
Уплотнительное кольцо (заменять каждый раз новым).
Проставка.
Шаровая цапфа, момент затяжки 25 Н·м - у коробок передач из алюминия или 20 Н·м - у коробок передач из магния (смазать консистентной смазкой MoS2).

Главный цилиндр сцепления

Крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта

Снятие

1. Необходимо проверить, оборудован ли автомобиль головным устройством с кодом. Если да, то узнать защитный код.

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

3. Уложить не оставляющую волокон ветошь в водоотводящий короб, под соединительным шлангом к бачку для тормозной жидкости.

4. Пережать соединительный шланг (A) к бачку для тормозной жидкости с помощью зажима для шланга (3094), отсоединить штуцер от главного цилиндра и закупорить.

5. Удалить из перегородки моторного отсека насадку соединительного шланга (A).

6. Вытянуть скобу (C) с помощью отвертки до упора и затем немного вытянуть комбинированный трубопровод (B).

7. Отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости от бачка для тормозной жидкости.

8. Отвернуть болт (1).

9. Осторожно отвернуть болты (3) и (4) с помощью головки Torx T45 из усилителя тормозного привода.

10. Снять вещевой отсек со стороны водителя.

11. Отсоединить педаль сцепления от главного цилиндра. Для этого при помощи отвертки приподнять фиксатор пальца (стрелка 1) и извлечь палец (стрелка 2).

12. Следить, чтобы выключатель педали сцепления (1) не выдавливался из крепежной скобы. В таком случае повреждается резьба выключателя, и выключатель необходимо будет заменить повторно.

13. Для обеспечения надежного крепления разрешается устанавливать выключатель педали сцепления (1) только один раз.

14. Отвернуть главный цилиндр (4) из салона (стрелки 2).

15. Отвернуть болт крепления (стрелка 3) опорного кронштейна.

16. Немного вытянуть педальный узел в сборе в салон.

17. Снять главный цилиндр.

Установка

1. Установить главный цилиндр так, чтобы прокладка (1) и шайба прилегали за опорным кронштейном.

2. Затянуть болты (2) моментом 20 Н·м.

3. Вдавить штуцер (3) с направляющей в выемку (стрелка) на опорном кронштейне.

4. Для следующей рабочей операции потребуется помощь второго механика. Сдвинуть педальный узел в сборе к перегородке моторного отсека вперед и установить болт (стрелка). При этом второй механик должен ввести комбинированный трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр.

5. Затянуть болты крепления (3) и (4) главного тормозного цилиндра с усилителем тормозного привода.

6. Затем затянуть болт крепления (1) бачка для тормозной жидкости (2).

7. Подсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости к бачку для тормозной жидкости.

8. Вдавить скобу (C) до упора в направлении стрелки.

9. Вставить комбинированный трубопровод (B) в главный цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

10. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

11. Вставить резиновую насадку (D) соединительного шланга (A) в перегородку моторного отсека.

12. Сдвинуть соединительный шланг (A) до упора на штуцер главного цилиндра.

13. Снять зажим для шланга (3094).

14. Затянуть болт (стрелка) крепления педального узла на кронштейне передней панели.

15. Соединить главный цилиндр с педалью сцепления. Зафиксировать новый палец в педали сцепления.

16. После установки главного цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

Крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи пластикового зажима

Снятие

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

5. Удалить из перегородки моторного отсека насадку соединительного шланга (A).

6. Вытянуть скобу (C) с помощью отвертки до упора и затем немного вытянуть комбинированный трубопровод (B).

7. Отвернуть болт крепления бачка для тормозной жидкости (1) и отсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости вниз. Бачок для тормозной жидкости не снимается.

8. Снять вакуумный трубопровод к усилителю тормозного привода (1).

9. Отвернуть оба винта Torx (стрелки).

Примечание:
- Для лучшей наглядности бачок для тормозной жидкости не изображен.
- Для отворачивания верхнего болта Torx бачок для тормозной жидкости необходимо слегка наклонить в сторону.

10. Снять вещевой отсек со стороны водителя.

11. Отсоединить шток главного цилиндра от педали сцепления следующим образом:

Вставить клещи с острыми концами общего назначения (1) в углубления педали сцепления.
Сжать крепление (2).
Немного оттянуть педаль сцепления внутрь салона.
Вытянуть шток привода и крепление в моторный отсек из педали сцепления в направлении стрелки.

12. Отвернуть главный цилиндр (стрелка 1) из салона (стрелки 2).

13. Отвернуть болт крепления (стрелка 3) опорного кронштейна.

14. Немного вытянуть педальный узел в сборе в салон.

15. Снять главный цилиндр.

Установка

1. Установить главный цилиндр так, чтобы прокладка (1) и шайба прилегали за опорным кронштейном.

2. Затянуть болты (2) моментом 20 Н·м.

3. Вдавить штуцер (3) с направляющей (стрелка A) в выемку (стрелка B) на опорном кронштейне.

4. Для следующей рабочей операции потребуется помощь второго механика. Сдвинуть педальный узел в сборе к перегородке моторного отсека вперед и установить болт (1). При этом второй механик должен ввести комбинированный трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр.

5. Затянуть болты крепления (стрелки) главного тормозного цилиндра с усилителем тормозного привода.

6. Установить вакуумный трубопровод к усилителю тормозного привода (1).

7. Затем затянуть болт крепления бачка для тормозной жидкости.

8. Подсоединить разъем датчика уровня тормозной жидкости к бачку для тормозной жидкости.

9. Вдавить скобу (C) до упора в направлении стрелки.

10. Вставить комбинированный трубопровод (B) в главный цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

11. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

12. Вставить резиновую насадку (D) соединительного шланга (A) в перегородку моторного отсека.

13. Сдвинуть соединительный шланг (A) до упора на штуцер главного цилиндра.

14. Снять зажим для шланга (3094).

15. Затянуть болт (1) (см. рисунок выше) крепления педального узла на кронштейне передней панели.

16. Соединить шток главного цилиндра с педалью сцепления следующим образом:

Крепление (A) должно находиться на штоке привода (стрелка) главного цилиндра.
Вставить крепление в направляющую педали сцепления и прижать педаль сцепления для крепления к перегородке моторного отсека, при этом следить за правильной фиксацией.
Для надежности фиксации подтянуть педаль сцепления вверх и отверткой прижать оба конца скобы к педали.

17. После установки главного цилиндра прокачать гидропривод сцепления.

Рабочий цилиндр сцепления

Снятие

1. Снять шумоизоляцию под коробкой передач.

2. При необходимости, демонтировать приемную трубу выпускной системы с катализатором.

3. Отвернуть болт (стрелка), извлечь рабочий цилиндр, двигая назад. После снятия рабочего цилиндра сцепления на педаль сцепления не нажимать.

4. Для снятия комбинированного трубопровода необходимо отжать скобу (A) до упора при помощи отвертки. Лишь после этого можно снять комбинированный трубопровод. Не допускается попадание тормозной жидкости на коробку передач. В случае попадания очистить картер коробки передач.

Установка

1. Поверхность прилегания толкателя к рычагу выключения сцепления покрыть тонким слоем медьсодержащей смазки Z381351TE.

2. Перед установкой рабочего цилиндра в картер коробки передач покрыть область (a) манжеты литиевой смазкой G052150A2.

3. Защелкнуть держатель (3) комбинированного трубопровода (1) на рабочем цилиндре (4).

4. Насколько возможно, завести рабочий цилиндр (1), не отклоняясь от рабочего направления толкателя (стрелка A), в крепежное отверстие картера коробки передач.

5. При этом вставить в гнездо (стрелка B) рычага выключения сцепления (3).

6. Затем ввернуть новый болт с внутренним шестигранником (2) в коробку передач. Для этого дожать рабочий цилиндр настолько, пока не будет возможна установка болта с внутренним шестигранником.

7. При установке рабочего цилиндра (1) с перекосом существует опасность того, что толкатель (стрелка A) пройдет мимо своего гнезда в рычаге выключения сцепления (3).

8. После установки рабочего цилиндра осторожно нажать на педаль сцепления. Если при нажатии педали сцепления будет ощущаться необычно тяжелая точка переключения, необходимо прекратить нажатие на педаль сцепления. Вероятно, толкатель рабочего цилиндра прошел мимо своего гнезда в рычаге выключения сцепления.

9. Нажатие на педаль с усилием выше, чем 300 Н, выводит рабочий цилиндр из строя. Для сравнения: обычное усилие на педаль составляет примерно 115 Н.

10. Затянуть болт (позиция 2 – см. главный рисунок) предписанным моментом.

11. Для подсоединения комбинированного трубопровода (B) к рабочему цилиндру необходимо до упора вдавить скобу (A).

12. Вставить комбинированный трубопровод (B) в рабочий цилиндр до слышимого щелчка при фиксации.

13. Проверить надежность соединения, потянув за магистраль.

14. Прокачать гидропривод сцепления.

15. При снятии, установить на место приемную трубу выпускной системы с катализатором и выровнять выпускную систему без напряжений.

Сцепление

Не факт. Вполне возможно, что перепускает главный цилиндр сцепления.
Жидкость при этом не уходит и педаль не возвращается.

Такая же беда была, в главном цилиндре сцепления сальник задубел и педаль просто проваливалась и обратно не возвращалась. Попробуй прокачать сцепление, если ничего не изменится, то замена ГЦС.
Я поставил новый, всё встало на свои места, попробуй сначала его махнуть, стоит не дорого, только геморно менять очень
Главный под приборкой, приводится в действие нажатием педали, на коробке рабочий.

а есть какие-то признаки неработоспособности этих цилиндров?чтобы знать,что менять (если прокачка не поможет).

2borg, У меня тупо проваливалась педаль.
Ногой поддевал и вроде по резче нажав отрабатывался цикл.
Ни чего не текло, он просто внутри перепускал жидкость.
Это всё было на В3, но здесь я так понимаю всё так-же.

Снять нижнюю панель под рулём и осмотреть на наличие поломки)

Если цилиндр рабочий, он давлением и с помощью пружины возвращает педаль обратно. Давление не создаётся, пружина самостоятельно не может вернуть педаль обратно, так как поршень внутри ГЦС туговато ходит. А если вилка сломана значит педаль ничего не держит и она пружиной легко приходит в верхнее положение, вроде так, год назад менял не помню точно.
А про лепестки не понял.

Спасибо за советы.
Прокачали сцепление,педаль вообще перестала возвращаться.
При нажатии на педаль из главного цилиндра слышен щелчок будто бы.
Сейчас пытаюсь его снять,но не выходит. Все открутил, но его внутри там как будто что-то держит.Я думаю,что это из-за шланга,который идет от бачка к цилиндру.Его нужно отсоединять (шланг)?и как его отсоединить?

Снял главный цилиндр. Внешне никаких признаков.Единственное,нажимался он нормально, а обратно плохо отходил (как будто с толчком каким-то). Разобрал цилиндр,собрал все на место. И ноль. Если раньше хоть как-то передачи включались (только возле пола),то теперь педаль вообще пустая и обратно не отходит (это после того, как прокачали).
Что менять?Главный?Рабочий?

завтра утром буду заказывать,только пока сомневаюсь,какой?может сразу два?

Замечание: Прочтите о мерах предосторожности при работе с тормозной жидкостью, данных в параграфе 8.Замечание: При сборке установите новый крепёжный болт рабочего цилиндра сцепления.

Снятие

1 Рабочий цилиндр расположен в верхней части коробки передач. Хотя добраться до него можно и из моторного отсека, но, всё-таки, рекомендуем поднять автомобиль и работать под автомобилем.

3 При наличии подходящей струбцины, зажмите ею резиновую часть шланга, идущего к рабочему цилиндру от главного цилиндра. Это минимизирует потери жидкости и ускорит процедуру прокачки после установки.

4 Отвёрткой отсоедините пружинный фиксатор и отсоедините гидравлическую магистраль от рабочего цилиндра. Заткните отверстия трубки и цилиндра, чтобы предотвратить попадание в магистраль сцепления грязи (рис. 5.4).

5 Отверните крепёжный болт и снимите цилиндр. При снятии отсоедините шланг от кронштейна.

Ремонт

6 На момент написания Руководства ремонтных комплектов для рабочего цилиндра сцепления автопроизводитель не выпускал, но всё-таки в продаже они есть.

7 Очистите наружную поверхность цилиндра.

8 Отсоедините резиновый чехол и снимите шток с цилиндра.

9 Выньте специальный пружинный фиксатор из входного конца цилиндра, выньте поршень и пружину.

10 Очистите детали и осмотрите их на предмет наличия износа и повреждений. Если поршень или цилиндр изношены, или на них есть следы коррозии, то замените весь цилиндр в сборе. Если детали в хорошем состоянии, то замените на поршне манжету.

11 Смажьте манжету жидкостью и наденьте её на поршень руками, без использования каких-либо приспособлений, так, чтобы закраина манжеты была обращена к пружине.

12 Установите в цилиндр пружину, смажьте поршень тормозной жидкостью и вставьте поршень в цилиндр.

13 Надавите на поршень отвёрткой и установите новый пружинный фиксатор на рабочий цилиндр.

14 Установите шток и чехол.

Установка

15 Установка производится в порядке, обратном снятию. Нанесите немного консистентной смазки на литиевой основе на наружную поверхность резинового чехла перед установкой цилиндра на коробку передач (рис. 5.15). Затяните новый болт цилиндра и штуцер трубки требуемыми моментами. После установки прокачайте сцепление, как описано в параграфе 2. Конец штока, контактирующий с рычагом выключения сцепления, смажьте молибдендисульфид-ной смазкой. Вставьте цилиндр в картер коробки передач до того, как будете вставлять крепёжный болт цилиндра. В силу ограниченности доступа к цилиндру и того, что цилиндр нужно вставлять в картер с большим усилием, проводите установку цилиндра в несколько приёмов. Во-первых, полностью вставьте цилиндр (без кронштейна шланга): убедившись в том, что отверстия для болта совпадают друг с другом, установите кронштейн шланга так, чтобы установочные выступы совпали с вырезами в корпусе цилиндра. Удерживая цилиндр в этом положении, вставьте крепёжный болт и затяните его требуемым моментом. Закрепитетрубку на кронштейне.

Всем привет !
Продолжаю бороться с переключением передач, почитать можно Тут и тут
Были куплены рабочий Sachs 6283 000 047-1600 руб.
Главный цилиндр сцепления Sachs 6284 000 056-2300руб.

Тормозная жидкость VAG B 000 750 M3-700 руб.
Процесс замены:

Надежда умерла, все осталось на своих местах, на холодную чтобы включить передачу нужно выжать сцепление и ждать секунд 5 чтобы включить, иначе как будто упирается в стенку.

Volkswagen Golf 2011, двигатель бензиновый 1.4 л., 122 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 12

Здравствуйте! Удалось решить проблему?

Надо сделать регулировку кулисы и тросов кпп

очень похожая проблема, с усилием переключаются передачи зимой, после прогрева проходит. тоже менял сцепление и цилиндры — не помогло, сейчас на сто говорят что возможно дело в механизме/блоке переключения передач, может кто-то его менял или смотрел в эту сторону?

Добрый день, смотрю вашу историю с борьбой плохого переключения мкпп.
У меня тоже гольф 6 и такая же проблема с 1 передачей 3 иногда 4.
Скажите, нашлось решение проблемы? Я потому что никак не могу найти

Проблема как-нибудь решилась?

то есть это такая разница с цилиндрами из за износа ?

Как успехи с сцеплением?
Смотрю вы поменяли РЦС, корзину и диск, а ГЦС уже поменяли? Не помогло?

Заметил и на своей коробке, что стали туже втыкаться передачки, особенно третья. Но такой вакханалии как у тебя не наблюдаю.
Кроме скидывания коробки вариантов уже нет?

уже даже не могу и предположить в чем причина, единственное у подушки КПП имеется не равномерный зазор, после замены сцепы. Остаётся либо механизм переключения или лезть в коробку (

Такое чувство, что опора КПП просится на замену. Зазор смущает между частями опоры (на фото хоть и не нагруженные, но все же).

Так может все дело в синхронизаторе? Если дважды выжать, втыкается? И на каких передачах проблемы?

Возможно и в них, как только купил машину переключались как по маслу, без усилий. Через тысячи 2 стали включаться с небольшим усилием, на холодную тоже никаких проблем не возникало.
Как только наступили холода первые 20 минут не могу включить передачу.
Происходит так, выжимаю сцепление, пытаюсь включить первую, прикладываю усилие не включается, тыкаю по всем передачам пока не включу любую, в которою заходит, после этого включаю первую(после этой манипуляции передача включается, но все равно прикладываю усилие)
Либо выжимаю сцепление, держу секунд 5 и включаю.
Переключение с первой на вторую первые 20 минут идёт с небольшим хрустом, если не выждать паузу.
По остальным передачам немного лучше, но все равно приходится прикладывать усилие или выдерживать паузу чтобы переключиться.
Сейчас прошёл 30000 км с момент покупки, на диагностики приговорили сцепление с маховиков, поменял только сцепу, масло в КПП, прокачал в сервисе толку ноль

Читайте также: