Замена рабочего цилиндра сцепления субару форестер
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Вопрос по главному цилиндру сцепления форестер sf5
Здравствуйте.
дано авто: атмосферный лесник европеец sf5.
Проблема: проваливается педаль сцепления после поездки и соот. нагрева. Прокачка с заменой жижи(старой и темной) дала результат км на 200. В бачке опять темная жижа, педаль проваливается. Проблема в главном цилиндре сцепления, точнее в манжетах.
номер ГЦС 37230fc000.
Вопрос: есть ли ремкомлект гцс отдельно(37232fc000 -это цилиндр в сборе, интересует ремкомплект "по проще", конкретно резинки).
ps: в поиске и поисковых системах ответа на этот вопрос не нашел.
Я это прекрасно понимаю. Поэтому и не хочу покупать новый поршень(стоимость 30-50% от цены нового гцс). Если с новыми резинками будет работать - хорошо, нет - сумма и потери будут минимальными. но сначала хочу попробовать восстановить свой.
sub174 спасибо. Этот номер видел, но от прочтенной инфы по нему был не уверен в его совместимости на форь 97 года.
закажу на пробу Seinsa. На хонду и тойоту уже такие аналоги ставил - работали.
Если не поможет, буду брать новый гцс.
ты где на урале?возьми с разборки,если с деньгой туго.а по теме надо брать новый цилиндр,не такие уж и большие деньги
Я в челябинске.
дело не в сумме рублей, а итоговом результате.
С разборки брать не хочу по следующим причинам:
1. По каталогам гцс идет только на европейского лесника - время на поиски и в 99% случаев неадекватная цена, такая же или дороже нового. + вероятность "не того". А у первых моделей это была стандартная "болячка"
2. новый не оригинал 2т.р.(5-12 дней), оригинал 4т.р.(но ждать 2 недели)
3. Износ гтц и гцс чаще на манжетах. Поэтому и испрашивал про них(их цена 200-400руб.), т.к. руки из нужного места и 30 минут времени есть.
Ставил с разборки на импрезу 97 года,аналог форика турбо такого же года тоже после того как в жару стала падать педаль. Сначала менял резинки - 0 эмоций, потому купил бэу - опять тоже *****о. Вылечилось немного когда покрутил шток педали и выдвинул его почти до максимума и педаль стала жесткой, опять закрутил на оборот - падает. Либо жесткая, либо падает. Причем это косяк только старых суб, как я понимаю и в новых все вылечилось уже. Поэтому для себя решил, что пока езжу с жесткой и жду ГЦС и РЦС от свежей тачки с обратным выжимом
Доброго дня!
После замены комплекта сцепления на неоригинальный комплект (Exedy) возникли следующие претензии:
- очень легкая педаль сцепления, как на логане и имеет явную ступеньку на половине хода
- схватывает в самом верху, когда педаль отпущена на ~80-90%
- горный тормоз отпускает за пару см до схватывания сцепления
Ездить стало очень неприятно, особенно в режиме старт-стоп
В идеале хотелось бы вернуться к жесткому сцеплению. Как минимум, сократить его ход раза в 2-3. Можно ли это сделать на SG5 2л 2006гв?
Можно подробнее?
После замены поведение сцепления не изменилось?
Обратиться можно, но убедить, что это брак сцепления или кривая установка не получится - оно работает, не шумит и не горит.
Экседи-поставщик оригинального сцепления. Цвет коробочек и цена- вот все отличие, если не вдаваться в детали. Педаль всегда мягкая после установки нового комплекта. Не волнуйтесь- скоро потяжелеет. Свободный ход педали отрегулируйте из салона. А то новый комплект может начать буксовать уже через несколько тысяч пробега. Схемку, как чего регулировать найдете в сети.
На просторах по этому поводу найдено только это. Негусто. Ладно, попробую эту процедуру из сервиса выбить, т.к. они еще должны противооткатный тормоз отрегулировать.
1. Свободным ходом педали
называется величина ее перемещения от верхней точки до точки, в которой возникает ощущение сопротивления выжиманию, т.е. до начала активации гидравлического привода соответствующей системы (сцепления или тормозов). Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, следует произвести соответствующую корректировку (см. далее).
2. Для регулировки величины свободного хода педали сцепления ослабьте контргайку ее толкателя и вращением штока последнего добиться требуемого результата. Не забудьте затянуть контргайку.
3. Перед измерением величины свободного хода педали ножного тормоза необходимо выжать ее с полдюжины раз при заглушенном двигателе. Ослабьте контргайку и добейтесь требуемого результата вращением штока толкателя. Затяните контргайку.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Subaru Forester технические характеристики , Subaru Forester технические характеристики двигателей , Subaru Forester комплектация , Subaru Forester цена
1. Технические данные
| Модель | 2.5 л | ||
| Тип трансмиссии | МКП 6 | ||
| Корзина сцепления | Тип | С пружиной диафрагменной пружиной | |
| Нагрузка диафрагмы, Н | 5688 | ||
| Диск сцепления | Материал накладки | Тканный (безазбестовый) | |
| Наружный диаметр × внутренний диаметр × толщина, мм | Со стороны маховика | 230 х 155 х 3.2 | |
| Со стороны кожуха | 230 х 155 х 3.5 | ||
| Наружный диаметр шлицов, мм | 25.2 (количество зубьев: 24) | ||
| Глубина головки заклепки, мм | Со стороны маховика | 1.35 – 1.95 | |
| Со стороны кожуха сцепления | 1.65 – 2.25 | ||
| Предел осадки | 0.8 | ||
| Предел прогиба, мм | 0.7 при R = 110 | ||
| Коэффициент передачи отжимного рычага сцепления | 1.6 | ||
| Выжимной подшипник | Саморегулирующийся с заложенным смазочным материалом | ||
| Педаль сцепления | Полный ход, мм | 130 – 135 | |
| Люфт, мм | 4 – 11 | ||
Элементы сцепления
- Пыльник
- Пружина рычага
- Упорный шток
- Рычаг отключения сцепления
- Фиксатор
- Выжимной подшипник
- Кожух сцепления с прижимным диском
- Ведомый диск сцепления
- Маховик
Т1: 16 Н·м Т2: см. главу Механическая коробка передач
- Рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Прокладка
- Шланг гидропривода выключения сцепления
- Монтажный кронштейн
- Хомут крепления
- Трубка гидропривода выключения сцепления
- Главный цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Осевой палец
- Стопорный шплинт
- Компенсационный шланг главного цилиндра гидропривода выключения сцепления
- Хомут крепления
- Рычаг
- Педаль выключения сцепления
Т1: 7.8 Н·м Т2: 15 Н·м Т3: 18 Н·м Т4: 25 Н·м Т5: 37 Н·м
- Штуцер
- Уплотнительное кольцо
- Фиксирующий палец
- Главный цилиндр выключения сцепления
- Седло
- Возвратная пружина
- Поршень
- Стопорное кольцо поршня
- Шток
- Сапун для удаления воздуха
Т1: 7.8 Н·м Т2: 10 Н·м
- Шток
- Пыльник
- Поршень
- Пружина поршня
- Корпус рабочего цилиндр гидропривода выключения сцепления
- Сапун для удаления воздуха
- Стопор
- Втулка
- Пружинный палец
- Стопорный палец
- Накладка педали тормоза
- Педаль тормоза
- Осевой палец
- Накладка педали сцепления
- Педаль выключения сцепления
- Втулка С
- Осевой палец
- Дополнительный шток А
- Зажим
- Дополнительная пружина
- Дополнительная втулка
- Дополнительный шток В
- Выключатель сцепления
- Выключатель стоп-сигналов
- Монтажный кронштейн педали
- Монтажный кронштейн главного цилиндра выключения сцепления
- Рычаг
- Выключатель начала перемещения педали сцепления (модели с кнопкой зажигания)
Т1: 8 Н·м Т2: 18 Н·м
Описание
На автомобили, оборудованные механическими коробками передач, устанавливается сухое однодисковое сцепление с гидравлическим приводом.
Система сцепления с гидравлическим приводом включает в себя следующие компоненты:
- Главный цилиндр с резервным бачком и передним патрубком рабочего цилиндра сцепления.
- Датчик положения педали сцепления.
- Рабочий цилиндр сцепления.
- Нажимной диск сцепления.
- Корзина сцепления.
- Диафрагменная пружина.
- Рабочий диск сцепления.
- Торсионные пружины.
Ведущими компонентами сцепления являются две плоских гладких обработанных поверхности:
- Задняя поверхность маховика двигателя;
- Передняя поверхность нажимного диска сцепления.
Ведомым компонентом сцепления является рабочий диск сцепления.
Рабочий диск сцепления имеет ступицу со шлицами, имеющую возможность продольно перемещаться по шлицам первичного вала механической коробки передач. Посредством этих же шлицев рабочий диск сцепления передает крутящий момент на первичный вал коробки передач. Ведущие и ведомые компоненты сцепления соединяются посредством прижимного усилия диафрагменных пружин, расположенных в корзине сцепления.
Внимание:
Не использовать масла на минеральной или парафиновой основе в гидроприводе сцепления. Эти жидкости могут повредить резиновые элементы гидропривода.
При нажатии педали сцепления, главный тормозной цилиндр сцепления воспринимает давление от штока, соединяющего главный цилиндр с педалью. Это давление передается посредством рабочей жидкости через магистраль от главного к рабочему цилиндру сцепления. Рабочий цилиндр сцепления прижимает выжимной подшипник к диафрагменной пружине, разъединяя сцепление.
Главный цилиндр сцепления устанавливается в отверстие в кузовной перегородке. Передний патрубок гидропривода сцепления подсоединяется к рабочему цилиндру посредством быстросъемного разъема. Рабочий цилиндр сцепления установлен внутри блока коробки передач на держателе направляющего подшипника. Главный цилиндр с передним патрубком рабочего цилиндра в сборе могут быть заменены без необходимости получения доступа к внутренним компонентам сцепления. Никаких регулировок системы сцепления не требуется. При износе рабочего диска сцепления уровень рабочей жидкости в резервном бачке изменяется, компенсируя значение износа.
Датчик положения педали сцепления на педальном кронштейне выполняет две функции: первая – исключение возможности запуска двигателя при невыжатом сцеплении, вторая – отключение круиз-контроля (если оборудовано) нажатием педали сцепления.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Subaru Forester , характеристики Subaru Forester , система охлаждения Subaru Forester , система смазки Subaru Forester , система питания Subaru Forester , система управления Subaru Forester , система впуска Subaru Forester , система выпуска Subaru Forester , электросхема Subaru Forester , коробка передач Subaru Forester , тормоза Subaru Forester , кузов Subaru Forester , подвеска Subaru Forester
Общие сведения
Проверка направляющего подшипника
Пальцем провернуть внутреннее кольцо направляющего подшипника. Оно должно провернуться плавно и свободно. Убедиться, что наружное кольцо направляющего подшипника надежно запрессовано в маховик. В случае обнаружения любого нарушения работы направляющего подшипника, заменить его новым.
Технические параметры
| Параметры | Значения | |
| модель без турбины | модель с турбиной | |
| Тип сцепления | Гидравлического типа | |
| Тип диска сцепления Диаметр (внешний × внутренний), мм | 225 × 150 | 230 × 155 |
| Кожух сцепления | Диафрагменная пружина | |
| Внутренний диаметр рабочего цилиндра | 20,64 | |
| Внутренний диаметр главного цилиндра | 15,87 | |
Специальный инструмент
| Изображение | Наименование и код |
| 498497100 Фиксатор коленчатого вала | |
| 499747100 Направляющая диска сцепления |
Таблица неисправностей
В таблице указаны симптомы и возможные причины неисправностей, количество способов устранения неисправностей. Проверить запчасти, и заменить поврежденные детали при необходимости
| Признак | Подозрительный узел |
| Сцепление колеблется или заклинено | 1. Ослабление фиксации двигателя. 2. Колебания диска сцепления. 3. Диск сцепления загрязнен маслом или сильно изношен. 4. Прижимная пружина диска сцепления повреждена. 5. Закалился диск сцепления. 6. Верхняя часть пружины диафрагмы неправильно установлена. |
| Ослабление педали сцепления | 1. Воздух в маслопроводе сцепления. 2. Крышка главного цилиндра повреждена. 3. Крышка рабочего цилиндра повреждена. |
| Ненормальный шум при работе | 1. Выжимной подшипник сцепления вышел из строя, поврежден или загрязнен. 2. Прижимная пружина диска сцепления повреждена. |
| Сцепление буксует | 1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления. 2. Диск сцепления загрязнен маслом. 3. Диск сцепления изношен. 4. Пружина диафрагмы повреждена. 5. Рабочий диск сцепления деформирован. 6. Маховик деформирован. |
| Сцепление не расцепляется | 1. Не отрегулирован свободный ход педали сцепления. 2. Воздух в маслопроводе сцепления. 3. Крышка главного цилиндра повреждена. 4. Крышка рабочего цилиндра повреждена. 5. Диск сцепления деформирован. 6. Диск сцепления загрязнен или имеет перегоревшее состояние. 7. Диск сцепления загрязнен маслом. 8. Диск сцепления изношен. 9. Нет смазки в пазах диска сцепления. |
Проверка муфты сцепления
Крышка муфты сцепления в сборе
1. Проверить пружинный диск. В случае обнаружения признаков абразивного износа или перепада по высоте, превышающего максимальное допустимое значение, заменить крышку сцепления новой деталью (См. рисунок).
Максимальный допустимый перепад по высоте: 0,7 мм.
2. Проверить нажимной диск на предмет абразивного износа, образования трещин или изменения цвета.
3. Проверить заклепки. В случае обнаружения выпавших заклепок заменить крышку сцепления в сборе.
Диск сцепления
1. Не чистить диск муфты сцепления бензином.
2. Проверить диск сцепления. В случае обнаружения нагара, больших пятен масла на поверхности или выпавших заклепок заменить диск сцепления новой деталью.
3. Проверить амортизирующую пружину. В случае обнаружения ослабленных или поврежденных пружин заменить диск сцепления.
4. Установить диск сцепления на входном вале, проверить скольжение и вращение диска. Если возникают помехи скольжению, почистить диск. В случае обнаружения значительного люфта заменить диск сцепления, входной вал или обе детали одновременно.
Выжимной подшипник муфты сцепления
Примечание:
Не чистить выжимной подшипник с использованием бензина, так как вовнутрь подшипника закачана консистентная смазка.
1. Проверить выжимной подшипник на предмет наличия следов пригорания, повреждений, ненормального шума или помех при вращении.
2. В случае обнаружения следов абразивного износа заменить выжимной подшипник.
3. В случае обнаружения следов абразивного износа на выжимной вилке заменить вилку.
Выжимной цилиндр муфты сцепления
1. Проверить внутреннюю поверхность выжимного цилиндра на предмет наличия следов абразивного износа.
2. Измерить внутренний диаметр у основания, посередине и у вершины выжимного цилиндра муфты сцепления.
Если величина зазора между поршнем и цилиндром превышает максимальное допустимое значение, заменить выжимной цилиндр новой деталью.
Максимальное допустимое значение: 0,15 мм.
Жидкость системы сцепления
Проверка уровня жидкости сцепления
1. Установить транспортное средство на ровной поверхности.
Замена жидкости сцепления
Внимание:
- Не использовать повторно слитую тормозную жидкость.
- Всегда использовать только оригинальную тормозную жидкость DOT3 или DOT4.
- Использование неоригинальной тормозной жидкости может вызвать коррозию и сократить срок службы тормозной системы.
- Убедиться, что в тормозной жидкости не присутствуют загрязнения или посторонние частицы.
- Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности кузова. В случае попадания – немедленно смыть водой.
- Расширительный бачок на главном цилиндре должен быть заполнен до отметки МАХ перед началом процедуры прокачки тормозной системы. Проверять уровень после прокачки каждого тормозного суппорта. При необходимости добавить тормозную жидкость.
1. Снять камеру впуска воздуха.
2. Снять охладитель (модель с турбиной).
3. Слить тормозную жидкость с расширительного бачка.
4. Заполнить расширительный бачок рекомендуемой тормозной жидкостью.
Снятие
1. Снять камеру впуска воздуха (модель без турбины).
2. Снять охладитель (модель с турбиной).
3. Установить наконечник резиновой трубки в кран прокачки выжимного цилиндра, и поместить другой конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью.
4. Медленно нажать педаль сцепления и зафиксировать ее в данном положении. Затем открыть кран прокачки, чтобы стравить воздух вместе с жидкостью. Ослабить кран прокачки на одну или две секунды. Закрыть клапан прокачки, медленно отпустить педаль сцепления.
- (А) Выжимной цилиндр
- (В) Резиновая трубка
5. Повторить эти шаги, до тех пор, пока пропадут пузырьки воздуха в тормозной жидкости.
6. Затянуть кран прокачки.
Момент затяжки: 7,8 Н∙м.
7. После прокачки системы убедиться в отсутствии утечек жидкости.
8. После прокачки системы убедиться в правильности работы системы сцепления.
Добрый вечер.
решил поделиться своим опытом замены сцепления на турбо форике 99 г. может кому пригодится.
скажу сразу, процедура несложная, но трудоемкая и времени потребует взависимости от квалификации часов от 8 до очень долго. Это как делать, я например сделал за 2 дня по 8 часов. наверное потому что в первый раз.
1. снимаем интеркуллер, ничего сложного, откручиваем хомуты патрубков, окручиваем крепление интеркуллера, откручиваем правый кронштейн крепления от двигателя и снимаем его. у меня кстати внутри я обнаружил моторное масло, к чему бы это? турбина на подходе?
2. отсоединяем от коробки привода. для этого просто выбиваем цилиндрические штифты из внутренних щрусов, отвинчиваем заднюю подушку от коробки, длинной деревянной слегой отодвигаем коробку в сторону и вынимаем шрус, сначала с одной, потом с другой стороны.
3. отсоединяем и снимаем кардан. тут все просто и понятно.
4. снимаем приемную трубу с катализатором, тоже все просто.
5. отсоединяем от коробки все провода, снимаем стартер, отвинчиваем болты крепления коробки к двигателю (кажется 4 болта и 2 гайки), отвинчиваем заднюю подушку, отвинчиваем рабочий цилиндр сцепления и .
6. я уже хотел снять коробку, но она не лезла. где-то я слышал, что на турбовых ежах перед снятием коробки нужно "высвободить вилку сцепления". что это означает я сразу и не понял и не придал этому значения. Оказывается, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно ее высвободить, иначе повредится выжимной подшипник, который прикреплен к корзине.
7. вилка высвобождается след.образом. она сидит на оси, эта ось вынимается через пробку в стенке коробки. пробка сделана под шестигранник на 10 наверное, но точно не помню. т.е. отвинчивается пробка и вот гений инжинерной мысли японии! в ось нужно ввинтить винт за который она и вытаскивается!
8. все, коробка готова к снятию с автомобиля. Но, у меня не сразу это получилось, т.к. она очень туго сидела и не хотела слезать. пришлось ее шатать во все стороны пока не появилась маленькая щель, куда я осторожно ставил отвертку и таким манеров отделил коробку от двигателя.
внимание, коробка очень тяжелая, принимать ее нужно минимум вдвоем, а еще лучше втроем.
9. ну когда коробка снята заменить сцепление уже дело техники. советую заодно и задний сальник коленвала поменять, для этого нужно снять еще и маховик. у меня он тек.
10. собирается все в обратной последовательности. вставляется коробка также туго как и снималась, я ее притягивал крепежными болтами по чуть-чуть. кстати, когда будете ее вставлять, прокрутите на всякий случай коленвал. для того чтобы шлицы точно совпали.
теперь мой форик опять бодр и весел!
кстати, у нас в нижнем Новгороде эта операция стоит 4500 руб. (работа).
еще раз убедился, что субару очень ремонтнопригодный автомобиль. до этого приходилось снимать коробки на жигулях, так такм намного геморнее.
Читайте также: