Замена рабочего цилиндра сцепления мазда 6 gg
Обновлено: 06.07.2024
Всем привет! Продолжаем доводить сцепление до ума. Так как, после замены сцепления дефект с пробуксовкой на горячую не исчез. Я решил, что неисправность в гидравлике. Главным подозреваемым был назначен ГЦС. Но вопреки логике, я решил сначала поменять РЦС в сборе.
Выбор пал на рабочий цилиндр сцепления NIPPARTS N2603032 за 800 рублей.
Почему не взял ремкомплект? Все качественные ремкомплекты, в том числе от KIA, нужно было долго ждать, а РЦС в сборе, был в наличии. Так же, я побоялся, что старый цилиндр может быть в плохом состоянии, но забегая вперёд, скажу, что зря, родной цилиндр оказался в отличном состоянии.
Для замены нам понадобится тормозная жидкость TRW/LUCAS PFB501 — 430р
Замена РЦС выполняется очень просто. Это можно делать, через верх, сняв корпус воздушного фильтра, либо через низ, с ямы, сняв защиту. Я менял снизу, решил, что так будет удобней.
Самое сложное, это открутить трубку гидропривода, т.к. есть риск слизать грани, по этому, желательно использовать специальный ключ. В моём случае с помощью спец. ключа, трубка открутилась без проблем.
Сняв трубку, откручиваем два болта крепления РЦС.
На этом всё, собираем в обратном порядке и прокачиваем систему.
Старая тормозуха оказалась на удивление грязной, с учётом того, что при замене сцепления, её прокачивали неделю назад.
В итоге:
После замены РЦС и прокачки, первое время педаль была мягенькая, сцепление схватывало в самом низу и что самое главное, сцепление не буксовало. Но стоило пару дней покататься, как педаль постепенно стала заметно более упругой. Сцепа всё ещё не буксует, но судя по педали это снова скоро может произойти.
Думаю, можно было не менять РЦС, старый цилиндр был в отличном состоянии, в том числе и поршень с манжетой. Из недостатков, только подсевшая пружина. Зато, в следующий раз можно неспеша поставить ремкомплект.
Кто следит за моим БЖ, тот в курсе, что я уже неоднократно перебирал привод сцепления (в борьбе с тугой педалью), в том числе делал ревизию РЦС, но тогда я воспользовался ремкомплектом от Seinsa, который не до конца внушает мне доверие.
В итоге принял решение всё-таки взять оригинальный ремкомплект, НО решил не спешить и попробовать подобрать оригинальные аналоги, ведь принцип РЦС на многих машинах одинаков.
Короче, в итоге был найден оригинальный ремкомплект от Hyundai/Kia, который полностью идентичен нашему, а стоит в 3-4 раза дешевле (почти бесплатно).
Был приобретен:
Ремкомплект РЦС от Hyundai/Kia — 0H00549460
В него входит пружина, поршень с манжетой, пыльник штока, короче, полностью все внутренности цилиндра.
Этот ремкомплект является аналогом MAZDA FB0149460 (H00549460).
Диаметр поршня — 19 мм.
Добавлю еще, что пружина на приобретенном ремкомплекте длиннее и мощнее нашей, что я считаю даже плюсом.
По работам:
0). Снимаем короб воздушного фильтра вместе с гофрой.
1). Применяя спец. ключ на 10, откручиваем трубку тормозной жидкости от РЦС. Не советую крутить рожковым ключем, практически гарантированно сорвете грани.
Отсоединяем трубку и затыкаем её снятым с прокачного штуцера резиновой шляпкой, чтобы не вытекала тормозуха.
2). Откручиваем 2 болта головкой на 12 и вытаскиваем РЦС.
3). С помощью компрессора выдавливаем поршень из цилиндра.
4). Очищаем внутренности цилиндра от нечисти. Аналогично очищаем шток РЦС. Можно заодно почистить резьбы штуцеров и сам прокачной штуцер от ржавчины. Прочищаем проточки под пыльник.
5). Смазываем манжету нового поршня тормозухой и заправляем в цилиндр.
Вжимаем поршень внутрь и смазываем края цилиндра тойотовской смазкой для поршней (ни в коем случае НЕ медной). Аналогично можно использовать TRW PFG110 и другие аналоги "дружащие с резиной".
6). Одеваем пыльник на шток, вставляем шток в поршень, затем одеваем пыльник на цилиндр.
7). Ставим всё на место, собираем всё в зад.
8). Домкратим правый перед авто и прокачиваем гидропривод, избавляясь от воздуха.
В итоге:
— педаль стала явно информативней и мягче
— шток РЦС за счет более длинной и жесткой пружины четко подпирает вилку сцепления, вследствие чего выжимной подшипник находится в постоянном четком контакте с лепестками корзины.
З.Ы, Для тех, кто не в курсе:
На наших автомобилях (да и почти на всех современных) выжимной подшипник находится в постоянном контакте с корзиной, соответственно вращается постоянно, независимо от положения педали сцепления. Это как раз достигается за счет прижимной силы пружины в РЦС. Для тех, кто хочет поспорить на эту тему, прошу для начала изучить мат.часть и заглянуть под пыльник вилки на рабочей машине))
Рис. 3.11 . Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 – вилка выключения сцепления; 6 – кожух сцепления; 7 – ведомый диск сцепления; 8 – маховик
Снимите коробку передач в блоке с главной передачей.
Снимите чехол вилки выключения сцепления.
Снимите вилку выключения сцепления в сборе.
Снимите зажим муфты подшипника выключения сцепления.
Снимите опору вилки выключения сцепления с коробки передач.
Отворачивайте каждый болт за один прием, на один оборот, до ослабления усилия пружины.
Рис. 3.12 . Снятие кожуха сцепления
Открутите болты и кожух сцепления (рис. 3.12).
Оберегайте диск сцепления, поверхности нажимного диска и маховика от попадания на них масла и посторонних предметов.
Используя специальное приспособление, снимите опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Не снимайте опорный подшипник первичного вала коробки передач, если не заменяете его.
Установите специальное приспособление для удержания маховика от проворачивания.
Рис. 3.13 . Снятие маховика сцепления
Отверните болты крепления маховика в последовательности, указанной на рисунке 3.13.
Проверьте кожух сцепления.
Рис. 3.14 . Измерение глубины износа лепестков диафрагменной пружины
Используя штангенциркуль, измерьте глубину износа лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.14).
Предельно допустимый износ по глубине А: 0,6 мм.
Рис. 3.15 . Измерение зазора между нажимным диском и линейкой
Используя линейку и щуп, измерьте зазор между нажимным диском и линейкой, как показано на рисунке 3.15.
Максимальный зазор: 0,5 мм.
Установите стрелочный индикатор на блок цилиндров.
Рис. 3.16 . Измерение отклонения вершин лепестков диафрагменной пружины
Вращая маховик, измерьте отклонение вершин лепестков диафрагменной пружины (рис. 3.16).
Максимальное отклонение от плоскости: 0,6 мм.
Если одно из измеренных значений не соответствует установленной норме, замените кожух сцепления.
Проверьте ведомый диск сцепления.
Рис. 3.17 . Измерение фрикционных накладок ведомого диска сцепления
При помощи штангенциркуля проверьте толщину фрикционных накладок с обеих сторон выжимного диска по отношению к головкам заклепок (рис. 3.17).
Минимальная толщина накладки: 0,3 мм.
Если толщина накладок меньше минимальной, замените диск.
Рис. 3.18 . Проверка осевого биения диска
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение диска (рис. 3.18).
Максимальное осевое биение: 0,7 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените диск.
Рис. 3.19 . Проверка выжимного подшипника
Оказывая осевое давление на выжимной подшипник, проверните его (рис. 3.19).
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Герметизированный подшипник не требует промывки или смазки.
Оказывая осевое давление на опорный подшипник первичного вала коробки передач, проверните его.
Если подшипник заедает или имеется значительное сопротивление вращению, замените подшипник.
Рис. 3.20 . Проверка осевого биения маховика
При помощи стрелочного индикатора проверьте осевое биение маховика (рис. 3.20).
Максимальное осевое биение: 0,2 мм.
Если осевое биение превышает установленные нормы, замените маховик.
Установите маховик на коленчатый вал.
При использовании старых болтов удалите остатки старого герметика из резьбовых отверстий под болты крепления маховика в коленчатом валу и с болтов крепления маховика. Нанесите герметик на болты крепления маховика и установите их.
Если устанавливаете новый болт, не наносите на него герметик.
Заверните от руки болты крепления маховика.
Зафиксируйте маховик от проворачивания при помощи спецприспособления.
Рис. 3.21 . Порядок затягивания болтов крепления маховика
Затяните болты крепления за два или три прохода в последовательности, указанной на рисунке 3.21.
Момент затяжки: 108–115 Н·м.
Используя спецприспособление, установите новый опорный подшипник первичного вала коробки передач.
Рис. 3.22 . Установка ведомого диска сцепления
Установите ведомый диск сцепления и зафиксируйте его положение с помощью приспособления для центровки дисков (3.22).
Установите кожух сцепления.
Рис. 3.23 . Порядок затягивания болтов крепления нажимного диска
Равномерно и постепенно затягивайте болты крепления нажимного диска в последовательности, указанной на рисунке (рис. 3.23).
Момент затяжки: 18,6–25,5 Н·м.
Установите опору вилки выключения сцепления в коробку передач.
Установите зажим муфты подшипника выключения сцепления на подшипник.
Нанесите консистентную смазку на поверхности контакта муфты и вилки выключения сцепления, вилки и толкателя и точки опоры вилки.
Нанесите консистентную смазку для шлицевых соединений сцепления и на шлицы ведущего вала.
Установите вилку выключения сцепления с подшипником выключения сцепления в коробку передач.
После установки переместите вилку вперед и назад для проверки плавности перемещения выжимного подшипника.
Общие сведения о сцеплении
Сцепление расположено между двигателем и коробкой передач и предназначено для разъединения и соединения маховика, установленного на коленчатом валу двигателя, и.
Прокачка гидравлического привода выключения сцепления
Внимание! Следите за тем, чтобы не пролить рабочую жидкость гидропривода сцепления на окрашенные поверхности. Если это случилось, немедленно смойте жидкость водой.
Регулировка высоты положения педали
Рис. 3.3. Схема регулировки высоты положения педали Измерьте расстояние от накладки педали до покрытия пола. При необходимости отрегулируйте высоту положения педали.
Проверка и регулировка свободного хода педали сцепления
Рис. 3.4. Схема регулировки свободного хода педали Нажмите на педаль сцепления до появления сопротивления. При необходимости отрегулируйте свободный ход педали.
Проверка положения выключения сцепления
Вытяните рычаг стояночного тормоза так, чтобы колеса заблокировались. Запустите двигатель и дайте ему поработать на режиме холостого хода. При не нажатой педали.
Снятие и установка педали сцепления
Снимите панель отделки комбинации приборов. Снимите блок комбинации приборов. Снимите верхнюю часть приборной панели. Снимите вилку толкателя главного цилиндра сцепления.
Снятие и установка трубок гидропривода сцепления
Примечание. Для жидкости гидропривода тормозной системы и сцепления используется общий резервуар. Если трубки гидропривода сцепления были отсоединены при проведении.
Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
Слейте жидкость из гидропривода сцепления. Снимите главный тормозной цилиндр, открутив болты крепления. Снимите вакуумный усилитель тормозов, открутив болты крепления.
Снятие, проверка и установка сцепления
Рис. 3.11. Снятие и установка сцепления: 1 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 2 – коробка переключения передач; 3 – чехол вилки; 4 – выжимной подшипник; 5 –.
Читайте также: