Замена рабочего цилиндра сцепления форд фокус 1

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Еще летом заметил как временами течет тормозуха по педали сцепления.

Наступило время менять.

Среди предложенных вариантов наиболее оптимальным был ОРИГИНАЛ!

Далее — классика жанра:

Видео для наглядности:

2. убрать впуск с коробом воздушного фильтра и отодвигать блок предохранителей в сторону.

3. предварительно можно снять нижнюю декоративную панель со стороны водителя для облегчения визуального и физического доступа к цилиндру сцепления.

4. открутить болт-фиксатор (головка которого находится со стороны мотора) головкой "на 8", снимать два металлических фиксатора цилиндра сцепления поддевая их отверткой:

5. со стороны салона — отсоединить педаль от цилиндра:

6. открутить два болта, фиксирующие цилиндр сцепления (это та еще камасутра!)

7. снять "черный металлический фиксатор":

8. далее, тянуть со стороны салона к себе цилиндр сцепления отсоединяя этим движением два гидропривода.
Не забыть потом отодвинуть верхний шланг вверх, чтобы тормозная жидкость не потекла!

9. ставить новый диск сцепления в обратном порядке. См. шаги 8 — 3

10. прокачать систему сцепления БЕЗ ПОМОЩНИКА:

провернуть штуцер прокачки сцепления (находится на коробке передач сверху) напротив часовой стрелки (на 180 гр. (и на 90 гр пойдет!) и нажать на педаль сцепления несколько раз пока пузырьки не перестануть выходить из трубки. ПЕРИОДИЧЕСКИ ДОЛИВАЯ ТОРМОЗНУЮ ЖИДКОСТЬ ДО ОТМЕТКИ MAX!

11. ставить все обратно.

Спасибо, что зашли!
Всем огромной удачи!
С Богом!

Запчасти

Ford Focus Wagon 2004, двигатель дизельный 1.8 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 10

Мне как делали сцепление на сто, краем уха услышал что будут прокачивать сцепление через колесо, я такой в недоумении пошёл дальше. Думаю как это так можно прокачивать. Потом как пришёл забирать как раз попал на это представление, три человека что то там орут друг на друга, подошёл ближе — так и есть, колесо снято, трубка от спорта идёт на штуцер прокачки сцепление, тот что в машине жмет и на тормоза и на сцепление, второй на супортом открывает -закрывает, третий под капотом что-то там орёт, такие дела)))))

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус может потребоваться в случае, если гидравлический цилиндр потек. Привод сцепления Ford Focus состоит из главного цилиндра, который связан с педалью сцепления. Главный цилиндр подает давление на рабочий цилиндр. Далее более подробно расскажем, как работает вся гидравлическая система сцепления Фокуса.

Главный цилиндр Focus установлен на кронштейне педали сцепления, шток цилиндра с помощью пластмассовой защелки крепится непосредственно к педали. При нажатии на педаль шток перемещается, создавая в рабочей магистрали давление жидкости, которое и воздействует на рабочий цилиндр сцепления.

В гидравлическом приводе выключения механизма сцепления Форд Фокус имеются три трубки, выполненные из специальной пластмассы. Они предназначены для подачи тормозной жидкости из расходного бачка к главному и рабочему цилиндрам сцепления. От бачка к главному цилиндру ведет наливная трубка. От главного и рабочего цилиндров отходят две трубки, которые соединяются между собой муфтой с пружинным фиксатором. Муфта крепится к кронштейну щитка передка в моторном отсеке.

Рабочий цилиндр Фокуса установлен с внутренней стороны картера сцепления и совмещен с выжимным подшипником. При подаче давления поршень рабочего цилиндра воздействует на подшипник, перемещая его вперед и обеспечивая, таким образом, выключение механизма сцепления.

Замена цилиндра сцепления Форд Фокус потребует снятия педали сцепления. Далее предлагаем весь процесс снятия и замены с фотографиями и инструкцией.

Главный цилиндр сцепления Фокуса закреплен на кронштейне педали сцепления и расположен высоко под передней панелью, поэтому процесс его замены достаточно трудоемкий. В моторном отсеке откачиваем часть тормозной жидкости из расходного бачка таким образом, чтобы ее уровень оказался ниже штуцера подсоединения наливной трубки привода выключения сцепления.

Отсоединяем от расходного бачка муфту наливной трубки привода выключения сцепления. Разъединяем трубки, соединяющие главный и рабочий цилиндры сцепления. Муфта закреплена через резиновую опору в кронштейне под вакуумным усилителем тормозов. Для разъединения отверткой поддеваем пружинный фиксатор и сдвигаем его вверх, а затем вынимаем наконечник трубки из муфты.

Вынимаем муфту с резиновой опорой из кронштейна крепления.

В салоне автомобиля сдвигаем сиденье водителя назад до упора. Для большей наглядности дальнейший процесс снятия главного цилиндра сцепления показан на автомобиле со снятыми передней панелью и валом рулевого управления.
Снимаем датчик положения педали.

Отводим его в сторону на жгуте проводов.

Трубки при этом осторожно вынимаем из отверстия в кузове автомобиля, ведущего в моторный отсек из салона.
Дальнейшую работу проводим на верстаке. Подцепив отверткой пружинный фиксатор вынимаем наконечник трубки из муфты на корпусе главного цилиндра сцепления.

Сжав пластиковый фиксатор, отсоединяем наливную трубку от штуцера на корпусе главного цилиндра сцепления.
Наконечник штока главного цилиндра сцепления закреплен в теле педали с помощью пластмассового фиксатора. Двумя отвертками сжимаем пластмассовый фиксатор и выводим его из тела педали.

Корпус главного цилиндра сцепления закреплен в кронштейне педали. Поворачиваем корпус главного цилиндра по часовой стрелке таким образом, чтобы выступы на корпусе цилиндра совместились с пазами в кронштейне и вынимаем главный цилиндр сцепления Форд Фокус из кронштейна.

Сборку узла выполняем в обратной последовательности. После сборки необходимо долить тормозную жидкость в расходный бачок до максимального уровня и прокачать гидропривод выключения сцепления. Если не прокачивать гидропривод сцепления, то наличие там воздуха не позволит нормально включать передачи, рабочий цилиндр сцепления не будет работать. Кстати, регулировка сцепления на Форд Фокус 2 не предусмотрена, главное удалить из гидросистемы воздух и все будет функционировать.

Замена сцепления Форд Фокус 2 процесс очень трудоемкий и занимающий довольно длительное время в случае, если вы решили заняться этим самостоятельно. Но при желании, некоторых инструментах, наличии ямы или эстакады все возможно. Для замены сцепления Ford Focus 2 вам придется полностью снять коробку передач с машины. Если вы к такому не готовы, то лучше обратится в сервис.

Особенностью сцепления Форд Фокус можно назвать его гидравлический привод состоящий из главного цилиндра и рабочего цилиндра. При том рабочий цилиндр по сути поджимает выжимной подшипник, без вилки сцепления, напрямую. Сам рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус находится прямо в картере коробки передач вместе с корзиной. Для более развернутого представления о конструкции сцепления на Форд Фокус предлагаем следующее фото.

Детали механизма сцепления Форд Фокус 2

Для замены сцепления нужно снять коробку передач. Для этого понадобится эстакада или яма, ведь коробку нужно будет вытащить полностью. Поехали!
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Снимаем блок управления двигателем.
3. Снимаем аккумуляторную батарею.
4. Снимаем площадку аккумуляторной батареи.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра.
6. Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Откручиваем ШРУСовые болты, на Форд Фокус 2 для этого понадобится головка на 13. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса. Левый привод (тот который короткий) нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца. Снимаем привод в сборе.
Правый привод (более длинный) стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником. Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.
7. Снимаем стартер.

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач вынимаем его из кронштейна.

Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач. Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода. Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.

Вынимаем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Снимаем заднюю опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.

Соблюдайте осторожность, так как двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата. Кроме того, стоит учитывать, что коробка передач Форд Фокус весит довольно много, поэтому для снятия КПП вам понадобится помощник.

5 лет

Ссылка на данную тему выложена в Рубрикатор ФФ1 (Р) в котором мы, для Вашего удобства, постарались отразить ссылки на все часто используемые темы.

Отъездил я на новом фокусе неделю, проехал 500 км.
И что я слышу - стуки в трансмиссии при троганье с места как вперед так и назад (судя по всему в сцеплении). Иногда этот стук прослушивается и при переключении с первой на вторую.
Стук не сильный, но расстраивает меня он очень сильно. Сегодня был в гарантийном сервисе. Манагер послушал и согласился, да говорит, есть стук, это наверное ведомый диск перекошен, но ничего страшного, катайся спокойно.
Что делать, или попытаться заставить сервис поменять сцепление или ждать когда "хороший стук сам наружу вылезет".
Иномарка, новая, блин

Indeec
Если тахометр "обгоняет" спидометр, т.е. стрелки работают не синхронно, и сцепление берет на конце хода педали, то это умирает сцепление. Летом процедуру замены прошел. Два варианта решения проблемы:
1. Обратится к официалам - замена корзины, диска и выжимного. Плюсы: делают професионалы, детали все оригиналы, гаранития 1 год, производится замены тормозной жидкости (самостоятельно руки, как правило не доходят), доливка масла в КПП, при необхоимости заменят сальники, время работы около 4 часов. Минусы - дорого.
2. Подобрать аналог и к дяде Васе в гараж. Плюсы - бюджетно. Минусы - у дяди Васи может не оказаться нужного инструмента и приспособ, а отсюда начинается колхоз, о масле на доливку в КПП, как правило, вспоминают после сборки и уезжать от дяди Васи приходится на неполной КПП, если потребуется замена сальников, то пока Вы их ищете - Вы пешеход, ну и т.п.
Я выбрал 1 вариант и не раскаиваюсь.
Решать Вам. Удачи!

Корзина, диск, выжимной, болты, тормозуха, масло в КПП + работа = 22 круб. У нас для машин старше 3 лет на приобретенные у официалов детали и работы скидка 20%. Так что все-про все 17 круб. Если разово, то дорого, а если на 100-120 (а может и больше) тыс.км, то копейки.

omar18
Впринципе правильно сказали, что менять надо, вас не разводили, просто если с ни что-то случится, то придется опять каробку снимать, а может и еще что повредится, так что при смене комплекта сцепления лучше и выжимной поменять.

omar18
Выжимной в отличии от советских машин одноврменно служит и рабочим цилиндром сцепления причем с саморегулирующимся зазором, т.е. он сам давит на корзину. При Вашем пробеге лучше поменять инача см. пост выше. Удачи!

цитата:

Всем привет парни!заменил полностью сцепление и выжимной и появилась новая проблема:при переключении с 1 на 2 передачу происходит хруст,практически всегда!перегазовка и повторный выжем не спасают!остальные передачи как по маслу!и при переключении с 3 на 2 или на 1 аналогичный хруст!кто может подсказать что это?сцепление 3 раза прокачивал,воздуха не наблюдал!да и еще,когда снимал трос с двигателя,там был пластмассовый чехол на тросу(как у шариковой ручке)короче он у меня ,треснул!может ли это служить причиной?

Аналогичная ситуация, купил машину 2 мес назад FF1 2.0L zetec (usa) на фордах ездил мало но то что коробка сама по себе жёсткая наслышан и опробывал.

Сцепление не ведёт что соответстувует - при переключении обороты падают как и должны не залипает тахометр!
Предыдущий хозяин менял комплект сцепления (корзина и диск ) (выжмной менял или нет хз .

1)На холостых слышны пощёлкивания при отпущенном сцеплении - это факт - выжимной!
На выжатом сцеплении звуков нет!

2)При заглушённом двигателе (при заведённом не слышно) - отчётливо слышно при переключении передач громкие щелчки из коробке - Похоже на механизм переключения передач .

3)При переключении с 1й на 2ю и 2й на 3ю или в обратном порядке на понижение слышны потрескивания при плавном или резком отпускании сцепления и машина дёргается ! Приходиться всё время подбирать средний режим отпускания сцепления с добавлением газа!

С такой ситуацией столкнулся 1вый раз.

Результат диагностики в специализированном Ford сервисе + личный опыт: Требует замены подшипник первично вала! - что соответствует плохому переключению передач (особенно 1вой и задней) и слышан громкий металичиский скрежит на 3й и 4й передаче в горку или на оборотах от 2х до 3х тысяч.

Двигатель прошёл все диагностики ни 1го малейшего косяка нету - прёт на ура
А во что делать с коробкой не знаю, доводит до бешенства!

ПОдскажите плиз. Чем всё это грозит и примернай стоимость запчастей ,
Сложно меняется ли подшипник первичного вала ? ( требует разбора КПП ? или только снятие)

8 лет

Всем привет! Начал подтекать главный цилиндр сцепления на FF 1/1,8 (Всеволжск). Озадачился поиском и удивился разбросу цен. Например, в EXISTе на Каширке он стоит порядка 3100 р (LUK), соседи по павильону предлагают родной (Америка) за 2200 р. (срок поставки - 3 недели), порылся в интернете и нашёл в м-не а/з на Варшавском шоссе за 1850р (утверждают. что оригинал, из Америки со сроком поставки 2 недели). При этом по результатам поисков, цена нередко зашкаливала за 5000 р. Вдобавок продавцы вводят в заблуждение: одни говорят, что оригиал это запчасти из Европы (мол машина то у тебя европейской сборки), др. утверждают, что оригинальные запчасти поставляются только из Америки (причём они значительно дешевле).
Помогите разобраться, подойдёт ли главный цилиндр сцепления, заказанный из Америки на мой автомобиль? И если подойдёт, то в чём же разница при заказе зап. частей из Америки или Европы? Заранее благодарен.

4 дек абря 2007

папАнин
Не путайте пожалуйста главный цилиндр с рабочим, тогда м.б. и цена не будет так меняться.
Я понял, что вам нужен именно рабочий (который в коробке стоит). Это люковский подшипник, который идет под шильдиком моторкрафт и стоит (по америке) около 2000р. везде, по Европе он гораздо дороже (около 4000р.), но никак не 5000р.

Да в том то всё и дело, что нужен именно главный цилиндр, тот, что установлен непосредственно над педалью сцепления и с которого капает тормозуха прямиком на резиновфй коврик . 5000рубликов мне объявили в ЭРИТе ( с поставкой 2-3 дня). Порядка 4500 рубликов в Векторе. И вдруг прямо из америки за 1850 руб, да ещё и со скидкой 5%. Не понимаю Подскажите пожалуйста, подойдёт ли именно главный цилиндр, поставляемый из Америки на FF российской сборки. Если да, то зачем платить трижды

папАнин
Вот, по этому поводу опыта не было. Ставили всегда европейский вариант. Вполне возможно, что совместимы на 100%, но что по америке, что по европе их несколько вариантов и по программе совместимости я не нахожу.

Жаль. Если не затруднит, подскажите пожалуйста, исходя из Вашего опыта, могут ли возникнуть проблемы с возвратом этого цилиндра, если он действительно не подойдёт? Ведь я при общении с продавцом делаю акцент на то, что мой FF именно российской сборки. А все продавцы в один голос заявляют, что проблем не будет, и что у них есть европейский артикул напротив американского, сл-но детали взаимозаменяемые Или лучше не рисковать ?

папАнин
Подойдет и с Америки 100 %. Когда я себе искал, так у меня даже не спрашивали объем двигателя И ставил я на американца европейский цилиндр

Если продавец гарантирует, что подойдет, то естественно на обмен/возврат примет без проблем.
Если вдруг на ваш фИкус подойдет цилиндр американского производства, сообщите плиззз его номерочек. Думаю, многим будет полезно это знать и съэкономит не одну тысячу рублей.

MATOLA
Мммм. это уже более точная инфа.

Вчера прикупил главный цилиндр сцепления за 1845 руб. По словам продавцов-оригинальный (поставляется из Америки). Коробку вскрывали при мне. Но в коробке лежит . Luk, Германия ! (см. фотографии). Спрашиваю, вы же говорили оригинальный. Продавцы ответили, что для Форд (США) запчасти изготавливают в Европе и поставляют по специальным (низким) ценам. А в Россию, эти запчасти прибывают уже из США, причём намного дешевле, чем заказывать их напрямую из Европы . В выходные пойду ставить. Если всё подойдёт, напишу адрес магазина.

Ура! Вчера успешно заменил главный цилиндр сцепления на моём Феде. Теперь и я готов согласиться с утверждением ув. MATOLA о том, что цилиндр от Американца на 100% подходит и на русофокус . Для интересующихся данной темой выкладываю фотографии процесса замены с моими комметариями.

Отсоединить впускной шланг
1 Рассоединить разъём датчика массового расхода воздуха
2 Отсоединить вентиляции картера
3 Отсоединить центральную эл. распределительную коробку: винт слева
4 , зажимы справа
5 Снять корпус воздушного фильтра, потянув вверх за его основание сначала в месте одиночного крепления, затем в месте парного крепления.

Затем, в салоне а/м, снять нижнюю крышку панели приборов. Открутить нижний и верхний болты крепления главного цилиндра сцепления. С нижним болтом проблем не возникло, а вот с верхним сложнее. Головку на 10 на него не накинешь, т.к. мешает манжета тормозного цилиндра, а рожковым ключом приходится совершать микроскопические прокручивания, да ещё размещая ключ м/у педалями сцепления и тормоза.

Снять зажим (П-образная скоба). На фото его уже нет, нарисован схематически . Отсоединить шток поршня от педали сцепления.

Со стороны моторного отсека снять зажимы трубопроводов. Перед снятием самих трубопроводов рекомендую подложить под штуцера тряпку для впитывания подтекающей тормозной жидкости. Снять верхний штуцер и отогнуть его как можно выше уровня бачка гидропривода тормозов и сцепления (т.к. жидкость из бачка самотёком вытекает из него довольно быстро ). Снять магистраль высокого давления. Вынуть цилиндр со стороны салона и с презренем откинуть его в сторону
Подсоедините шток поршня нового цилиндра к педали сцепления, установите корпус цилиндра на опоре педали (на опоре есть спец. посадочные вырезы), вставьте зажим, затяните болты.
Со стороны моторного отсека вставьте магистраль высокого давления. Мне эту процедуру удалось выполнить только при помощи монтировки (уперев её в блок АБС), т.к. штуцер проблематично одной рукой утопить до срабатывания защёлок (мало места , да и магистраль в этом месте имеет изгиб и так и норовит отпружинить в обратном направлении). Установить трубопровод от бачка гидропривода в оставшийся свободным патрубок цилиндра (проблем не возникло).

Осталось долить тормозной жидкости в бачок гидропривода тормозов и удалить воздух из системы. Для этого необходимо снять защитный колпачёк с ниппеля удаления воздуха рабочего цилиндра сцепления и надев на ниппель подходящего размера шланг, использую рожковый ключ на 11 произвести банальную прокачку системы (операцию производят вдвоём, аналогично прокачке тормозов). И не забудьте вынуть тряпку из под штуцеров . Удачи !

Читайте также: