Замена рабочего цилиндра сцепления ауди а4 б5

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Если сцепление выключается правильно, его гидравлическая система в любом случае в порядке.
Но если оно выключается плохо или педаль проваливается без сопротивления, то наверняка в гидравлическую систему попал воздух.
Простое удаление воздуха тут не поможет – нужно найти место утечки и отремонтировать его. Теперь вы можете удалить воздух из системы. Информацию о других причинах неисправности сцепления вы найдете в конце этой главы в разделе Помощь при неисправностях.
С целью профилактической проверки гидравлической системы сцепления поищите следы тормозной жидкости на рабочем цилиндре (вверху на педали сцепления) и на главном цилиндре (на коробке передач).
Смоченные маслом цилиндры сцепления негерметичны и подлежат замене. Хотя происхождение маслянистой грязи на главном цилиндре определяется с трудом без основательной чистки этого участка.

Совет: Гидравлика сцепления получает свою жидкость из бачка с тормозной жидкостью, но при протечке в этой области тормозной системе опасность не грозит. Патрубок забора жидкости в гидравлическую систему сцепления находится на бачке довольно высоко, поэтому для тормозов всегда остается достаточное количество жидкости.

Демонтаж рабочего цилиндра сцепления

Отсосите как можно больше жидкости из расширительного бачка (с помощью большого медицинского шприца).
Демонтируйте облицовку приборной доски слева внизу (глава Салон).
Подложите под рабочий цилиндр старую тряпку, отсоедините подающий шланг и дайте стечь остатку жидкости в тряпку.
Со стороны двигательного отсека отвинтите нагнетательный шланг к главному цилиндру.
Отвинтите два крепежных болта с внутренними шестигранниками у рабочего цилиндра.
Откиньте назад стопорный хомут шарнирного пальца (соединение педали и рабочего цилиндра), выдавите палец.
Теперь можно снять цилиндр.
При монтаже нового цилиндра шток, нажимающий на поршень рабочего цилиндра, должен быть отрегулирован так, чтобы педаль сцепления находилась примерно на 10 мм выше педали тормоза.
Обязательно проследите: возвратная пружина должна отжимать педаль надлежащим образом. При этом педаль в положении покоя не должна прилегать вверху к своему кронштейну. Иначе поршень рабочего цилиндра в положении покоя не сможет сдвинуться до заднего упора.
Для регулировки ослабьте контргайку на нажимном штоке и поверните нажимной шток влево или вправо вокруг своей оси. Затем снова затяните контргайку.
Прокачайте гидравлическую систему сцепления.

Совет: Педаль сцепления в Audi A4 снабжена так называемой пружиной с верхней мертвой точкой. Она помогает при нажатии на педаль, но после снятия ноги возвращает ее в исходное положение. Если педаль не возвращается назад, то в гидравлическую систему попал воздух или тяжелый ход педали или пружины.

Демонтаж главного цилиндра сцепления

Поднимите и зафиксируйте переднюю левую сторону автомобиля.
Отвинтите от главного цилиндра нагнетательный гидравлический шланг – будьте осторожны, при этом вытекает тормозная жидкость.
Подставьте емкость.
Ослабьте крепежный болт на цилиндре, выньте главный цилиндр назад из корпуса коробки передач.
Если нужно, помогите себе антикоррозийным спреем и монтировочным рычагом.
Слегка смажьте маслом поверхности корпуса нового цилиндра, смажьте пастой МоS2 толкатель.
Вставьте главный цилиндр в корпус коробки передач и вдавливайте его до тех пор, пока можно будет завинтить крепежные болты в резьбу на коробке передач (25 Нм).
Прокачайте гидравлическую систему.

Удаление воздуха из гидравлической системы сцепления

Тот, у кого нет обычного для мастерской прибора для откачки воздуха, удаляет воздух из гидравлической системы сцепления так же, как из тормозной – почти безошибочно – следующим способом:

Отсоедините зажимы и извлеките дополнительную плату реле из распределительной коробки в направлении вверх (рис. 3.16).

При выполнении перечисленных ниже работ обращайте внимание на то, чтобы в водоотводящий короб или на коробку передач не попадала тормозная жидкость. Если это все же произойдет, тщательно очистите это место.

При работе в пространстве для ног следует защитить тряпкой коврик на полу от вытекающей тормозной жидкости.

Снимите перепускной шланг А к бачку с тормозной жидкостью зажимом для шланга с главного цилиндра и закройте (рис. 3.18).

Выкрутите болт бачка с тормозной жидкостью 1 и потяните штекер датчика уровня тормозной жидкости вниз (рис. 3.19).

Для выкручивания верхнего винта Torx необходимо немного повернуть бачок с тормозной жидкостью в сторону.

Разъедините электрические штекерные соединения на датчике педали сцепления 1, выключателе стоп-сигналов 2 и на модуле педали газа 3 (рис. 3.21).

Отсоедините штекерный разъем (при наличии) на датчике педали сцепления, отвечающем за запуск двигателя.

При разблокировке следите, чтобы педаль сцепления не ударялась о крепление датчика педали сцепления. Т.к. крепление может сломаться.

С целью обеспечения достаточно жесткой посадки датчика педали сцепления и датчика педали сцепления (Interlockschalter) в педальном узле, эти датчики разрешается устанавливать только 1 раз.

Установите клещи для наконечников свечных проводов в углубления педали сцепления, сожмите крепление и отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра.

Для закрепления вдавите педаль сцепления в направлении стрелки. При этом следите за правильной фиксацией крепления 1 в педали сцепления.

Установите педальный узел в сборе и сильно затяните винт 1. При этом помощник должен установить трубопровод из водоотводящего короба в главный цилиндр (рис. 3.25).

Закрутите крепежный винт 1 бачка тормозной жидкости и подключите штекер датчика уровня тормозной жидкости (рис. 3.19).

Затяните винт с внутренним шестигранником (стрелка B) крепления педального узла на опоре панели приборов с моментом 25 Н·м.

Подключите штекерный разъем (при наличии) на датчике педали сцепления, отвечающем за запуск двигателя.

В случае обнаружения утечек или внутреннего перепуска жидкости главный цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего:

— подсоедините шланг к сливному штуцеру 1 (рис. 5.7) рабочего цилиндра сцепления (со стороны коробки передач);

д) отсоедините вакуумный насос с регулятором системы поддержания заданной скорости (если система установлена), для чего выверните два болта из кронштейна (рис. 5.10) и отложите в сторону весь узел;

е) положите ветошь под цилиндр сцепления и отсоедините шланг подачи тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра;

— залейте в бачок тормозную жидкость и затяните штуцер трубки после того как из соединения начнет вытекать тормозная жидкость; момент затяжки 15 Н·м;

— совместите отверстие скобы штока главного цилиндра сцепления с отверстием втулки на педали сцепления, вставьте штифт, установите пружинную защелку, установите нижнюю крышку приборной панели;

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Снимаем передние колеса. Машину выставляем на подстановках.

1. Снимаем пластик по левую сторону авто. Скидываем фишки с клапана адсорбера и с расходомера. Выкручиваем два самореза на "морде" и снимаем воздуховод между крылом и "мордой". Стягиваем клапан адсорбера с крышки воздушного фильтра. Отсчелкиваем фиксаторы, снимаем крышку воздушного фильтра и сам фильтр. Затем откручиваем (головка на 10) крепление корпуса В.Ф. и тянем его вверх. Тем самым мы освобождаем себе пространство для работы с верхними болтами коробки и с болтами крепления стыка "штанов" с трубой глушителя.

2. Снятие глушителя. Откручиваем 4_е гайки на 17 в стыке "штанов" с трубой. Предварительно попрыскав WD_шкой. 2 болта крутим с моторного отсека, 2 с ямы. Крутим чем удобно или чем подлезешь. Я страгивал рожковым на 17. Далее отправляемся в заднюю часть машины, где стык со второй банкой глушителя и откручиваем 2е гайки хомута (головка на 16). У меня болты были в плачевном состоянии. в качестве замены подходят болты с круглой шляпкой и квадратным приливом под ней М10х50. Когда расслабили стяжную муфту можно расшевелить и расчленить две трубы. Предварительно предусмотрите на что уложить освободившийся конец (если снимаете один), что бы при сильном перегибе (производитель ограничивает нас 10 гр.) не повредилась гофра. Затем аккуратно выводим глушитель из моторного отсека, покручивая и наклоняя оный дабы обойти все изгибы кузова. Все, глушитель снят и отнесен в сторону. Сразу напишу что прокладку фланца глушителя нужно купить новую.

3. Теперь начинаем по кругу откручивать болты коробки. Они все с голдовкой на 16 + в четырех нижних болтах предусмотрен еще внутренний шестигранник на 8. Стартер снимать не надо. Один болт прячется справа от блока (если мы к морде лицом стоит) и подлезть может мешать груша круизконтроля (у кого есть), а может и нет. У меня просто впуск был снят. К этому болту коробки еще кронштейн прикручен а к нему пучок проводов хомутом притянут. Все вроде более менее откручивается нормально, за исключением трех нижних болтов. Тут засада..надо немного вывесить двигатель, что бы подобраться к ним над балкой. Тем кто работает с подъемником или имеют небольшой домкрат (лебедку) в гараже несколько легче. У кого нет ни того не другого (как у меня) предлагаю 2 варианта: а) нужен помошник. откручиваем гайки (ключ на 13) подушек двигателя и. вот тут кому как легче. У меня уже "морда" была в сервисном положении и централный кронштейн/демпфер "морды" не мешал движку идти вверх. Может можно просто открутить болты корпуса этого демпфера от движка и все получится..тут смотрите сами. Итак когда движку ничего не мешает идти вверх (обязательно при таком варианте коробка должна стоять на своих опорах) берем доску/брус подходящей длинны и упираем ее в край движка (что бы получилась поза человечка подбрасывающего в воде другого ), в качестве подбрасываемогодоска одним концом упертая в сложенные руки, а другим в двигаель). Иииии. раз, а напарник в это время в оброзовавшийся зазор подкладывает деревянный брусок. Выаля, можно окручивать болты. б) делаем рычаг из досок перекрытия ямы и бруска в размер зазора между ямой и движком. Получается некая буква Т из длинных брусков и расположенного на ножке этой буквы вертикально упертого в двигатель маленького бруска. Одной рукой приподнимаем край доски. двигатель идет вверх, а второй рукой в оброзовавшийся зазор подкладываем дощечку.

Читайте также: